Serwisant

Doczytałem twoje pytanie odnośnie kotłów innych producentów.Zanim cos ci zaproponuje, pozwól że budowy kotłów, ich podzespoły, sprawności a nawet sama elektronika niewiele się miedzy sobą różni w niemal wszystkich kotłach. Pompa Grundfos lub Wilo, zawór gazowy Sit lub Honeywell i takie tam. Jednym słowem w każdym kotle masz to samo tylko że inaczej zmontowane. Jaki producent ma kocioł znacznie lepszy od konkurencji? Wszystkie mają te same funkcje, parametry pracy i sprawność czy zywotność. Gdy ja oferuję kotły swoim klientom to mówie im to samo z tą różnicą żeby zwrócili uwagę na cene części zamiennych, czas do ich dostepu, serwis i tego typu rzeczy. Co z tego że kupisz kocioł z dużym rabatem i przez okres gwarancji nic ci sie w nim nie popsuje bo jest nowy a nawet jeśli już to naprawią za darmo jesli to wada producenta. A po gwarancji zostajesz sam. Weż pod uwagę środek zimy za kilka lat (po gwarancji kotła) gdy dzwonisz do sprzedawcy bądź serwisanta że kocioł przestał pracować i pali się w nim tylko czerwona lampka a serwisant po stwierdzeniu usterki odpowiada ci tylko że część kosztuje 1500 zł z wymianą albo że ściągnie ją dopiero za tydzień. Na takie rzeczy musisz też zwrócić uwage drogi kolego. Nie mówię nic na Vaillanta bo nie mam pojecia jak to u nich dziala ale warto to sprawdzić. A na koniec moje propozycje :) http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/productdetail.jsp?id_prodotto=219 - cena samego kotła to ok 4100 w necie do ok 4500 brutto w hurcie w zależności od rabatu. Cena pakietu : kocioł Conica Green 25 S e.s.i + zasobnik Idra Top 120l + sonda pogodowa + regulator tygodniowy ok 6800 brutto po typowych rabatach. lub nowość : EXCLUSIVE GREEN HE 25RSI + IDRA TOP 120 za jakieś 8400 brutto. Kocioł z płynną regulacją mocy od 2,5kW!!! - w góre i ciekłokrystalicznym wyswietlaczem :) http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/productdetail.jsp?id_prodotto=239 W razie pytan o te kotły odpowiem na każde pytanie. A tak a'propos powyższego to fabryka Beretty znajduje sie w Toruniu a kazdy serwisant najmniejszą część serwisową ma w ciągu 24h u siebie po polskich a nie niemieckich cenach!!! Pozdrawiam

