klikuss

Alw jaja.. taki szczegol i takie problemy. Nieźle.

Ciężko mi ocenić nie będąc profesjonalistą. Opisuję jak było. Po przepięciu pompy z powrotu na zasilanie za zawór 3D problem i tak dalej się pojawiał (zwłaszcza gdy bufor był mocno wygrzany a podłoga od doby stała) gdy było ustawione załączenie/ wyłączanie pompy podłogówki od termostatu pokojowego.

jest jeden rozdzielacz , mam 9 petli na caly dom (kazda srednio po 40-70 m, tylko jedna ma 92m) , przepływy na nim mam od 0.5 do 2 zaleznie od pomieszczenia wic chyba normalnie (?) (dobrane tak aby byl komfort, tam gdzie petla najdluzsza w jednym pokoiku to wlasnie przeplyw 2, wiatrolap z krotka petla na przyklad 0,5 ). pompka diamond 24/50 chodzi na drugim biegu bo na pierwszym to troche male te przeplywy byly

przeczytaj wątek od początku, nie ma co go ponownie rozgrzebywać bo problem był przedstawiony na samym początku i na szczeście jest już rozwiązany dzięki poradom paru forumowiczów :))))))

powrót z podłogówki jest w piety na dole bufora co widać na załączonych wczesniej zdjeciach w poście nr 27

Dzień dobry jeszce raz wszystkim. Chciałem pozostawić informację dla potomnych którzy by się zmierzyli z podobnym problemem w przyszłości, że pomimo wcześniejszego zamknięcia tematu falującej temperatury podłogówki, problem wrócił i dopiero teraz udało mi się go rozwiązać. Sprawe rozwiazało zamontownie czujnika pogodowego i ustawienie w menu kotła opcji tak, aby pompa podłogówki chodziła non stop a nie na zasadzie start / stop od termostatu pokojowego. Teraz to pogodówka koryguje temperaturą czynnika a pompa chodzi 24h i zawór trzyma zadaną temperaturę idealnie. Niestety działanie na zasadzie włącz wyłącz pompe od termostatu nie sprawdzało się bo woda wbuforze gorąca a powrót z podłogówki zimny i działy się cyrki a trwało to 3 sezony... 🙂 Gonzo19 jeszcze raz dzięki za wszelką pomoc 🙂 W końcu mój problem jest rozwiązany, pozostało tylko dokorygować metodą prób i błędów wybraną krzywą grzewczą do moich potrzeb, co trochę potrwa...

Zapytałem o to, bo ja np mam próg detekcji 5% i jak mieszałem kiedyś owsem to płomień był źle wykrywany i czasem następowało wygaszenie , bo spadalo wlasnie ponizej progu, ale widocznie to nie to w tym wypadku.

hej Anataniec, masz detekcje płomienia ustawioną na 10% ? Taka myśl mi się nasuneła: sprawdź może czy podczas przechodzenia w kolejne etapy podczas rozpalania wartość płomienia nie spada ci momentami poniżej tych 10%? (wtedy właśnie dochodzi go wygaszenia). ps. Serwis Kostrzewy... mów mi dalej... 😄

Brygard, z tego co ogarnęłem to jak już przejde na sterowanie czujnikiem pogodowym ct6-p z krzywą grzewczą, to termostat pokojowy już mi potrzebny nie będzie. Bedę musiał jedynie na podstawie obserwacji temp w domu dobrać odpowiednią krzywą w menu kotła.

i tu masz racje Gonzo19, wczoraj o 3 w nocy finalnie przestawiłem w menu kotłqa tak, aby termostat nie odłączał pompy podłogówki a obniżał czynnik , na razie do 26stopni. chodzi do teraz bez problemu, trzyma co do 0,1 stopnia... Nie potrafie tego zrozumieć dlaczego gdy działą to na zasadzie włącz / wyłacz pompe to jest taki problem z podmieszaniem na starcie i czasem też w trakcie... może ktoś mnie oświeci i wyprowadzi z błędu? Chciałbym to po po prostu zrozumieć. Sąsiad na swoim piecu ferroli ma skonfigurowane też na zasadzie włącz / wyłacz pompe od termostatu pokojowego, ale on ma sprzęgło i zawór 3D termostatyczny , u mnie bufor i 3D z siłownikiem. Problemów u niego raczej nie ma podzczas startu, a bynajmniej nic nie zaobserwował ... Po weekendzie jadę po przewód, podepne czujnk pogodowy który leży na półce i ustawie krzywą, bo chyba z tego sterowania termostatem pokojowym w tym wypadku nic dobrego nie będzie. Co do otwarcia: Obecnie po całym dniu chodzenia na 26 stopni zawór jest otwarty na 65%. Na chwile obecną góra bufora ma 58, dół 25 stopni. Jak pompa była wyłączana od termostatu to w tym sterowniku działa to tak że za każdym razem siłownik wraca do pozycji 0%, czyli zawieradło ustawia się w pozycji zamknięcia zasilania z bufora i z tej pozycji zawsze startuje kręcąc się w prawo w kierunku odnogi powrotu. zainstalowałem czujniki na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza, temperatury na chwile obecną wyglądają jak na załączonym obrazku, zawór wskazanie na kotle jak wyżej, czyli 65%

