krissmo

Jestem teraz w pełni zadowolony z mojego HEF-a. Zostawiłem cegłę i blachę tak jak pisałem poprzednio bo mi to bardzo dobrze ogranicza moc kotła. Kłopotu większego z czyszczeniem nie mam bo przerusztuję i po kłopocie, a gdy zastaną większe kawałki to zostawiam i się dopalą. Cegła i blacha pionowa nie leżą bezpośrednio na ruszcie tylko dałem pod nie dwa odpowiednio powyginane i zamocowane pręty fi.6 tak że ruszta się ślizgają po nich a cegła i blacha stoi w miejscu. Pręt fi.6 spokojnie mieści się pod rusztem pionowym. Poza tym co to za problem wyciągnąć cegłę i blachę gdy chcemy czyścić. Jeszcze jeden plus to że nie grzeje się w ogóle dolna klapa a była zawsze gorąca. Niepotrzebnie, bo nie zależy mi na ogrzewaniu kotłowni. W drugiej komorze czyli w komorze spalania zabudowałem 4 szamotki. Są wielkości cegły ale grube 3 cm. Postawiłem je jedna na drugiej. Na spodzie wspierają się na występku nad rusztem a spiąłem je dwoma klamrami z pręta fi.12. Aby przylegały szczelnie do wymiennika nawierciłem w tych szamotkach jeszcze otwory na te 2 występki z pręta które wystają z wymiennika. Co zyskałem. Po pierwsze jeszcze trochę ograniczyłem moc. Po drugie lepiej dopala mi gazy. Przy rozpalaniu mniej kopci a gdy się już jakiś czas pali, z komina leci mało widoczny biały dym. Wydłużyła mi się stało palność, a i węgla przez to też idzie trochę mniej.

Na razie mi to działa ale spróbuję jeszcze tak, jak sugerujesz.

Prostym, aczkolwiek prowizorycznym sposobem udało mi się ograniczyć moc mojego HEF 22kw. Pierwsza próba to położenie zwykłej cegły na ruszcie przed rusztem pionowym. No i udało się. Cegła zajęła ok.1/4 rusztu co sprawiło że paliło się mniej objętościowo węgla. Następnego dnia postawiłem pionowo jeszcze dodatkowo blachę co znów dodatkowo pomniejszyło mi komorę i opał się ładnie zsuwa. Stało palność się wydłużyła ale chyba tylko dla tego że na kotle mniejsza temperatura. Gdy będę miał szamotki poeksperymentuję dalej.

Ma może ktoś pomysł jak ograniczyć moc tego kotła?

Czopuch musi być otwarty na max. Nie wolno dopuszczać zimnej wody do gorącego kotła, grozi uszkodzeniem.

Ja w przypadku zagotowania wody, ale w starym (poprzednim) zębcu co czasami mi się zdarzało zamykałem szczelnie furtkę dolną a otwierałem na maksa górną załadunkową no i pompa co na 3 bieg. Zimne powietrze schładzało piec i temperatura spadała. Nigdy ni próbujcie wlewać wody bo będzie bumm!. Można także zasypać popiołem.

Są jakieś efekty gdy zasłonimy ruszt pionowy taką płytką?

U mnie tak samo, gdy się pali to prawie bezdymnie a gdy nie ma płomienia to większe dymienie. Więc powinno się przynajmniej delikatnie palić. Ale jak to zrobić, na zewnątrz temperatury na plusie a jak będzie cały czas płomień to w domu sauna.

Położyłem eksperymentalnie cegłę na ruszcie pod 1 wymiennikiem aby ograniczyć prześwit. Nie był to dobry pomysł. Z początku paliło się dobrze ale gdy miarkownik zamknął dopływ pow. pierw. to po ponownym otwarciu piec dymił i miał trudności ze startem. Raczej nie tędy droga.

Od jutra zacznę kombinować w tym temacie. Najpierw muszę zdobyć cegły szamotowe. Jestem ciekawy efektów.

Przemysław2ar, może masz jakiś pomysł na ograniczenie wysokości grodzi. Wysokość ta wynosi u mnie 15 cm. Myślę aby położyć eksperymentalnie na ruszcie między grodziami kawałek płytki lub cegły szamotowej aby zawęzić (cegła szamotowa 7cm gr.), ale problem w tym że przytkam w tym miejscu ruszta. Nie wiem czy to dobry pomysł?

Może ktoś ma jakieś sugestie jak ograniczyć tymczasowo moc pieca póki na zewnątrz temperatury plusowe. Myślałem o płytkach szamotowych lub jakiś np. blachach po bokach zawężających i co za tym idzie zmniejszających ilość opału. Problem w tym że ruszta są ruchome i opał mógł by się zawieszać.

