robit

A jak wszystko było nowe to dało się tą dmuchawą i tym sterownikiem pracować z mniejszą mocą ? Widzę że sterownik steruję dmuchawą przez przekaźnik. Zanim się zdecydujesz na wymianę wentylatora warto byłoby sprawdzić czy ten przekaźnik niema podpalonych styków.

To jak mam to rozumieć: Oraz to: Z pierwszego postu wynika że podając powietrze od góry może dojść do nadmiernego wzrostu mocy kotła, natomiast z drógiego wynika że tą moc można kontrolować. Czyli podająć PG od góry i regulując je miarkownikiem da się ekonomicznie spalać węgiel z małą mocą czy też nie ?

Czyli rozumiem że następuje rozpalenie całej warstwy węgla i niekontrolowany wzrost mocy kotła ?

Napisz może trochę więcej o suszeniu odlewów. Odlew będę robił w kotłowni lub w piwnicy. Temperatura w pomieszczeniu około piętnastu stopni. Po jakim czasie mogę rozebrać formę i odlew wstawić do kotła ?

Zdecydowałem się wykonać ten palnik z betonu ogniotrwałego BOS 150/5 (1500 oC). Jednak w opisie tego betonu podają: "Grubość warstwy wylewanej powyżej 6 cm" Tomek2570 pisał że jego palnik ma grubość 5 cm i dla takiej grubości zrobiłem formę I teraz nie wiem czy robić nową formę o wysokości 6 cm, czy też ta 5 cm będzie miała wystarczającą wytrzymałość ?

Drewno spalasz na naturalnym ciągu, a jak już chcesz eksperymentować z "podmuchem", to na ruszt daj grubego miału, na to grubsze drewno i na wierzch cienkie do rozpałki. Rozpalaj od góry przy otwartym popielniku żeby dobrze wygrzać komorę spalania.

A jak to powietrze dmuchniesz przez 20 metrową rurkę to również na końcu będzie widoczna para ? Z tego piecyka wychodzi rura biegnąca przez 20 metrową szklarnie więc para niema szans dolecieć do końca. :)

Pisałem kilka postów wyżej, więc wystarczy jak przeczytasz. ;) :) Ale ja uważam że spalanie drewna w zwykłych kotłach to barbarzyństwo a nie ekologia. Drzewo możesz wyciąć i spalić w kilka dni natomiast rosnąć musi przez 100 lat. Węgla, puki co mamy w bród więc dlaczego niszczyć lasy ? A jak już koniecznie chcesz spalać drewno to zainwestuj w odpowiedni kocioł z buforem i spalaj je jak się należy.

@ przemyslaw2rar - obejrzyj może dokładniej ten film i jemu podobne to może zrozumiesz zasadę działania tych piecy - wytwarzających i spalających gaz drzewny. :D I "swoją drogą" niema to wielkiego znaczenia czy jest paliwo które nie wytwarza pary wodnej czy też go niema. Gościu tak to nagrał, może to wina odległości, może oświetlenia, może rozdzielczości a może po prostu na wschodzie tak już mają. A może z Twojej strony to kwestia niezrozumienia procesów zachodzących przy tego typu spalaniu i czepiania się mało istotnych szczegółów. No bo np.para wodna powstaje przy spalaniu gazu ziemnego w Kotle CO podłączonym pod komin jak i w kuchence gazowej podłączonej pod wyciąg - ale tej pary z wyciągu nie zobaczysz.

Do zwykłego GS z KPW ładujesz suche drewno, rozpalasz od góry i masz bezdymne spalanie drewna - i niema w tym żadnej magi. Ale ekonomi również niema w takim spalaniu drewna. Nie wiem według jakiej idei został zbudowany ten piecyk ale wiem że w sieci można znaleźć bardzo dużo przykładów takiego spalania drewna czy trocin i działa to na zasadzie pieca zgazowującego drewno. W tego typu piecach drewno układa się bardzo ciasno żeby następowało powolne zgazowywanie i spalanie, tak jak widać to na moim filmie. Natomiast na Twoim filmie widać że gościu nasypał luźno opału, zapalił i dość szybko zamknął dopływ powietrza, więc palnik na pewno jeszcze nie zaskoczył i stąd ten dym. Inna sprawa to czy on spalał suche, wysezonowane drewno, czy też mokre, świeże.

