art79
-
Postów
19 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez art79
-
-
Witam,
Obecnie korzystam z kotła na gaz, jednak rozważam zakup kutła na paliwo stałe (ekogroszek) z podajnikiem aby dogrzewać szczególnie w sezonie zimowym (gruzień - luty).
Dom znajduje się blisko rzeki i w przeciągu 30-40 lat kilka razy zdarzyło sie mieć wode w piwnicy. Kotłownia znajduje się w piwnicy i obecnie działający kocioł gazowy jest podwieszny, przy ostatniej powodzi w 2007r. w wodzie stał zasobnik CWU ale nie miało to dla niego negatywnych skutków.
W związku z tym chciałbym się zapytać czy instalując dodatkowo kocioł na ekogroszek, który mógłby być zalany np. do 1/2 jego wysokości wodą, będę musiał się później liczyć z wymianą takiego kotła czy będzie możliwość jego uratowania?
Pozdrawiam,
-
Panowie dziękuję za pomoc, wiele się dowiedziałem.
Z doświadczenia nauczyłem się, że trzeba trochę wiedzieć zanim się coś zacznie modernizować. Jak przyjdzie Pan Henio z firmy X to wmówi, że wystarczy 10 żeberek i będzie ok a potem zimą okaże się, że w domu będzie gorzej niż przy starym centralnym.
-
jak pomieszasz alu z miedzią i stalą to będziesz miał gazownie w instalacji.
Rozmawiałem ze znajomym, który grzeje flotem, stara instalacja stalowa grzejniki żeliwne, na zmodernizowanym poddaszu miedź + jakieś włoskie grzejniki aluminiowe. Grzeje tak już dobre kilkanaście lat i nie ma problemów z grzejnikami, instalacją itp. Subiektywnie wydaje mu się, że na górze jest cieplej.
Zresztą 'automatyk' pisze także że posiada jedno i drugie u siebie.
Zastanawia mnie tylko to, że u automatyka nie ma różnicy.
JA grzeję krzywą 0,8 vaillanta ecotec 186 - w domu około 20C przy -5C kocioł chodzi na 48C. Zakładając że żeliwne grzejniki mają moc 125W /żeberko przy temp 90/70 to przy 50C na piecu będzie może 70-80W/żeberko. Dając grzejniki aluminiowe z tą samą ilością żeberek co żeliwne i wg producenta zasilając 50C moc jednego żeberka powinna być 113W czyli w pomieszczeniu powinno być cieplej...
Dobrze to rozumiem?
Oczywiście to są rozważania teoretyczne tylko czy w praktyce tak będzie...
-
Widzisz, tak jak pisałem na początku, moc aluminiowych będzie ok. 2 razy większa (co w końcu sam sprawdziłeś), więc będzie ok.
Natomiast jeżeli chodzi o docieplenie, to nie wiem co masz na myśli pisząc o termosie.
Brak ocieplenia styropianem nie wspomaga wentylacji - o nią trzeba i tak zadbać w każdym przypadku.
Pozdrawiam.
Z tym dociepleniem to boje się dlatego poniewaz nasłuchalem się trochę, np. u znajomych blok ocieplili i w mieszkaniu pojawił się grzyb. Dla mnie dziwne, bo wynika z tego że wentylacja musi być niesprawna ale z drugiej strony przed ociepleniem żekomo grzyba nie było.
Jeśli chodzi o mój budynek to jest on z lat 70tych (zresztą instalacja też) i nie ma zbyt wielu przewodów kominowych. Wtedy były okna 'przewiewne' i perwotnie grzało się wysokotemperaturowo. Kilka lat temu wymieniłem okna na PCV i mam po 1 kratce wntylacyjnej na kazdym piętrze w łazienkach i boje się, że może to być za mało. Po wymianie okien na PCV w szczególności na górze trochę skrapla mi się woda na szybach więc przypuszczam że to za mało.
Przed dociepleniu domu, wentylacja musi byćw pełni sprawna (chociaż i tu słyszę czasem opinie po co docieplać i wydawać pieniądze skoro trzeba poprawić wentylację i ciepłe powietrze będzie uciekać...)
Na dole w kuchni poza łazienką jest jeszcze wentylacja mechaniczna z okapu...
Czytałem artykuły o 'oddychaniu ścian', że ściany nie oddychają, i tylko do 3% pary wodnej jest emitowana przez sciany...
Poprostu muszę się poradzić kogoś od wentylacji czy to co mam wystarczy czy też będę musiał dokładać komin wentylacyjny i jeszcze jakiś napływ powietrza do domku ale to już inny temat.
Wracając do grzejników dziękuję za pomoc.
