nikonel

to trochę kiszka. Myślałem że ta rura załatwia sprawę bo tak przynajmniej wyglądało że będzie działać. Odszczelnienie górnej szczeliny załatwiało by sprawę ale wówczas wracam do punktu wyjścia i znowu spaliny zamiast spalać wywalam w komin a tego chcę uniknąć i po to cała ta walka z przeróbką.

już rozpaliłem więc jutro pobawię się z zasłonięciem tych ruszt. Mam pytanie odnośnie tej rury wezyra. Czy jest jakaś optymalna średnica rury. Obecnie wstawiłem 3/4 cala ale problem z tym że o ile dobrze rozumuję to w górnej części zasypowej gdzie wystaje rura wezyra powinno być chyba delikatnie dostarczone powietrze. Czy dobrze myślę? Moje górne drzwiczki nie mają szyberka więc jeżeli powinno być takie powietrze to powinienem przerobić te drzwiczki i wstawić to cholerstwo. Tylko jak ono fachowo się zwie żebym na allegro znalazł. Myślę o okrągłym z otworkami.

ta szczelina to 8cm, jeżeli chodzi o powietrze to jeżeli rysunek nie kłamie to wynika z niego że nadmuchy mam właśnie w tej szczelinie ale przez ruszta przelatują także pod palenisko główne

a takie cudo jak rura wezyra jest warte zastosowania i czy może pomóc w zadymieniu komory? Co do nadmuchu mam możliwość ustawienia od 40 procent a mam ustawione 50 procent. Jutro zdejmę szamot stojący na cegłach co zwiększy otwór. Kurczę, chciałbym móc spalać dym w piecu żeby nie syfić na zewnątrz no i mieć mniejsze spalanie węgla.

Jak na razie to nie jestem zbytnio zadowolony z wyników. Próby jakie robiłem polegały na zwężeniu przegrody dwoma cegłami po bokach i jedną opartą na nich. Ustawienie cegieł zrobiłem przy ściankach pieca i przy drugiej próbie ustawiłem je pod skosem w ten sposób zwężając otwór. Niestety podglądając z góry ogień nie zauważyłem go takiego jak na filmach czyli niebieskiego i ostrego jak z palnika. Problemy mam takie że jak się spóźnię z dosypaniem węgla i muszę rozpalać od nowa to rozpalenie jest mocno problemowe. Po za tym kiedy mam zasypany piec i choćby leciutko uchylę górne drzwiczki to cholernie mocno zasysa powietrze i wybucha że aż strach.

zapchałem już wełną górną szczelinę i jakby mniej dymienia było w komorze za to znacznie poprawił się cug. Nawet mogę bardziej przymknąć szyber a i tak cug jest mocny. Wydaje mi się że i kolor ognia jest bardziej niebieski. Na dniach spróbuję z palnikiem Dykija tylko z tego co wyczytałem to nikt nie korzysta przy takim palniku z nadmuchu. Mam nadzieję że nic nie grzmotnie w piecu. Zacznę chyba od otworu 150x35mm. W/g wzoru gdzie 1KW to 4,2 cm2 powinienem dla swojego pieca mieć otwór 101cm2 czyli mniej więcej otwór 175x55 mm - oczywiście jeżeli dobrze kombinuję.

Zaskoczyłeś mnie że do dolnego spalania należy używać mniej kaloryczny węgiel. Byłem pewien że im więcej kalorii tym lepiej. Odnośnie dolnego spalania rzeczywiście jest łatwiejszy bo nie wymaga czekania na wygaszenie i ciągłego rozpalania na nowo.

kurczę rzeczywiście nie napisałem ile m2. Sorki. Tak więc mam 250 m2 do ogrzania. Mam chyba funkcję PID bo nie raz wentylator chodzi bardzo szybko a nie raz wolniutko. Tak więc mam PID. A odnośnie wyboru dolnego czy górnego to łatwiej będzie mi przerobić na dolny ale nie wiem który jest z nich wydajniejszy. Na którym więcej zyskam a co za tym idzie więcej zaoszczędzę.

Jeszcze jedno odnośnie palnika, czy jego wymiary to jakiś standard czy budowę oprzeć na metodzie prób i błędów.