To próby lepiej rób na węglu bo bezdymnie spalić suche drewno to żadna sztuka natomiast do dobrego spalania drewna potrzebny jest odpowiedni kocioł. Tu zobacz, jak gościu poradził sobie z ogrzewaniem szklarni drewnem: [media=640*360] [/media]

szymoszek1986 - a węgla tam u was niema, żeś się na to drewno tak uwziął ;)

A próbowałeś podawać powietrze główne przez drzwiczki załadowcze - od góry ? Działanie tego palnika na tym ma polegać że dym przelatuje przez złoże i spala się w rozgrzanym palniku. Na filmie pokazanym przez Tomek2570 widać że miarkownik jest połączony z klapką na drzwiczkach zasypowych. PW przez popielnik natomiast PG przez drzwiczki zasypowe. Rozpal pod palnikiem żeby go dobrze wygrzać a następnie dołóż opału. http://www.youtube.com/watch?v=jStPLZes5jQ

Halo! Czy ktoś doświadczony może mi odpowiedzieć: Czy to się nada do uszczelnienia palnika ?

Chodzi mi o to szczeliwo: http://allegro.pl/szczeliwo-szklane-sznur-przedza-12x12-i4619502638.html Czy nada się do uszczelnienia między ściankami kotła a palnika.

Czy "SZCZELIWO SZKLANE SZNUR PRZĘDZA 12X12" o temperaturze pracy do 500 stopni będzie się nadawać do uszczelnienia między kotłem a palnikiem ? Chciałbym to zamówić razem z betonem ale nie wiem czy będzie odpowiednie.

Ja myślę że ten oryginalny palnik ma służyć do przeróbki kotła GS na coś w typie kotła BS (bocznego spalania) a nie na DS. Węgiel się rozgrzewa i gazuje od strony palnika w kierunku drzwiczek zasypowych. Po odgazowaniu w palenisku/komorze załadowczej zostaje żar, palnik przestaje pełnić swoją funkcję a znaczenia nabiera wymiennik. Jeżeli jest tak jak odpisał mi SONY23: to taki sposób palenia posiadałby zalety kotłów DS i GS a jednocześnie pozbawiony byłby ich wad.

lysy1l - mam wszystko o czym piszesz prócz PID-a - ale jest w planach. Co do identyfikacji miału to wiem tylko tyle że "pochodzi z polskich kopalń" a na rachunku jest napisane "Miał I 2701 1900" - sam chciałbym wiedzieć co to znaczy. 550 zł za tonę to cena luźnego lub własnoręcznie workowanego miału. A z przegrodą kombinuję bo mam za duży kocioł, szczególnie w okresach o mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło jest to upierdliwe.

Zapalam od góry. Przez około 15-30 minut po rozpaleniu z komina leci taki gęściejszy dym. Potem staje się biały a nawet znika prawie całkiem. Najgorzej jest w okresach przejściowych gdy kocioł jest mocno tłumiony lub chwilami nawet przygasa wówczas to dymienie jest silniejsze. Jak pisałem już wcześniej, palenisko mam skrócone o około 1/3 przez wyłożenie zwykłą cegłą uszczelnioną popiołem z gliną. Jednak jest to już w kiepskim stanie i w tym roku planowałem zamurować tylną ściankę szamotem. Jednak teraz już nie wiem co mam zrobić. Tył wypełnić szamotem na te 20 cm, czy może dać tam jakiś ulepszacz z tego szamotu ? Doradźcie coś lub nakierujcie mnie na jakieś sprawdzone rozwiązania bo pełnia sezonu grzewczego tuż, tuż a ja obawiam się że znów zostanie mi łatanie pieca cegłą rozbiórkową uszczelnianą popiołem. Przeglądam forum, korzystam z wyszukiwarki ale nic konkretnego nie mogę znaleźć.

