mariowentylarz

Izolacja koniecznie ze wszystkich stron. Nie ma znaczenia, że ciepło idzie do góry. Stratyfikacja temperatury oczywiście będzie miała miejsce, ale jeśli spód będzie niezaizolowany to straty będą pokaźne.

Żeby wypłukać cząstki stałe konieczna będzie odpowiednia prędkość przepływu - najbardziej "martwiłbym" się o wszelkie syfony. Z pewnością wyzwaniem będzie pozbycie się piasku z pętli podłogówki na najniższej kondygnacji. IMO bez dodatkowej pompy, która będzie w stanie zapewnić odpowiednią prędkość przepływu się nie obędzie.

Sugerowałbym sprawdzonego producenta wełny - rockwool, isover itp. Wtedy śmiało można przyjąć, że parametry faktycznie odzwierciedlają stan faktyczny.

Fizyki nie oszukasz. Opór cieplny (straty ciepła) przegrody zależy od współczynnika przenikania ciepła i grubości przegrody - https://pl.wikipedia.org/wiki/Opór_cieplny Farba nie jest w stanie skutecznie zastąpić warstwy izolacji termicznej.

Najtaniej i najprościej kocioł/grzałka elektryczna. Szczególnie jak masz PV z zapasem. Ewentualnie sprawdź, czy nie możesz dać większych grzałek na PC. Opcja kolejna, czasem się sprawdza - dodatkowa klimatyzacja split np. w salonie, która może służyć właśnie do dogrzewania w okresie szczytowym. Jednocześnie zapewni chłód latem. Kocioł na drewno/inne paliwo stałe sprawdzi się na pewno, ale nie będzie to już rozwiązanie bezobsługowe. Z drugiej strony takie awaryjny kocioł na paliwo stałe, to dobra alternatywa na wypadek braku prądu (awarii, wojny itp.). Trzeba mieć jednak na uwadze zapewnienie dodatkowego zasilania (generatora) na pompę obiegową, czy automatykę kotła.

Kaloryfery zakręcone? W nowych blokach minimalna nastawa na głowicach nie zamyka zaworów, żeby nie wychładzać mieszkań. Więc tak czy inaczej będzie grzało. Do tego nawiewniki okienne pootwierane i robią się spore straty ciepła.

Nie masz na to projektu? Projektant powinien dobrać wymiary kanałów do wentylacji kotłowni. Kanał nawiewny - bo o nim mówisz? dobiera się zależnie od mocy kotłowni. Przy takich długościach zastosowałbym większy przekrój kanału, żeby być po bezpiecznej stronie.

Czyli kryzowanie na zaworze termostatycznym jest problemem lub zapowietrzona instalacja. Czy pompka co jest kilkubiegowa? Lub regulowana elektronicznie?

Co to znaczy, że pompa nie dawała rady? Jaka była temperatura na zasilaniu i powrocie na PC? Czy pompa ma wskazanie przepływu wody grzewczej? Pozwoliłoby to na określenie bieżącej mocy cieplnej. 215m2 podłogi? Jaka wentylacja w budynku? Dużo parametrów jest niewiadomych.

Mniejsza średnica to większe opory i potencjalnie szumy od wysokiego przepływu wody. Na 2 pomieszczenia łącznie to minimum pex20 jeśli mówimy o średnicy zewnętrznej. To już zabawa projektowa zależnie od ilości przyborów sanitarnych, tak żeby zachować odpowiednio niską prędkość wody w rurach. VSH - wygląda jak zawór bezpieczeństwa (safety valve) z zaworem zwrotnym. Równie dobrze mógłbym zamontować osobno zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa. 8 bar? Mega dużo. Większość urządzeń jest na max 6 barów i to bym sugerował. Warto sprawdzić na ile maksymalnie jest urządzenie. Jeśli to nowy budynek, to lepiej wstawić reduktor ciśnienia za głównym wodomierzem i ograniczyć w ten sposób skoki ciśnienia w całym budynku. Reduktor pozwoli na nastawę ciśnienia, a nie tylko redukcję i upust wody jak w przypadku safety valve'a (zaworu bezpieczeństwa).

Jak ościeżnica osadzona w zimnej ścianie to tutaj ciepłe obsadzenie nic nie pomoże. Podeślij zdjęcie jak to wygląda.

Wykroplenie w okolicy ościeżnicy okiennej sugeruje mostek cieplny w tym miejscu. Mostek na tyle znaczący, że dochodzi do wykroplenia na powierzchni przegrody. Do tego brak sprawnej wentylacji, duża wilgotność w pomieszczeniu od oddychania przebywających dzieciaków i warunki do wykroplenia idealne. Czy tak może być @pawlopawlo ?

Wypowiem się z perspektywy projektanta wentylacji - długość jak w życiu - nie jest najważniejsza. Opory powietrza są proporcjonalne do prędkości do kwadratu. Co więcej im mniejsza średnica kanału, tym strata ciśnienia jest większa. Zależności jest więcej, więc moim zdaniem warto zlecić projekt specjaliście. Wykonawcy najczęściej nie są projektantami, a praktykami - z efektem bywa różnie. Profesjonalny projekt będzie uwzględniał nie tylko niski koszt inwestycyjny, ale również, jak nie przede wszystkim akustykę, koszty eksploatacyjne, dostęp do czyszczenia itd. Pamiętać należy, że Wykonawca gdy dostanie projekt od Inwestora najczęściej będzie proponował swoje rozwiązania - najczęściej ułatwiające jemu życie :)

Na pewno coś da. Warto jednak zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Przykładowo, z racji tego, że urządzenie to pracuje na zmianę nawiewając powietrze z zewnątrz oraz wyrzucając powietrze na zewnątrz będzie okresowo powodować nadciśnienie i podciśnienie. Jeśli urządzenie montujemy w pomieszczeniu z kominkiem to może dojść do zaburzenia ciągu kominowego i cofania się spalin. Warto to mieć na uwadze.

Dzień dobry, Chciałem się przywitać na forum. Profesjonalnie zajmuję się kwestiami cieplnymi oraz branżą sanitarną (głównie HVAC). Chętnie dzielę się wiedzą. Często poruszam tematy cieplno-wilgotnościowe, które zahaczają o ogrzewanie, wentylację itp.

Wychłodzenie nocne ma sens, o ile akceptuje się obniżony komfort użytkowania w pierwszych godzinach pracy. Przy znacznej masywności budynku - sporo czasu zajmie jego wygrzanie. Warto metodą prób i błędów znaleźć optymalne ustawienie temperatury w nocy.