PS
Zapytałem jedną z lokalnych firm o ofertę dociepleń domu i czy wiedzą co to mostki termiczne. Oto co odpowiedzieli:
'Witam, mamy doświadczenie w docieplaniu, stawka od 90zł za m2 z materiałem i od 35zł robocizna, natomiast nie wiem o co panu chodzi z tymi "mostkAłw termicznych" , dociepliliśmy już wiele domów ale jeszcze nie spotkaliśmy z czymś takim, reklamacji też nie mieliśmy . Pozdrawiam'
-
Dziękuję.
chaiłbym jeszcze zapytać co do samych grzejników alu... - które mają 185W? Będę wdzięczny za sugestie.
Wstępnie rozważalem przewymiarowane KFA G 500 F
Producent dla nich podaje Moc cieplna elementu dla T=60°C 141 W lub Moc cieplna elementu dla T=50°C 113 tylko nie wiem czy to chodzi o temp. zasilania czy powrotu?
Co do grzejników to gdybym zostawił żeliwne to mnie pewnie przeżyją... z alu moze być różnie.
-
A jakie masz grzejniki żeliwne: T-1 czy TA-1? Zwróć uwagę na ich charakterystykę mocy:
http://www.eodlewy.p...niki-zeliwne,23
U siebie mam te słabsze grzejniki T1, ale po ociepleniu domu ilość żeberek jest przewymiarowana i w połączeniu z kotłem kondensacyjnym całość dobrze sobie daje radę nawet przy 45-55 stopniach wody zasilającej. W niektórych pomieszczeniach mam grzejniki panelowe i aluminiowe. Nie stwierdziłem zasadniczej różnicy w grzaniu - żeliwne bardzo dobrze radzą sobie w niskich temperaturach również.
Przy temperaturze 50-55 st. to w przypadku kaloryfera żeliwnego ok. 50-60% mocy mniej. Może tabela z folderu Viadrus będzie pomocna:
http://klimosz.pl/tl...mia2_hellas.pdf
Przy okazji, czy liczyłeś ile masz tych żeberek żeliwnych?
Dziękuję. Bardzo pomocne matriały :)
Też mam wersję słabszą tj. 125 W (do tego pomalowane raz na biało)
W pomieszczenaich mam 1 żeberko na metr (20m = 20 żeberek, 15m = 15 żeberek itd.)
Przy niskich temp. zasilania wydajność będzie więc wynosić około 60W na metr co jest trochę mało jak na nieocieplony z zewnątrz budynek.
Wychodzi na to, że chyba lepiej zostawić instalację z grzjnikami i docieplić budynek czego się trochę boję.
W tym wypadku najpirw muszę poprawić wentylację w budynku aby po dociepleniu nie zrobić termosu.
Dziękuję za pomoc.
-
W moim przypadku grzejniki były raz pomalowane na biało. Nie ciekną ale na niektórych przebijają się takie ciemnobrązowe plamki.
Mam rozumieć, że nie będzie różnicy po wymianie? Przecież przewymiarowując grzejniki i grzejąc niskotemperaturowo przynajmniej zużycie gazu będzie mniejsze a kocioł będzie lepiej kondensował i miał wyższą sprawność.
-
Witajcie,
Chciałbym się Was poradzić odnośnie wymiany żeberek na aluminium.
Posiadam budynek z lat 70tych (około 170 m) podpiwniczony, nieocieplony z zewnątrz. Okna PCV oraz docieplony jednospadowy dach.
Ogrzewanie gazowe, 3 lata temu zakupiłem kondensat Vaillanta o mocy 18kW. Instalacja stara tzn. stalowe piony i grzejniki żeliwne, w dwóch miejscach -kuchnia i łazienka ogrzewanie podłogowe na RTLach.
Jako, że grzejniki żeliwne głównie nadają się do instalacji wysokotemperaturowych to myślę o zastąpieniu ich aluminiowymi.
Zapotrzebowanie na ciepło w moim budynku przyjmuję około 100 w/m^2. Dla przykładu w pomieszczeniu 20m mam obecnie 20 żeberek, które chciałbym zastąpić 20 lub więcej aluminiowymi. Jeśli się da to chciałbym je nawet przewymiarować.
KFA G 500 F podaje Moc cieplna elementu dla T=60°C 141 W lub Moc cieplna elementu dla T=50°C 113 tylko nie wiem czy to chodzi o temp. zasilania czy powrotu?
Czy w moim przypadku wymiana żeliwnych ma sens i da oszczędności?
W kotłowni po wymianie starego kotła na kondensat jest kilka metrów miedzi ale to chyba nie powinno przeszkadzać...?
Kocioł pracuje obecnie wg ustawionej krzywej grzania i grzeje non-stop. Obecnie przy temp. zewn. do -5C kocioł pracuje na 48C, w domu temp. 19.5C.