i żeby było ciekawiej... w trakcie odpisywania ci zrobiłem 2 resety wyłaczajac kocioł z prądu, mieszacz wracał do pozycji wyjściowej startując od zera i za 3 razem w koncu jak ruszył to się zsynchnronizował normalnie... i już widzę że zawór trzyma teraz temperature , sterowni nie wariuje i będzie tak trzymać teraz prawidłowo całą noc do momentu aż stanie pompa od termostatu pokojowego. Czy jutro znowu jak ruszy to ustawi się prawidłowo, to loteria.

tak , mam jeden panel pokojowy na cały dom, stoi w jednym z pmieszczeń EKOSTER K10 bezprzewodowy. sterowania podłogowego jeszce się nie dorobilem. u mnie pompa podłogówki staje gdy termostat pokojowy osiągnie temperature i rusza po spadnięciu o zadaną histereze na termostacie. Wiem że jak miałbym podłogówke to pompa chodziła by non stop na krzywej i może by nie było problemów z ustawieniem się zaworu 3D, bo on zazwyczaj ma najwieksze problemy na starcie, gdy startuje z zimnego powrotu z posadzki a w buforze jest 60". To tak wygląda jakby taktowanie sterownika względem mieszacza było nieprawidłowe. Juz myslałem że jest ok po prozeróbce ale po paru dniach dziś problem wystapił znowu . Nawet czujnik trytami docisnelem do rury aby lepiej łapał, owinięty utoliną . Ogólnie jak zaskoczy i sobie chodzi ileś tam godzin to jest ok. Problem jest zazwyczaj na starcie. czasem rusza normalnie i sie ustawi a czasem wariuje. ja mam taki soft (może zacznijmy od porównania tego jeśli masz zawór 3Dz siłownikiem i chodzi ci poprawnie):

też chciałem tak zrobić... ale zostało przy sfazownaiu ceramiki. Problem mam taki że faluje mi temperatura na podłogówce. U mnie z bufora podłogowka jest zasilana zaworem trójdrożnym z siłownikiem. czujnik zaraz za pompą niedaleko odmieszacza, moze 80 cm. Ostatnio nawet robiłem przeróbke za poradą forumowiczów bo hydraulik pompe na podlogowke umiescił na powrocie do bufora zamiast na zasilaniu podłogówki (za mieszaczem) i przez 3 lata mialem cyrki.... Przerobka Pomogła bo zwiekszyły sie przepływy i zaczeło stabilniej mieszac. Ogólnie od paru dni fajnie to chodziło do dziś. Zawieradło i czas otwarcia jest na 100% dobrze ustawione bo sprawdzane ostatnio. nietstety dzis znowu się stało to samo, sterownik nie potrafi ustawić zaworu na zadanej np 35" tylko kraży wokół.... tak jakby nie nadążał za impulsem z czujnika na rurze, próbowałem nawet zmienić bieg pompki na wolniejszy zero efektu... w tym naszym piecu menu zaworu trójdrożnego jest bardzo okrojone co nie ? Czuje w dotyku że rura na czujniku się nagrzewa a na wyswietlaczu idzie to z opóźnieniem.... U mnie w menu seriwoswym jest tylko czas otwracia zaworu i nic więcej, w innych kotłach menu mieszacza jest bardziej rozbudowane, jest pare innych opcji do wysterowania go.... przydałby się ktoś kto ma ten sam kocioł, sterownik i układ z buforem i zaworem 3D z siłownikiem aby porównać czy u niego chodzi OK, bo jak rok temu dzwoniłem do drugiego instalatora w okolicy to jedyne co potrafia to gadac na tego pierwszego i postawił diagnoze przez telefon nie widzac instalacji, że winny jest przestarzały soft , bo ma błędy i zaproponował że wgra mi nowy, oczywiście już na jego ustawione hasło (obecnie mam pin) i strace dostęp do ustawień. Podziękowałem.

