Sintesi22

Super, dzięki bardzo za info.

Witam, potrzebuję anodę magnezową do zbiornika Ferroli ECOUNIT 300L grl6310A. Nigdzie w serwisówkach ani w sklepach nie ma informacji jaki model anody kupić. Ani gwintu, ani długości. Ma ktoś informację jaki zamiennik ew. pasuje?

W jednostce zewnętrznej podpinasz zasilanie oraz sygnał 2 żyły B-biała, A-żółta. W jednostce wewnętrznej płytka wygląda tak. Sygnał podpina się w tej zielonej kostce na górze J1: B-biała, A-żółta Zasilanie na dole: A-L1 faza 1 - brązowy B-L2 faza2 - czarny C-L3 faza 3 - szary N- neutral - niebieski PE (GND) - uziemienie - żółto-zielony Zasilanie jednostki zewnętrznej: wybrana faza, N, PE oraz złącze sygnałowe J1 opisane wyżej. schemaciki, które pewnie dostałeś razem z pompą Co do parametrów pracy to 8kW przy obecnych temperaturach ok 10stC to jak się uruchamia bierze ok 1.6kW i gdy się rozkręci po godzinie to pobiera ok 1kW stale (jednostka wewętrzna ze swoją pompką obiegową oraz zewnętrzna). Temperaturę wody na wyjściu mam ustawioną 34stC i jak się załączy to chodzi bez przerwy ok. 4-5h aż delta nie spadnie poniżej ok 3stC. Potem chodzi tylko pompka obiegowa 65W i przepływ 1.6m3/h. Załącza się ponownie po ok 2-3h i tak na przemian. Teraz włączam ją raz w ciągu dnia, aby zużywała prąd z paneli w autokonsumpcji. Na taki jednodniowy cykl bierze sobie 6-7kWh.

Woda w basenie jest na ogół chlorowana więc trzeba uważać dobierając materiały z którymi ma styczność - zwiększona podatność na korozję. Raczej bezpieczniejszy będzie wymiennik płytowy dużej powierzchni. No chyba, że grzany będzie osobny obwód jako podłogówka w basenie. Jeżeli zimą ten układ zewnętrzny będzie narażony na niskie temperatury to raczej by musiał być z glikolem i pewnie też na wymienniku. Co do wydajności to może warto rozważyć dodatkowo solar na heatpipe? Ja mam mały basen 4m3 i grzeję go 150mb węża czarnego 3/4" i pompką cyrkulacyjną z CO. W słoneczny dzień powrót ma 5stC więcej niż pobierana z dna. Wąż dałem równolegle 3x50mb przez rozdzielacz, aby zmniejszyć opory przepływu i prędkość. Wszystko jest oczywiście zabudowane i zabezpieczone różnicówkami.

W moim przypadku CWU jest tylko z bojlera elektrycznego i pieca gazowego. Podczas działania PC nie korzystam z pieca gazowego do ogrzewania domu. Co do ustawień to w aplikacji Tuya jak masz podpiętą pompę ciepła to możesz wejść w menu serwisowe - hasło domyślne 123456 (no chyba że serwis ustawił swoje). W aplikacji klika się więcej, potem zaawansowane i hasło. Tam można w: grupa parametrów->01 Parametry->11 Tryb zasilania zmienić na ECO - wtedy pompa bardziej moduluje i nie działa jak on/off. Oprócz tego może podwyższenie temperatury zadanej na CWU coś pomoże. Na pewno powierzchnia wymiany wężownicy jak i pojemność zbiornika mają znaczenie - ale jeśli się wyłącza bo nagrzało całą wodę to jedynie zwiększenie pojemności cieplnej CWU coś pomoże. Tylko nie bardzo rozumiem czemu studzi wodę w kotle gazowym? Jakaś cyrkulacja CWU czy może na zasilanie zbiornika PC podawana jest podgrzana woda z pieca gazowego? Raczej PC powinna grzać duży zbiornik CWU do tych 50stC, potem wyjście przez termostat ustawiony na ok 40-45stC puszczać na wejście pieca gazowego, który ew. zacznie grzać jeśli wyczerpie się woda w zbiorniku PC. Kocioł gazowy ustawić na 40-42stC i nie będzie się załączał dopóki od PC będzie wchodzić ciągle ciut cieplejsza. W menu są też do ustawienia częstotliwości sprężarki, ale z tym nie pomogę bo nie miałem potrzeby tego zmieniać.