Witam ponownie. Postaram się dość szczegułowo i rzetelnie (bo przecież nic nie zyskam wprowadzając cię w błąd) odpowiedzieć na nurtujące cię pytania i trochę uświadomić w budowie prawidłowej instalacji grzewczej. Pierwsze pytanie było o komin, a mianowicie czy poziomy komin wyprowadzony przez ścianę a potem skierowany ku górze ponad dach omija przepisy odnośnie 21 kW? Oczywiscie, że omija i można budować kominy spalinowe w ten sposób jeśli w kotłowni nie ma komina murowanego w którym można by było poprowadzić rurę spalinową kotła gazowego. Bo jeśli jest to po co przez ścianę i po elewacji. Powinieneś też zwrócić uwagę na długość tego komina ( systemowego do kotła) ponieważ przy systemach koncentrycznych określona jest maksymalna długość takiego komina a każde kolano skraca tą długość. Każdy producent kotłów określa w danych technicznych maksymalną długość w systemac koncentrycznych i rozdzielonych. Co do obliczeń Pana, który wystawia świadectwa energetyczne to niewiele wiem na ten temat ale na moją wiedzę nie są to typowe obliczenia na zaspokojenie mocy urządzeń i instalacji grzewczych. Nie chcę podważać obliczeń nikogo ale na moje te 23kW to trochę na wyrost. Oczywiście lepiej mieć zapas i z niego nie kożystać niż nie mieć w extremalnych sytuacjach. Te lamerskie wyliczenia 70-80W/m2 z mojego doświadczenia są jaknajbardziej prawidłowe, ale jeśli instalator specjalnie przyjął 100W/m2 po to żeby przewymiarować grzejniki do kotła kondensacyjnego to ok. Co do samego kotła to jak napisałem wcześniej przy temperaturze zasilania 50-55 st. będzie on pracował na granicy kondensacji a grzejniki na minimum swojej mocy. Powinno to grzać ale ja wole w swojej pracy unikać eksperymentów i niepewnych sytuacji i stawiać na pewniaka i doswiadczenie. Według wszelkich znaków na ziemi i niebie, dowiedzione jest, że grzejnik żeby zaczął grzać powinien mieć min 45-48 st. Wtedy powstaje ciąg powietrza chłodniejszego z podłogi, ogrzewane jest przez grzejnik i wypuszczane pod sufit. Grzejnik który będzie miał 50-55 st. długo będzie nagrzewał pomieszczenie, poza tym na tzw. przesyle też są straty, więc jeśli ustawisz kocioł na 55 st to na grzejnikach będzie ok 50 czyli dolna granica grzania. Oczywiście zawsze można podnieść temperature na kotle i nawet kondensat z grzejnikami ogrzeje spokojnie dom. I na koniec temat-rzeka, a mianowicie podłogówka. Zgodzę się z tym że wielu instalatorów robi podłogówki na RTL-ach ale to tylko z niewiedzy jak to prawidłowo wykonać żeby móc zapanować nad tą instalacją. Oczywiście jedną małą pętlę, gdzieś w łazience mozna zrobić na RTL-u bo nie ma sensu montować do tego podmieszania, rozdzielacza i innego "żelastwa", ale przy kilku nawet małych petlach bezdyskusyjnie rozdzielacz z podmieszaniem i dodatkową pompą. Wiem że to spory dodatkowy koszt ale już tłumacze dlaczego. RTL jak sama nazwa wskazuje (albo jej skrót) to Return Temperature Limiter czyli ograniczenie temperatury powrotu. Montuje sie go na powrocie instalacji żeby obniżyć temperature zasilania podłogówki. Prawidłowo ale amatorsko. Moje pytanie: Pompa w kotle nie pokona oporów kilku pętli podłogówki więc jak ma to grzać? Po drugie na różnych petlach są rózne opory więc jak twoi instalatorzy chcą wyregulowac te pętle? Grzejniki mają zawory na zasilaniu i zapewne kryzy na powrocie a podłogówka? I trzecie najważniejsze - grzejniki odpowietrza się odpowietrznikami a podłogówkę? Powietrze samo stamtąt nie ucieknie, pompa go nie wypca bo to tylko pompa obiegowa a nie ciśnieniowa, więc na moje to takie trochę na chybił-trafił a zazwyczaj raczej chybił! Popatrz w necie jak wygląda typowy profesjonalny rozdzielacz do instalacji podłogowych. Ładujesz chłopie dużo kasy w te instalacje i zalejesz to poźniej betonem. 1000 zł kosztów więcej przy całej budowie domu to niewiele a masz pewność że to bedzie działać tak jak sobie życzysz i bedziesz miał nad tym kontrolę i komfort użytkowania. P.s. Podłogówke można jedynie zalać i odpowietrzyć poprzez zawory odpowietrzająco- spustowe w rozdzielaczu przelewając wodę z węża pod ciśnieniem z sieci przez każdą z pętli z osobna, regulacja oporów i przepływów także odbywa sie z poziomu rozdzielacza, a pompa z podmieszaniem przy 40m2 bezwarunkowo!!! tu podaję link do modułowego rozdzielacza z układem podmieszania i pompowym, z przepływomierzami i zaworami do regulacji i z zaworami termostatycznymi na powrocie. W wersji na zdjęciu są zawory ręczne ale można założyć też siłowniki i termostaty w pokojach. Troche automatyki i mamy ogrzewanie strefowe ;) http://www.google.pl/imgres?q=rozdzielacz+giacomini+z+podmieszaniem+R557&um=1&hl=pl&sa=N&rlz=1R2SUNC_plPL402&biw=1311&bih=557&tbm=isch&tbnid=67AROjzHYgalSM:&imgrefurl=http://www.instalpol.com.pl/kotlownie1.php%3Fnr_str%3D84&docid=gNRRkgULvqxr4M&imgurl=http://www.instalpol.com.pl/armatura/wyprzedaz/r557.jpg&w=717&h=480&ei=Lz2nTsvVCuvT4QS04az5Dw&zoom=1&iact=rc&dur=100&sig=116698180721410135962&page=1&tbnh=100&tbnw=154&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=104&ty=70 To oczywiście "mercedes" wśród rozdzielaczy ale są różne tańsze-droższe i innych producentów. Pozdrawiam i życzę własciwych decyzji i wytrwałości.

P.s. Pozatym, co ty za instalatorów chłopie masz, jeśli oni sami nie potrzafią doradzić ci jaki kociołek byłby najodpowiedniejszy??? A po drugie grubo zastanowiłbym się nad kotłem kondensacyjnym jeśli instalacja jest w większości grzejnikowa. Moim skromnym zdaniem bardziej odpowiedni byłby kocioł turbo ponieważ na wysokich parametrach pracy ma podobną sprawność a w zakupie jest dużo tańszy. Kotły kondensacyjne z założenia przeznaczone są do instalacji niskotemperaturowych czyli podłogowych. Kondensat przy temperaturze zasilania powyżej 50-55 stopni nie kondensuje czyli pracuje jak typowy kocioł turbo, ale twój wybór. Opinii i porad znajdziesz tyle, z iloma osobami będziesz rozmawiał. Pozdrawiam.

Witam, poczytałem o tych wszystkich dylematach i ze swojej strony mogę dodać to, że jeśli decydujesz się na komin poziomy do kotła to trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia jakie stawia nam nasze ustawodastwo, a mianowicie w budownictwie jednorodzinnym kominy poziome moożna stosować do kotłów max do 21 kW. Z doświadczenia wiem, że spokojnie 18kW kociołek wystarczy na ogrzanie domu a i z dużym zasobnikiem sobie poradzi. Przy obecnej technologii budowania domów i instalacji w nich zmieniło się bardzo zapotrzebowanie na ciepło, a ja osobiście posługuje się bardzo prostym wyliczeniem jeśli chodzi o kotły i grzejniki. Wystarczy przyjąć ok 70-80W/m2. Wyliczenia te przyjmuje się zarówno do obliczen mocy grzejników w danym pomieszczeniu jak i dla mocy kotła, z czego kocioł powinien być powiększony o moc na zapotrzebowanie na cwu. Co do podłogówki zaś, to życzę powodzenia instalatorom, którzy w taki sposób budują instalacje podłogowe. Jednym słowem amatorka!!!