zusman

Ja wcale nie mam półokrągłej przegrody, podstawa w tym kotle to ciąg kominowy. Palnik jest mojej konstrukcji. Samo zastosowanie daszku nad palnikiem wirowym spowodowało u mnie ogromny wzrost zużycia paliwa pomimo braku dymu! Warto sprawdzić to u siebie. Płomień u mnie jest jak z palnika gazowego - niebieski, a wymiennik czysty. Na zdjęciu wymiennik po spalaniu węgla Marcel

Filmik

Palnik wersja 0.9 beta 2, test nr 1. Naturalny ciąg, płomień niebiesko biały

Kocioł opanowany. Palnik testowy wersja 0.9 beta 1. Test nr 2. Do zmiany została jeszcze część za przegrodą, beton dotarł dzisiaj odlew planuje na weekend. Założenia wydają się słuszne. Kolor płomienia jasno biały/ jasno niebieski. Ciąg naturalny.

Niestety kocioł sprawia duże problemy. Kocioł kopci jak zły, gaśnie. Żeby spalał bezdymnie muszę siedzieć cały czas w kotłowni i pilnować go. Poważnie rozważam demontaż bo jak sezon nadejdzie to mnie sąsiedzi zjedzą, nawet GS nigdy mi tak nie kopcił a po przeróbce wogóle myśleli, że pale gazem. Boje się też o komin bo zaraz szlag go trafi. Jakie mam opcje - wyciąć ten metalowy element w palniku i wstawić normalną kształtkę jaką miałem w GSie, wiem, że powiększenie otworu przegrody pomoże ale chciałbym uniknąć ingerencji bo nie wiem czy nie sprzedam tego kotła - wentylator wyciągowy/dmuchawa ale to wydatek około 1200 wiec w tej cenie robi sie to mało ekonomiczne, jeśli zespawam sam to może zmieszczę sie w 6, 7 stówach - wentylator wyciągowy i półka z palnikiem ala Atmos stracę trochę pojemności zasypu ale może będzie to w miarę bezproblemowo pracować, widziałem takie rozwiązanie w SASach, wada to koszt, zaleta brak ingerencji w palnik możliwość sprzedaży potem Nie wspominam o innych atrakcjach typu zawieszanie sie opału, wypalanie dziur wokół palnika itd. Dzisiaj ostatnia próba palenia i coś muszę zrobić połowa września zaraz 🙂

carinus Nie. Żeby spełnić wymogi nie trzeba było psuć tego kotła. Powiem więcej, będzie z tego afera bo poszło to tysiącami do ludzi i będzie zadyma. Koniec będzie taki, że zakażą wogóle kotłów zasypowych. Widzę co się u mnie dzieje kocioł 3 klasy palił bezdymnie a ekodizajn z buforem robi zadymę jak stare dobre GSy zasypane marcelem po kurek. Piecuch19 tylko po co mi wtedy te papiery na 5tą klasę, za które zapłaciłem 3 koła bo sam kocioł nie jest warty ceny rynkowej wywindowanej przez dotacje. Nawet bym nic nie wspominał tutaj tylko dawno to zrobił. Szukam raczej sposobu żeby nie za dużo przerabiać a przyzwoicie użytkować ten kocioł. I teraz pytanie dmuchawa czy wentylator wyciągowy bo zdaje się, że oprócz tego niewiele mogę zrobić bezinwazyjnie. Oczywiście w ostateczności będę musiał użyć fleksa albo siedzieć w zimnie 🙂Dzięki za wymiary.

Piecuch19 oczywiście, Twoje spostrzeżenia są celne. W mojej przeróbce tak to działało, PW z przegrody popielnika puszczone kanałami w palniku, wejście do palnika podobne do MPM ale zamiast elementu wirowego, który niewiele daje bo wychładza palnik i rozbija płomień (jednym bokiem potrafi uciekać niespalony gaz), ja zrobiłem "palnik kanałowy" dopalający, przegroda z betonu była większa wszystko hulało nadzwyczaj dobrze, zero dymu nawet podczas rozpalania, komin czyściutki nie czyszczony od początku nadal widać kształtki ceramiczne zero zasmolenia czy zapylenia. Wszystko na ciągu naturalnym. A w MPM Wood już zdążyłem zakleić smołą wymiennik jak tak dalej pójdzie to po sezonie komin powie papa. Ale Eco design i 5ta klasa jest. Szkoda ale chyba kątówka w ręce i trzeba ratować ten kocioł a raczej komin i moje zdrowie 🙂 Wentylator chyba niewiele zmieni właśnie z wymienionych już przyczyn. Kocioł marketingowo zrobiony pod forum, żeby chwalić, trzymać temat, napędzać sprzedaż ale tym razem pojechali za daleko.