Zawór nadmiarowo upustowy ma za zadanie przepuścić przepływ z zasilania na powrót do bufora w przypadku zbyt dużej różnicy ciśnienia między zasilaniem i powrotem przekraczającym zadane 0.1-0.5bara (reguluje się to na zaworze). Jest to zabezpieczenie, gdy np. zamkną się termostaty na grzejnikach i dodatkowo by ktoś pozamykał pętle podłogówki. U mnie jest instalacja mieszana, ale podłogówka powinna móc odebrać większość przepływu. Tak czy siak zabezpiecza to pompę obiegową oraz pozwala pompie zrobić łagodny rozruch chociaż na tych 60L zładu z bufora na powrocie. Zawór zwrotny jest u mnie na wyjściu zasilania ciepłej wody z pompy ciepła (hydroboxu). U mnie zasadniczo nie planuję pracy obu urządzeń równocześnie więc pompki nie będą sobie przeszkadzały.

W przypadku Heatmi split są następujące rozbieżności względem załączonej tabelki: Pompa jest na liście ZUM: PW-312416 Lista ZUM Ilość krzywych grzewczych 8 zdefiniowanych + 1 manualna użytkownika Z innych różnic jakie kojarzę to Aquami ma sprężarki Mitsubishi, a Heatmi ma Mideowską GMCC. Aquami ma sterownik taki jak Kaisai i własną aplikację NETHOME, a Heatmi działa z Tuya.

Na Allegro teraz (14 marca 2025) są monobloki Rotenso Windmi 8 i 10 kW poniżej 5 tys. 4600zł (+wysyłka 300) lub 4850zł z darmową dostawą Ciekawie się robi.

Nie. Zasadniczo wykonuje się to raz o ile nie ma częstego dopuszczania wody do układu. Woda z wodociągu choć ma na ogół dobre PH to ma w sobie rozpuszczone różne związki chemiczne mogące reagować z elementami instalacji. Po przepuszczeniu przez filtr węglowy powinna zmniejszyć się ilość chlorków i innych najbardziej reakcyjnych związków. Przepłukanie przez żywicę ma za zadanie demineralizację wody co finalnie skutkuje też obniżeniem przewodnictwa elektrycznego i podatności na reagowanie z metalami. Inhibitor korozji jest kolejnym etapem zabezpieczenia układu, choć są też tradycjonaliści preferujący brak takich dodatków. Zapewne w niektórych rodzajach układów jest to lepsze wyjście. Co do płukania starej instalacji to przed montażem pompy z wymiennikiem płytowym, w którym są małe przestrzenie potrafiące się zapychać, to jest to wręcz konieczna operacja. U mnie po 9 sezonach funkcjonowania trochę tego syfu się nazbierało, choć na YT widziałem gorsze przypadki. Pewnie przy zastosowaniu profesjonalnych maszyn więcej udaje się wyłapać. Stosowanie filtra magnetycznego i regularne jego czyszczenie powinno w dużej mierze zabezpieczyć. W instalacjach z dużą ilością stali (grzejniki, rury) takie płukanie pewnie warto by robić co 5 lat. Samo wypożyczenie maszyny to koszt 500zł/dobę, a usługa płukania to nawet kilka tys.