@brydard, @oloo czy ktoś z was ma kostrzewe bio mini z buforem i zaworem trójdrożnym z siłownikiem na podłogówke ? Albo ktoś inny? chciałbym się coś poradzić

na chwile obecną zmniejszyłem nadmuch na sterowniku z 35% na bodfajże 28% i spadło z 160 na 125 stopni, płomień nadal sie utyrzymuje wizualnie mysle optymalny, na ekrani eokolo 90% 🙂 bede obserwoac komore spalania i sie bawić dalej. RCK nie mam, więc ci nie powiem jak u mnie z ciągiem. ale komin mam 7m fi 200 + nawiew do kotłowni zetka fi 150 i cug jest konkretny . W zasadzie chodziło za mna aby RCK zamontować ale modyfikowałem inne rzeczy. Zawirowywacze są. Mój kocioł nawet nie był wyregulowany przez serwisanta, ponadto dużo musiałem po nim poprawić i wszystkiego sie nauczyć bo nic nie wytłumaczył . Ale to mi wyszło na dobre bo posiadając wiedzę jestem bardziej niezależny. kalorycznośc 4,6 kwh zczytane z worka excellence selection. pellet przewazony 2x 🙂

wg producenta temp spalin w kotle bio mini NE 10 kw powina byc okolo 100"c. Ja ma 160. Zostawic jak jest czy postarać się to zbić (w jaki sposób)?

hehe no ja 3 zimy żyłem ze wskazaniami 20-40% , płomień zionał na maxa a wskazanie na ekranie jedynie częściowe, co widać z resztą na poprzednich zdjęciach... temepratura spalin 160"c jest ok ?

Ok kocioł chodzi. Płomienń 85 - 100% 🙂 ewidentnie ceramiczna nakładka przysłania wizjer czujnika w tym modelu palnika i wypada go odsłonić.

Zrobione. Wasze odlewy też mają zbrojenie w środku ze stalowych pręcików ? Na razie bufor naładowany więc odpalenie nastąpi najwcześniej wieczorem. Jestem baaardzo ciekaw efektu - dam znać 🙂

Oooo ladnie. To pozostało teraz jeszcze mi zeszlifowac te nakładkę bez zwlekania. Jutro działam. U mnie dziś płomień nawet do 55% dobijał paląc pelletem excellence selection Na fabichu to moze 30 % bywalo. Ciekawe jak będzie po przeróbce. Dam znać . Wystarczyło by żeby ten czujnik i otwor w blasze były 1 cm blizej ślimaka zlokalizowane a już na pewno była by różnica we wskazaniu bo ta nakładka mimo wyprofilowanego łuku i tak utrudnia podgląd plomienia. Mam jednego znajomego co ma bio mini ne 10 kw jak ja i ma takie same problemy z promieniem na wyświetlaczu od początku.

Ja w moim kotle mini bio ne 10 kw mam od nowości ten po lewej, z mniejsza iloscia dziurek, czyli tak jak ty. Piec kupowałeem jakos w 2021 /22 r. U mnie tez nigdy nie było 100% płomienia od nowości. Długo analizowałem budowe tego palnika, rozkręcałem czujnik i zaglądąłem do środka tych kanalików i jak dla mnie w tym palniku czujnik nie ma jak spoglądać bezpośrednio na ogień a widzi jedynie bok paleniska i poswiate. U mnie na pellecie excelelnce selection jest obecnie 35-49% jak pobawiłem sie nadmuchem i nic już wiecej nie wycisne. Zrobie takie nacięcie jak ty, zobacze ile to pomoże i dam znać bo to w sumie nie głupie jest. Jesli płomienie bedą tam dosięgać to powinno byc "jasniej". Czy zmiana czujnika pomoże? Nie wiem, ja mam od nowości taki bordowy jak na zdjęciu: https://dobrekotly.pl/pl/p/Czujnik-plomienia/2578?srsltid=AfmBOoo86jAdUyzJu8zYXo0NVM4S1H-a2gGYqK_H0oOTcZEFVCeNkuGI i wiem że działa poprawnie bo go testowałem święcąc na niego latarką itp więc nie bawiłem sie w zakup nowego. Zauważ że jak weżmiesz latarke i zaswiecisz w ten okrągły otwór od strony palnika to on pokaże 100% ( u mnie pokazuje). a to znaczy że po prostu płomienie tam niedosięgają i on widzi jedynie łune paleniska. Prędzej czy później ta nakładka i tak pójdzie do wymiary więc naciecia sie nie boje. Na allegro można kupić zamienniki za 150 zł. Dam znać za kilka ni jak znajdę chwile aby to sfazować. Nie mam pojecia czy wartośc płomienia rzedy 50% a 100% ma wpływ na cokolwiek podczas pracy spalania ale jakoś mnie kłuje w oczy że jest niecała waertość płomienia na ekranie. Na forum widziałem że w inych palnikach te otwory na czujnik są w innym miejscu.