Kupiłem 10kW Wood Plus, śledziłem to forum od kilku lat ale teraz doświadczam uciążliwości tego kotła na sobie. Pierwszy problem jest taki, że plus ma tą stalową wkładkę w palniku i z łatwego do modyfikacji kotła zrobiono produkt, który idzie do sprzedaży nie kompletny. Dlaczego tak uważam, ponieważ przy obecnej konstrukcji ten kocioł stał sie kotłem półautomatycznym z ręcznym załadunkiem czyli wymaga montażu sterownika oraz wentylatora wyciągowego aby poprawnie pracował. Jakie popełniono błędy? Przede wszystkim, moim zdaniem za bardzo sugerowano się forumowymi sugestiami i wprowadzono zmiany, których nie można usunąć a te zmiany pasują może do określonych warunków jakie posiadają autorzy tych sugestii ale na pewno nie ogół, który jest targetem tego kotła. Patrząc na efekty z danych na certyfikacie to szału nie ma w porównaniu do konkurencji więc po co były te zmiany? Ale do brzegu, dla mnie niezrozumiałe jest dlaczego kocioł ma mały gardziel palnika i w dodatku jeszcze mniejsze przewężenie pod klapką PP. Przecież bez wentylatora wyciągowego to nie ma prawa działać a przynajmniej nie na kominie jaki jest w DTR. U mnie nawet po szerokim otwarciu drzwi popielnika kocioł wygasa to samo przy otwartych środkowych drzwi, dopiero otwarcie drzwi załadunkowych - kocioł ożywa. Czy ktoś mógłby powiedzieć dlaczego? Moja stara przeróbka GS na DS z palnikiem ala MPM pracowała 6 lat bez problemu gdyby nie konieczność posiadania papierów... Ratunkiem było by powiększenie palnika i wprowadzenie kilku innych zmian ale niestety ta metalowa wkładka uniemożliwia taki zabieg, pozostaje chyba montaż wentylatora wyciągowego.

Przeciętna instalacja hyh. I zero obliczeń, ehh odzwyczaiłem się już od for.

Zrobiłem jeszcze jedno doświadczenie zakręciłem wszystkie grzejniki oprócz jednego najbliżej pompki CO, jest on na pierwszym rozdzielaczu, v22 600x1800, pompke ustawiłem na najwyższy bieg przepływ był bardzo duży bo szum był mocno słyszalny w grzejniku, po dłuższej chwili różnica zasilanie i powrót była 5 stopni ale ciekawa rzecz bo tylko przy przyłączu grzejnika dalej na jego końcu trzeba było długo czekać aż różnica zejdzie poniżej 10 stopni. Pytanie czy ten grzejnik (ma niecały rok) ma takie duże opory czy jest fabrycznie brudny w środku. Czy tak to powinno wyglądać?

Schematu nie mam ale mogę napisać, że kocioł mam podłączony przez wężownicę w buforze, za buforem mam zawór 35-60 i pompe CO, pompa ciepła podłączona jest miedzy zaworem a buforem. Instalacja CO na rozdzielaczach.

Ja mam podobny układ, bufor system 3 rurowy żeby pompa nie musiała przegrzewać, jeśli grzejniki mają max 50 stopni to wystarczy zawór 35-60 ustawiony na stałe na 50 stopni, pompa on/off więc tutaj nie ma problemu. Układ maksymalnie prosty, tani i na dekady bezawaryjnej pracy.

Na najwyższym biegu pompy obiegowej dało się zejść w okolice 5 stopni na wszystkich grzejnikach, całkiem możliwe, że PEX20 jest rozwiązaniem.

Wygląda na to, że te duże grzejniki mają spory opór chyba nic więcej nie da się tutaj zrobić.

No właśnie na tych najdalszych grzejnikach nawet wyjąłem całkowicie wkładki termostatyczne i też nic to nie dało, resztę tych bliższych grzejników pozakręcałem. Tylko dlaczego na pętlach w podłogówce nie ma takich oporów a u mnie na 20 metrach jest tak źle? Grzejników ani instalacji nie słychać nawet na najwyższym biegu 6m podnoszenia. Jedyny błąd jaki widzę to jeszcze to podłączenie rozdzielaczy. Dziwne, że na grzejnikach v22 600x800 czy na v22 400x1600 delte mam 7 stopni. Wygląda na zatkane rury ale odpiąłem od grzejnika pexy i odkręciłem na rozdzielaczu zawory, przepłukałem, woda leciała pełnym strumieniem i ciśnieniem gdyby rura była zagięta/zablokowana to chyba słabo by leciało?