Jeżeli chodzi o wentylator to mam promieniowy WPA 03 ze sterownikiem SK-8000. Nie wiem czy to PID bo nie za bardzo orientuję się co to jest PID. Metraż do ogrzewania to około 700 m3. Gdybyś proponował mi obniżenie dolnej szczeliny w palenisku to jaka byłby optymalna wielkość otworu i czy przy zatkaniu górnej szczeliny spalanie substancji smolistych poprawi się?

Witam. Od kilku lat jestem posiadaczem kotła dolno spalającego 24 KW z nadmuchem. Kocioł mocno smoli i dymi. W załączeniu schemat kotła. Mam pytania w związku z nim. 1. Czy to nie jest przypadkiem hybryda kotła dolno i górno spalającego. 2. Czy przy dolnym spalaniu nie powinno być tak żeby szczelina nad pierwszą grodzią wodną była zamknięta, a jeżeli tak to czy wystarczy ją np. zamurować szczelnie szamotem. 3. Dużo czytałem o spalaniu węgla z góry co podobno poprawia wydajność kotła i kasuje w znacznym stopniu zanieczyszczenia poprzez spalanie substancji smolistych. Czy paląc w ten sposób nie powinienem z kolei zamurować dolną szczelinę pod pierwszą grodzią. 4. Czy jeżeli Waszym zdaniem należy zamurować dla dolnego spalania górną szczelinę, to czy spaleniu ulegną substancje smoliste. Dodam jeszcze że kocioł ma wielkość komory spalania 35x29 cm i wysokość komory do drzwiczek zasypowych 44 cm. Górna szczelina jest wielkości 5 cm a dolna 14 cm. 5. Czy uważacie że na mój metraż taka komora spalania jest ok czy może jest za duża.

Mam piec firmy Krzaczek dolnospalajacy z elektronicznym nadmuchem i wodnymi rusztami. Piec jest przystosowany do palenia węglem, drewnem i węglem z miałem. Czy w takim piecu wolno palić koksem. Pytałem wielu znajomych którzy palą różnymi piecami. Cześć z nich mówiła że tak a inni że nie lecz nikt nie potrafił powiedzieć dokładnie dlaczego nie. Dowiedziałem się że koks uzyskuje przez swoją większą kaloryczność większą temperaturę. Ale logicznie myśląc jak uzyskuje wyższą temperaturę to szybciej nagrzewa wodę i co za tym idzie szybciej wyłącza się dmuchawa i wygasza w ten sposób koks który stygnie i tak na okrągło. Znam kilka osób które kupiły zwykłe piece bez nadmuchów i palą w nich koksem. Potrzebuję szybkiej odpowiedzi ale proszę o konkretne wytłumaczenie zagadnienia.

Jasna sprawa że popiół sam cały nie opadnie ale problem w tym, że prawie zupełnie nie opada a machając wajchą od ruchomego ruszta zlatuje w około 10 procentach więc muszę chcąc nie chcąc bawić się pogrzebaczem. Dlatego też zastanawiam się nad ich demontażem bo tylko przeszkadzają. Zwiększyła by się też przestrzeń pomiędzy poszczególnymi rusztami co mogłoby wpłynąć na lepszy opad popiołu i lepszy podmuch dmuchawy. No ale to tylko moje przypuszczenia.

Witam, mam piec węglowy z firmy KRZACZEK. Ogólnie jestem z tego pieca zadowolony ale czasami dochodzi w nim do zawieszenia się węgla. Nie wiem czy jest to normalne w tego typu piecach ( dolne spalanie ) czy też nie i zastanawiam się jak i czy wogóle można temu zaradzi. Np. jak zasypię piec wieczorem i nastawię temperaturę na 60 oC to rano pomimo iż w piecu jest jeszcze połowa węgla temperatura spada do np. 42 oC. Węgiel który leżał na rusztach wypalił się a niestety węgiel nad nim nie opadł w dół. Wtedy wystarczy że wepchnę go w dół i od razu temperatura wzrasta. Druga sprawa dotyczy rusz ruchomych które uważam za nie przemyślany pomysł. Jedyne co one robią to przesuwają cześć popioły na drzwiczki a i tak potem trzeba porządnie pogrzebaczem miesza w rusztach. Zastanawiam się nad ich demontażem bo tylko przeszkadzają przy zabawie z pogrzebaczem. Nie wiem tylko czy wówczas rozstaw pomiędzy rusztami nie będzie za duży. Mam więc pytanie czy ktoś z was demontował już ruchome ruszta i czy jak macie piece bez tych ruszt to w popielniku samoczynnie większa część popiołu spada z paleniska.