@ ooloo wrzuć jakieś zdjęcia po preróbce i napisz jakie masz wartości płomienia bo mnie zaciekawiłeś. Czy u ciebie ceramiczna nakładka wygląda tak samo jak u mnie ?

albo wstawić zawór zwrotny na zasilaniu zbiornika CWU ? edit: W zaadzie jak na wiosne będę przerabiac zasilanie CWU na bezposrednie z kotła to za pompą na wejsciu co zbiornika CWU i tak będzie ZZ 🙂. U mnie obecnie zbiornik gamleta potrafi z 50 spać do 42" przez noc dlatego nie trzymam całą dobę 50 aby ograniczyć straty. nie wiem czy to słaba izolacja czy wędrówka ciepłej wody do boufora położonego na strychu nad nim.

A jeszcze jedno pytanko: mając na chwile obecna bojler w kotłowni pod sufitem a bufor na stropie (na strychu) nad nim warto wyjście z bojlera skierowca na pewnym odcinku w dół aby zrobić pułapkę cieplna? Zauważyłem że rura lecsca od bufora i zasilajaca cwu jest caly czas ciepla /goraca tak jakby krążyło nią grawitacyjnie gdy woda w bojlerze jest mocno zagrzana

na swoim przykładzie dla zobrazowania podam: dom 107 m2 wybudowany 3 lata temu i mam akurat kostrzewe bio mini NE 10 kW i to w zupelnosci wystarcza jak ktoś już wyżej wspomniał. U mnie piec grzeje bufor 500 L. Z kolei moi sąsiedzi który budowali sie ze mną domy 250 i 299m2 piece feroli 18 i 24 kw , obie instalacje na sprzęgle. Weź przede wszstkm taki piec do którego będziesz mieć dostęp (mowa o nastawach i menu serwisowym które u kostrzewy czesto jest zablokowane hasłem) i jesli ogarniasz troche to naucz się swojej instalacji i menu pieca tak abys byłświadomym użytkownikiem w swojej kotłowni i sam mógł sobie ustawiac po swojemu jakbyś chciał coś zmienić, inaczej bedziesz wzywał serwis co chwile, płacił i się wkurzał na nieudolność niektórych instalatorów. U mnie instalator kostrzewy tak zrobił kotłownie że teraz przerabiam z pomocą forumowiczów 🙂 Na szczęście mam swoją instalacje rozpracowaną , dostęp do menu mam niezablokowany więc mogę sobie zmieniać co chcę dowolnie. Chciałem kiedyś wezwać innego instalatora kostrzewy na ocenę tego co zrobiłten pierwszy i pierwsze o co zapytał to jaki mam soft i uprzedził że ten to jest już przeżytek i zmieni na nowszy (oczywyście od razu zapytałę i będzie to taki gdzie zamiast pinu jest hasło), więc mu podziękowałem !!!. U sąsiada w piecu ferroli menu serwisowe widziałem osobiście i jest tak zbudowane że nie wiadomo co tam zmieniać. Czarna magia bo wszystkie pozycje są opisane kodami i trzeba szukać w necie informacji jaki parametr odpowiada np. za zamiane temp bojlera, jaki paarametr zmienia moc dmuchawy itp, w kostrzewie menu jak dla mnie jest dość przejrzyste. A wszystko po to aby serwis zarabiał, dlatego tamten mi chciał zmienić soft i założyć swoje hasło 🙂. Przykład: w moim menu chce zmienic temp nastawy histerezy bojlera to wchodze w menu serwisowe i szukam pozycji o takiej nazwie i zmieniam z z3 na 5 stopni, a sąsiad w ferroli ma mniej więcej cos takiego : E27: 3 i trzeba w necie szukać za co odpowiada pozycja e27 (3 to akurat temperatura )