A ile mógłbym zaoszczędzić na opale po zastosowaniu takiej przeróbki ? O tych 30 - 40 procentach to na pewno mogę zapomnieć. Da się w takim palniku spalać dobry miał. W zeszłym sezonie spaliłem około 6 ton miału I po 550 zł za tonę. Za te same pieniądze mógłbym mieć około 4 tony orzecha po 810 zł za tonę, ale to by mi nie starczyło na cały sezon.

Oj coś widzę że ten cały palnik to wielka ściema za którą co niektórzy chcą już 800 zł (trafiłem na takie ogłoszenie). Trochę mnie zmylił film z pierwszego postu i film nagrany przez Tomek2570 Wydaję mi się że Tomek2570 ma wymiennik z wejściem od tyłu kotła i tym całym palnikiem to po prostu przedzielił kocioł na pół. Zyskał komorę dopalania gazów z tyłu a jednocześnie zachował dużą powierzchnię wymiennika z przodu dla żaru. Tylko zazdrościć takiej budowy kotła. U mnie niestety, wymiennik ma wejście z przodu, tak jak na filmie więc musiałbym zasłonić sporą część wymiennika tak jak na animacji poniżej. Zyskał bym może trochę na lepszym dopalaniu gazów ale straciłbym na cieple z żaru i zysk byłby pewnie zerowy. No chyba że jest taka możliwość że zasyp prawie w 100 procentach zostanie zgazowany i spali się płomieniem ? Animacja pochodzi z tej strony: http://palnikwery.pl/

Tomek2570, poniżej zamieszczam obrazek kotła z zamontowanym palnikiem.Na czerwono napisałem "Ile wynosi ta odległość" - to jest odstęp między górną płaszczyzną palnika a wymiennikiem której nie znam. Przecież ona nie może wynosić 10 mm, tak jak piszesz.

Dziękuję za wszystkie propozycje. W sobotę spróbuję wykonać formę i jak mi się uda to zamówię 25 kg betonu BOS-135 i zrobię odlew. Obecnie najpilniejszym problemem są dla mnie wymiary tej formy. Szerokość paleniska oraz drzwiczek zasypowych to 35 cm. - Czy odpowiednia będzie szerokość palnika 34 cm i uszczelnienie po bokach zrobione sznurem 6x6 mm oraz gliną ? - Jak duża powinna być szczelina między górną powierzchnią palnika, a wymiennikiem - albo chociaż jak to wygląda w kotłach DS ?

Czy ten beton będzie odpowiedni do wykonania tego palnika: http://allegro.pl/beton-zaroodporny-bos-135-kruszywo-ogniotrwale-i4668715681.html

Dziękuję wszystkim za szybką odpowiedź. Myślę żeby formę wykonać z materiałów odpadowych które znajdę u siebie, czyli dno z płyty wiórowej a boki z jakiś klapek. I to wyłożę cienką folią malarską. Z zagęszczeniem również sobie poradzę. Mam zwykły kocioł górnego spalania, taki jak na filmie, tylko że z jednymi drzwiczkami do wymiennika. Ruszt wodny, a palenisko zmniejszone o 1/3 zwykłymi cegłami uszczelnionymi popiołem z gliną. Na razie chciałbym wykonać taki palnik jak przedstawił "Tomek2570" na filmie i w postach. Czyli byłby to blok o wysokości i szerokości paleniska, grubości 5 cm i posiadający na dole dwie nóżki o wysokości 14 cm i szerokości ok. 3 cm. Zanim się za to zabiorę, miałbym jeszcze kilka pytań: - jak umocować taki palnik w kotle, bez spawania ? - jak i czy w ogóle trzeba go uszczelnić po bokach - czy nadaje się do tego sznur, taki jak do drzwiczek i beton żaroodporny ? - szerokość paleniska to 35 cm, odległość między rusztem a pierwszym wymiennikiem to 62 cm - jak obliczyć wysokość i szerokość tego palnika ? - czy stosuje się jakieś zbrojenie w takich odlewach ?