Cześć, zamontowałem u siebie właśnie Rotenso Heatmi split 8kW. (jest na najnowszej liście ZUM) W poniższym wątku masz fotki i schemat mojego podłączenia. Co do cen to faktycznie jest teraz dobry czas. Za radą @cezario1 poszedłem w splita i poszukiwanie okazji na Allegro i OLX. Pompa nowa na Allegro z ratami 0% wyszła za 5800zł (odbiór osobisty, papiery podbite, FV wystawiona) Bufor 60L używka roczna z OLX za 180zł Zawór 3-drogowy Afriso nowy z lombardu na Allegro za 340zł Zawór nadmiarowo-upustowy Afriso na OLX za 30zł Reszta drobnicy z rurami, złączkami, zaworami, otulinami kauczukowymi wyszła ok 5000zł Faktycznie pompa może stanowić mniej niż połowa łącznych kosztów. Robocizna 100% samodzielna. Jak się da to warto brać za wszystko fakturki bo może uda się jakoś uszczknąć coś z dotacji lub chociaż z odpisu w PIT.

Ogarnięte i działa perfekcyjnie. U mnie nie ma problemu z konfliktem pomp obiegowych gdyż założyłem, że oba urządzenia nie będą pracowały w tym samym czasie. Pompa ciepła ma działać w dzień, przy dość dobrym słońcu i produkcji PV, a gaz tylko w wyjątkowo mroźne okresy + kominek bez płaszcza. Rury od pompy ciepła do trójnika rozdzielającego na piętro i parter idą PP fi 40 Stabi. Później pex 25. Na powrocie dałem bufor 60L żeby w razie czego pompa miała swobodny rozbieg i energię na defrost. Na razie uruchamiam na temperaturze 34-35stC i po godzinie pracy delta jest 4stC. Pompa na ustawieniach domyślnych i pokazuje przepływ 1.6m3/h, czyli spoko. Po uruchomieniu i rozgrzaniu układu pompa bierze ok 1,1kW (hydrobox+jednostka zewnętrzna). Pompa marki Rotenso Heatmi 8kW. Piec gazowy Immergas Zeus 24kW. Instalacja grzejnikowa niskotemperaturowa + podłogówka. Przed uruchomieniem pompy zalałem układ środkiem do płukania GD30 i przez ok 2 tyg działał w grzanym układzie. Następnie przeprowadziłem płukanie dynamiczne (na zasilaniu woda z wodociągu i spuszczane na powrocie). Układ zalałem wodą z wodociągu przepuszczoną przez filtr węglowy. Potem przeprowadziłem płukanie pompą obiegową 250W z filtrem piankowym 1mikron+wrzucony magnes neodymowy. Dalej zrobiłem płukanie przez żywicę MB400 żeby odmineralizować wodę i zmniejszyć przewodność elektryczną. Na koniec zalałem inhibitorem korozji GD10. Załączam kilka fotek pompy. Pompa ciepła Rotenso Heatmi sterowana jest przez Tuya co pozwala na bardzo szeroki zakres ustawiania harmonogramów, wyjątków np. wynikających z produkcji PV (licznik Tuya) oraz oczywiście dostęp zdalny. W załączeniu trochę screenów z opcji ustawień. Domyślne hasło instalatora w apce to: 123456, a na panelu to: 1234

Przy okazji bufora mam pytanie. Chcę dać bufor 60L na powrocie szeregowo. Bufor ma 4 wejścia po bokach - 2 na dole i 2 na górze. Widzę po różnych filmikach na YT, że podłączanie powrót z instalacji i wyjście na pompę ciepła jest w każdy możliwy sposób. Na schematach najczęściej powrót z instalacji wchodzi w dolne gniazdo i wyjście na pompę jest z górnego gniazda. Pewnie to jest najsensowniejsze rozwiązanie, gdy pompa potrzebuje energii do defrostu i pobierze sobie najcieplejszą wodę z góry bufora. Pewnie przy tak małym buforze i dużych przepływach ma to znikome znaczenie, ale warto spytać jaki wariant jest zgodny ze sztuką.

Tak, nawet dwie kotki. Cwane skumały, że jak się powspinają to mogą położyć się na ciepłym zasobniku CWU z kotła gazowego. Atorch to jest gniazdko smart z czujnikiem temperatury. Można ustawić na nim harmonogramy grzania i też uzależnić je od temperatury. Sonda temperatury jest w formie magnetycznej "pastylki" i przyczepiłem ją od spodu bojlera. Plus tego gniazdka smart jest taki, że raportuje dzienne zużycie prądu godzinowo, a nie jak większość tylko bieżącą sumę z dnia. Oprócz tego jest też wykres napięcia z całego dnia w odstępach godzinowych.