Kolego emus masz rację. Nie chciałem zakładać nowego tematu tylko podpiąć się ogólnie pod temat piece dolnego spalania typu HEF, bo HEF a HEF START mało się od siebie różnią. Nie wiem jak to się stało że są to oddzielne tematy.

Błędnie napisałem, mam 22kw. Przypuszczam że najlepszy dla mnie by był 20kw. ale takich nie mają. Marcin 1980 nie wiem czy też masz dom ocieplony ale ja w tym roku ociepliłem i widzę ze jest kolosalna różnica między poprzednim sezonem grzewczym a teraz, a temperatury mamy podobne jak w zeszłym roku. Rok temu musiałem przy temp. ok.5-7st. ogień trzymać w piecu całą dobę a teraz wystarczy przepalić i wystarczy. Doszła jeszcze wymiana pieca, moim zdaniem dużo bardziej ekonomicznego i są efekty. poza tym ty masz nastawione 60 a ja 52st. i to może być tą różnicą w tym co ty spalisz a co ja, chociaż nie jedyną, bo do tego trzeba jaszcze dodać: jakość paliwa, usytuowanie domu (w otwartym polu wiecej spalisz), grubość murów i ocieplenia, grubość ocieplenia stropów (strych, dach) pow. grzewcza domu a nawet to czy w piwnicy masz ocieplone rury. Chcę jeszcze dodać że przed ociepleniem gdy w piecu już wygasło (a wygasało o połowę szybciej ale na starym zębcu) temperatura w domu w ciągu 12 godz. spadała o 3st. a teraz o 1, 1.5st. Jesli chodzi o kilku stopniowe wahania temp. na miarkowniku to mi to ogólnie nie przeszkadza, a całkowite zamknięcie pow. wtórnego wiąże się z większym kopceniem i stratami bo gazy się nie dopalają.

Do emus. HEF i HEF START różni tylko brak klapki długiego i krótkiego obiegu. Ja w swoim HEF START na stałe zatkałem ten otwór więc ten piec jest teraz w 100% dolnego spalania. Kupiłem akurat ten 20kw bo 24kw by był za duży a 18 kw bałem się że będzie za słaby. Innych nie mają.

Witam. Po 11 letnim użytkowaniu zębca wymieniłem go na hef start 22. Latem dogrzewałem wodę w bojlerze drzewem a teraz z racji plusowych temperatur dogrzewam do raz dziennie rozpalając. Dom 170m/2 + bojler 150l. z lat 80-tych ocieplony 10 cm styropian. Instalacja starego typu tzn. rury 2,1.5 i1 cal grzejniki aluminiowe oraz pompka którą załącza sterownik przy temp.54st. a wyłącza przy 50st. Miarkownik nastawiony na 52st. Na wstępie już żałuje że nie kupiłem 18 kw. Jak na temperatury ok.4-7 stopni 22kw jest przewymiarowany. Były temperatury przez kilka dni poniżej zera było trochę lepiej ale to nie jest to. Tzn.w piecu powinno się cały czas palić a u mnie pali się, a gdy miarkownik zamknie dopływ powietrza, bo piec doszedł do zadanej temperatury to się wędzi i tak na zmianę. Przy rozpalaniu drewnem wrzucam łopatę piaskową węgla, rozpalam gdy temperatura dochodzi do 45 st. a trwa to ok.5-8 min. dosypuję 10l.wiadro (4 łopaty) węgla.Utrzymuję temp. 52 st. do której piec dochodzi po 20 min. Wiadomo temperatura na piecu waha się pomiędzy 56 a 48st. ale średnia wychodzi 52st. po prosty tak działa miarkownik. Wystarcza mi to do następnego dnia. Wieczorem temp. w domu 23st. w południe nast. dnia 21.Węgiel mam z Chwałowic orzech II i groszek 27 MJ typ 32.1 Węgiel orzech jak i groszek nie zawiesza się, spala się do końca na pyłek. Problem niektórych osób z zawieszaniem się to moim zdaniem typ węgla. Próbowałem nawet miału tzn. na 2 łopaty orzecha wrzuciłem 3 łopaty miału i palio się super. W moim piecu nie ma klapki długiego i krótkiego obiegu. Producent stwierdził że bez niej piec jest tańszy i faktycznie tak jest. Ale nie rozumiem po co zostawił ten otwór u góry. Przecież to zakłóca jego pracę, i jest to wtedy piec dolno-górno spalający. Ja rozwiązałem ten problem i w otwór włożyłem wełnę mineralną. Przy rozpalaniu nie jest mi potrzebny krótki obieg. Lepiej jak spaliny są wciągane dołem, według mnie mniej dymi lub wcale na kotłownię. Chciałem też zabudować zawór 3 d ale instalator mi odradził . Stwierdził że na grawitacji która dobrze działa, to nie ma sensu. Moim zdaniem miarkownik w tym piecu spisuje się znakomicie i dokładanie dmuchawy mija się z celem. Przy zastosowaniu dmuchawy musiały by zostać szczelnie zatkane otwory powietrza wtórnego bo przy mniejszym ciągu kominowym a dzieje się tak np. przy niżu, dym będzie się przez te otwory wydostawał i nieszczęście gotowe. Poza tym po to jest dostarczane pow. wtórne aby dopalać gazy z których uzyskujemy dodatkową temperaturę a spalone nie tróją atmosfery. Ktoś pytał jak mocno otworzyć dolot pow. wtórnego. Ja mam w połowie. Jak dałem mniej kopciło się bardziej (ciemniejszy dym z komina). Myślę o zmniejszeniu komory, przynajmniej na czas wyższych temperatur na dworze. Może ktoś ma jakieś propozycje, może nie tylko w kwestii zmniejszenia komory ale np. dopalania gazów.