ok. wiem że nadmuchy i inne takie, ale mnie interesuje typowo zagadnienie jakie poruszyłem czyli dorobiony płaszcz wodny i może ktoś będzie miał wiedzę na ten temat. :D

Witam. od kilku dni zastanawiam się jak wykorzystać w większym zakresie ciepło z mojego kominka. Mam zamontowany zwykły wkład kominkowy. Większość ciepła ucieka i tak naprawdę dobrze ogrzany jest pokój gdzie stoi kominek. Zabawa w nadmuchy odpada. Zastanawiam się czy gdybym oplótł od tyłu wkład siecią rurek miedzianych które przylegały by do ściany wkładu a następnie podłączyłbym je do istniejącego układu CO to czy zapewniło by mi to wystarczająco wysoką temperaturę wody aby zaczęły grzać grzejniki. Czy tego typu rozwiązanie byłoby w jakimś stopniu swoją mocą grzewczą podobne do płaszcza wodnego. Wiem że rurki przylegałyby ze względu na swój kształt mała powierzchnią i tak naprawdę najlepsze byłyby jakieś kształtowniki kwadratowe lub prostokątne ale szczerze mówiąc nie widziałem takich wykonanych z miedzi. Myślę o zastosowaniu miedzi gdyż jest łatwa w obróbce, szybko przejmuje ciepło i nie koroduje. Co myślicie o moim pomyśle i może macie jakieś własne spostrzeżenia lub doświadczenia w tym zakresie. :rolleyes:

Tomek Krakerss jeżeli choci ci o mnie to jestem Nikonel a nie Nikodem i jeżeli źle kombinuję z temperaturami - co oczywiście jest możliwe - to napisz jak w/g ciebie to kombinowanie powinno wyglądać, jakie masz zastrzeżenia i jakie są twoje przemyślenia na temat temperatur. Jeżeli chodzi teraz o temp. powrotu to już zupełnie koledzy zakręciliście. W niektórych postach na powrót zaleca się 60C a tu piszecie o 40C. Z tego by wychodziło że mój piec jest bezpieczny bo na wyjściu w chwili obecnej daję mu 50-55 C. Ciekawe gdzie leży prawda.

Uważam, że większe zużycie paliwa przy wyższej temp. na wyjściu wynika z ogólnego utrzymania tej temp. na piecu. Nie mam na myśli nadrobienia strat pieca przez wodę na powrocie ale straty jako takie np. kominowe. Piec musi utrzymać opadającą temp. i więcej spali utrzymując 70C niż np. 50C. Z tego właśnie wynika że zawór 4D nie może przynosić zysków na paliwie a jedynie delikatnie ograniczać straty wynikłe przez utrzymywanie wysokiej temp. np. poprzez niesmołowanie ścianek itp. co lekko podnosi wydajność pieca.

Nie mam jeszcze zamontowanego zaworu, więc moje rozważania także będą tylko teoretyczne. Przyjmijmy więc że mamy dwa piece i obydwa rozpalamy do 70C z tym że pierwszy piec jest bez zaworu 4D a drugi z zaworem. Piec pierwszy na wyjściu ma 70 C a na powrocie załóżmy że 60 C ( 10C strat na grzejnikach). Więc nasz piec musi nadrobić straty 10C. Piec drugi na wyjściu ma 70C. Na grzejniki puszczamy 60C więc powraca nam 50C i tutaj te 50C jest dosilane z zaworu częścią wody o temp. 70C. Nie wiem na ile podniesie się wówczas temp. wody ale myślę że dojdzie do 60C. Więc i tutaj piec musi nadrobić 10C. Jeżeli jest właśnie tak, to zawór 4d spełnia w tym przypadku funkcję obniżania tem. w grzejnikach abyśmy się nie zagotowali w domach. Także zastanawiałem się nad tym w jaki sposób kiedyś robione piece wytrzymywały po kilkanaście lat bez żadnej wiedzy o jakiś tam zaworach. Dlaczego te dzisiejsze miałyby być gorsze. Ja obecnie po dogrzaniu domu, kiedy na dworze jest +4C spalam 25kg na jakieś 20 godzin przy wyjściu z pieca 50C. Jak podnoszę temp. do 60C przy temp. 0C spalanie spada mi do 12-13 godzin. Piec za każdym razem musi nadrobić straty grzejnikowe tj. ok. 10C. Boję się właśnie tego że jak będę miał zamontowany zawór i na nim temp. 65-70C, to niezależnie od ustawionej temp. zasilania grzejników, spalanie paliwa będzie wysokie w granicach 12 godzin na 25 kg. No chyba że się mylę i że jedyna różnica w stratach będzie wynikała z początkowego dojścia pieca do temp. wyjściowej np. 70C a potem to już tylko dogrzewanie strat grzejnikowych. Cholera, chyba się trochę zakręciłem. Jak i jeżeli zamontuję zawór, to założę termometry opaskowe na zasilaniu za zaworem, na powrocie przed zaworem i na powrocie za zaworem i wówczas moja wiedza będzie pełna.