Żeby nie być gołosłownym to zmajstrowałem takie rozwiązanie. Bojler załączany gniazdkiem smart ręcznie lub z harmonogramu. Można też np. w TUYA ustawić scenariusz w połączeniu z licznikiem w rozdzielni, że przy wysyłce do sieci powyżej 1kW załączy bojler na np. 30min. Termostat smart pokazuje temperaturę na spodzie bojlera. Można ew. w obudowie wywiercić dziurkę i wsadzić na górze czujnik temperatury. Na wyjściu z bojlera jest zawór termostatyczny mieszający (IBO 3/4" 20-43stC), który na wyjściu ma dawać ok 40stC i gorącą wodę z bojlera miesza z zimną (podawaną z dolnego przyłącza). Na przyłącze zimnej trzeba dać zawór zwrotny bo zawór mieszający potrafi przepuszczać do zimnej. Za zaworem termostatycznym mieszającym dany jest zawór sterowany temperaturą w bojlerze. (Zawór ESCO 3/4" VDN-202, sterownik ESCO ST10-230NC i termostat z kapilarą ESCO WPR-90GC) Chodzi o to, aby woda była podawana wyłącznie, gdy w bojlerze jest ciepła woda. Dalej następuje mieszanie z ciepłą wodą z zasobnika CWU grzanego pompą ciepła i ustawionym także na ok 40st. Dlatego właśnie odcinany jest bojler, gdy ma zimną wodę, aby szła tylko ciepła z bojlera CWU pompy ciepła. (można go pominąć) Dalej kolejny zawór mieszający na wypadek jakby z gorąca woda CWU z pompy ciepła była zbyt gorąca. (można go pominąć) Szara rurka PP25 idzie na wejście do pieca gazowego (tam gdzie wcześniej dochodziła zimna). Jeżeli trafiająca woda będzie za zimna to piec podgrzeje. Byle nie była za gorąca bo nie będzie miał jak podmieszać z zimną. Pewnie lepszym rozwiązaniem byłoby wejście jako cyrkulacja, ale trzeba by było dokupić specjalny zestaw przyłączeniowy do tego pieca. Co do opłacalności rozwiązania to ten cały szpej poza bojlerem kosztuje więcej niż bojler, ale mi bardziej chodziło o zabawę. Bojler 50L kupiłem za 100zł z racji małej wgniotki transportowej na tyle obudowy. Żal było go nie użyć. W słoneczne dni prądu jest tak dużo, że grzanie nawet 1:1 grzałką kosztuje w zasadzie tyle ile Enea płaci za wysyłkę do depozytu, czyli 1kW około 25gr. Bojler 50L klasy energetycznej C z grzałką 1,4kW na samo podtrzymanie ciepłej wody grzanej do ok 85stC bierze około 1,6kWh/dobę. Temperatura w kotłowni dość niska więc latem straty będą mniejsze. Nagrzanie świeżo napuszczonej wody od tych 10stC do 85stC 50L bierze 2kWh.

Heh spuszczanie wody odpada bo w naszym klimacie co tydzień bym majstrował. Parę dni na plusie z chmurami, wystrzał słońca z produkcją kilkunastu kWh i lekki mrozik (ale ogrzewanie za darmo), znowu chmury i tak co parę dni. Po nowym roku podjadę do kilku hurtowni i zobaczę co zaoferują. Pewnie faktycznie lepiej iść w splita. Lepsza wydajność i mniej troski o zamarzanie. 15% różnicy w VAT pokrywa sporo z kosztu uruchomienia. Ciekawe z czego wynika taki mega spadek cen pomp ciepła z R32. Wiem, że wchodzą nowe modele propanowe, ale coś za co jeszcze niedawno wołali w okolicach 15-20tys jest za 1/3 ceny.