Są producenci gdzie warunkiem gwarancji są zawory 3,4D. Ja też nie wiem czy zasadne jest ich stosowanie a zwłaszcza jak chcę "jechać" na grawitacji. Mam zębca 11 letniego i jeszcze nie cieknie ale wymieniam bo nie chcę niespodzianki przyszłej zimy. Przypuszczam że jeszcze nie cieknie bo latem podgrzewam bojler no i nie rdzewieje ale to nie ma nic wspólnego z zaworami 3,4D. Dwoje moich znajomych miało te same zębce. Jednemu padł po 6 a drugiemu 10 latach. Wiem że nie dogrzewali wody latem. Mimo to, dalej nie wiem czy kombinować z tymi zaworami. W końcu chciało by się aby kocioł pracował jak najdłużej.

Witam. Właściwie jak to jest z tymi zaworami 3 lub 4dr. na grawitacji. Jedni piszą że działają bez pompki inni że nie. Zakupiłem nowy piec i jak sezon grzewczy się zakończy będę wymieniał i przy okazji chcę zabudować "coś" co podniesie mi temp. powrotu. Zarazem chcę pozostać przy grawitacji (piec mam w piwnicy, na grzejnikach na parterze i pietrze zwykłe zawory a bojler podpięty w piwnicy do pionu c.o.). Proszę o podpowiedź, co mam zrobić, czy założyć któryś z tych zaworów i który i gdzie, czy jest jakiś inny sposób na podniesienie temperatury powrotu. Pozdrawiam.

Kupiłem (jeszcze w promocji) 22 KW, Chciałem 18 KW ale instalator na moje 160 m/2 odradzał bo może być za mało. Najlepsze by było 20 KW ale nie mają. W lutym zaczęli produkować nowe 16 i 22 KW. Są tańsze, ale co za tym idzie, nie ma klapy regulacyjnej przy załadunku paliwa aby się nie dymiło. Ponoć nie trzeba przy dobrym ciągu kominowym ale zrobili mały otwór który ma nie zakłócać spalania. Komora zasypowa jest trochę większa i powiększyli otwór załadunku. Jak się zakończy sezon grzewczy, wymieniam.

Dzięki za info o tym kotle i za link do DTR bo nie mogłem nigdzie znaleźć. Mam jeszcze dylemat jak duży kupić. Obecny zębiec 28 KW mam mocno przewymiarowany. Dom 170 m/2 pow. grzewczej, ściany pustak nie ocieplone, ale będę ocieplał 10 cm. styropianem jak nie w tym to w przyszłym roku. Myślałem że wezmę 24 KW bo większy zasyp ale według DTR-ki 24KW ma 40l. pojemności w 18KW 38l. czyli nie wielka różnica. Nie wiem czy 18KW mi wystarczy, z drugiej strony 24KW może być przewymiarowany, chociaż nie wiem jak to się ma do dolniaków bo w górniakach to ma wielkie znaczenie.

Witam. Mam pytanie do użytkowników kotła HEF, czy kupić z ruchomymi rusztami czy bez. W starym zębcu mam ruchome i bardzo dobrze się sprawdzają tzn. nie pyli się na kotłownię. I drugie pytanie czy kocioł ma regulacje na wylocie spalin, czopuchu, bo nie widzę na zdjęciu.

Witam. Mam pytanie do użytkowników kotła HEF, czy kupić z ruchomymi rusztami czy bez. W starym zębcu mam ruchome i bardzo dobrze się sprawdzają tzn. nie pyli się na kotłownię. I drugie pytanie czy kocioł ma regulacje na wylocie spalin, czopuchu, bo nie widzę na zdjęciu.