Podpinam się do w/w wypowiedzi. Też chodzi mi o konkrety a nie o teorię zasłyszana u jakiegoś sprzedawcy któremu chodzi tylko o opchnięcie towaru. Czy ktokolwiek z was próbował rozłożyć na czynniki pierwsze potrzebę zamontowania tego zaworu, ustalenie dlaczego taka a nie inna tepm. na wyjściu i z czego ma wynikać ta oszczędność na paliwie.

Z waszych wypowiedzi wynika że zawór 4d to podstawa dla długiego życia kociołka. Nie zależnie od tego czy na dworze -20 czy +10, zawsze trzeba pracować na wysokich obrotach tj. o ile dobrze się orientuję 70 C na wyjściu. W związku z tym, nie ma chyba mowy o myśleniu o oszczędnościach na paliwie niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz. No chyba że jednak zawór pomaga w ograniczeniu spalania paliwa ale w tym względzie do tej pory nikt się nie wypowiedział. Proszę o wasze spostrzeżenia ( nie teoretyczne ) jakie sami odczuliście na własnej skórze ( kieszeni ).

Panowie a jak jest z tym zaworem 4 D. Czy i w jaki dokładnie sposób wpływa on na zmniejszenie zużycia paliwa. Jak już wcześniej mówiłem będę go montował i tutaj mam dylemat. Z pieca mam rury 28 a potem przechodzą mi na 22. Czy zawór musi być montowany na 28 czy też mogę mieć go wielkości 22. Czy wielkość średnicy zaworu ma duży wpływ na jego działanie. A może powinienem jeszcze zwiększyć przekrój rur z pieca i do pieca. Czy mogę mieć pompę zainstalowaną na powrocie. Mam niską piwnicę i b.ciężko będzie mi wykombinować położenie pompy na zasilaniu za zaworem.

Mistrzu, jeżeli nie potrafisz liczyć to już chyba twój problem. Nie wiem w jaki sposób naliczyłeś 3,5 dnia i 50 kg. Piszę chyba wyraźnie że spalił mi przy -5 C 23 kg na 12 godzin a przy + 4 C wystarcza na jakieś 16-17 godzin. W pierwszym przypadku wychodzi na trzy i pół dnia 161 kg przy tem. wyjścia 63C a w drugim przy temp. wyjścia 57 C - to już sobie sam wylicz.

Pytania powyżej są nadal aktualne ale mam jeszcze jedno. Czym czyścicie osmolone ścianki pieca ?

Od kilku dni mam odpalonego Krzaczka SKDR 24 KW. Udało mi się wynegocjować cenę z 4000 zł na 3600 zł i jak na razie jestem z niego bardzo zadowolony. Nie zamontowałem jeszcze zaworu 4 d ale w najbliższym czasie zabiorę się i za to. Spalanie chyba niezłe. Jak dochodzi do -5 C to piec brał ok. 23 kg na 12 godzin. Teraz jest +4 C i pali mi od 15 godzin. W zasobniku mam jeszcze paliwa na około 2-3 godziny. Mam jednak pytanie odnośnie szybra. Czy szyber ma być otwarty w całości czy też go trochę przymykać no i jeżeli tak, to ile. Drugie pytanie dotyczy zaworu 4d. Wiem że wpływa on na zmniejszenie korozji pieca ale czy wpływa on także na zmniejszenie zużycia paliwa. Jakoś nie do końca jestem o tym przekonany. Trzecie pytanie dotyczy okresu letniego. Skoro palenie niskotemperaturowe wpływa na korozję to jak to jest z latem gdzie woda w piecu stoi dobre pół roku i ma temp. około 15-20 C. Przecież i wówczas musi dochodzić do korodowania pieca.