Zastanawiam się jaka jest obecna moc grzejników żeliwnych skoro 1 żeberko to kokoło 120 W przy parametrach 90/70 a u mnie obecnie jest 50C...?
Pozdrawiam,
-
Tak, na sterowniku jest 0 czyli BRAK.
Dziękuję za potwierdzenie. Czyli jednak warto dawać ECO :)
Zobaczymy jak będzie z resztą czyli grzaniu tylko wg krzywej, obecnie mam krzywą 0.8 i jest OK. W cieplejsze dni krzywa musiała być na 1.0 bo było za zimno.
Chciałbym się jeszcze upewnić czy przy grzaniu wg krzywej kocioł się w ogóle nie wyłącza? Kocioł grzeje non-stop modulując mocą i dlatego płomyk na regulatorze jest cały czas... Czy dobrze to rozumiem?
Pytam, ponieważ wiele się naczytałem różnych opinii i większość potwierdza, że najekonomiczniej było przy grzaniu wg krzywej. Termostat lub korekta zawsze były mniej ekonomiczne.
-
Witam,
podetpnę się pod temat:
Posiadam kocioł z zajączkiem z regulatorem CM 400, czujnikiem na zewnątrz.
Regulator mam w pokoju, wchodząc w menu mam możliwość wyboru grzania wg 0- krzywej, 1-krzywej z uwzględnieniem temp. wewnętrznej, 2-wg temperatury wewnętrznej (funkcja termostatu).
Instalacja CO: grzejniki żeliwne 90 % + 10% podłogówka na RTLach w 2 miejscach (kuchnia 12m + łazienka 8m).
Dom: Podpiwniczony budynek lata 70 (około 160 m), nieocieplony, okna PCV, docieplony dach. Temp zadana 20 stopni i eco ( od 22- 6.00) 19 stopni.
Instalator mi ustawił funkcję termostatu i tak grzałem przez 2 lata. Kocioł się wyłączał często i np. w nocy grzejniki były zimne bo było eco o 1 stopień mniej. W razie potrzeby się włączał i dogrzewał. Nie wiem, ale wydaje mi się, że takie właczanie-wyłaczanie nie jest ekonomiczne...?
W tym roku zmieniłem na grzanie tylko wg krzywej i zobaczymy. Póki co kocioł grzeje non-stop i płomyczek z regulatora rzadko kiedy znika (psychologicznie to nie dobre bo płomyczek na regulatorze znaczy, że licznik bije... ;) Wydaje mi się jednak, że powinno być ekonomiczniej niż takie włączanie-wyłączanie kotła.
Czy ktoś to może potwierdzić?
Dodatkowo chciałbym się zapytać, czy funkcja eco przy grzaniu tylko wg krzywej działa? Tzn. jak mam w dzień zadaną temp 20 stopni to kocioł grzeje zgodnie z moją krzywą dla 20 stopni a w nocy zgodnie z ta samą krzywą ale dla temp. eco w moim przypadku 19 stopni?????
-
>>> 3. Regulator nie dokonuje pomiaru temperatury pomieszczenia tylko ustawiasz na nim temperaturę wymaganą dla pomieszczenia. Temperatura wody w kotle jest wynikiem ustawionej krzywej grzewczej i wymaganej temperatury pomieszczenia
wiec nie ma zneczenia czy regulator siedzi w piecu czy tez na scianie np w salonie??
Posiadam ten sam kocioł z regulatorem CM 400, czujnikiem na zewnątrz
Regulator mam w pokoju, wchodząc w menu mam możliwość wyboru grzania wg 0- krzywej, 1-krzywej z uwzględnieniem temp. wewnętrznej, 2-wg temperatury wewnętrznej (funkcja termostatu).
Instalacja CO: grzejniki żeliwne 90 % + 10% podłogówka na RTLach w 2 miejscach (kuchnia 12m + łazienka 8m).
Znajomy ma ten sam kocioł, regulator, czujnik na zewnątrz oraz w 100 % podłogówkę.
Kocioł stoi w mieszkaniu a regulator jest w kotle. Krzywa domyślnie 0.6. Wchodząc w opcje wyboru grzania nie ma możliwości wyboru termostatu i krzywej z uwzględnieniem temp. wewn. Kocioł grzeje tylko i wyłącznie wg krzywej. Ponadto regulator włożony w kocioł nie wyświetla temp. wewnątrz pomieszczenie tylko temp. zadaną.
Mi instalator ustawił funkcję termostatu i tak grzałem przez 2 lata. Kocioł się wyłączał często i np. w nocy grzejniki były zimne bo było eco o 1 stopień mniej. W razie potrzeby się włączał i dogrzewał. Nie wiem ale wydaje mi się, że takie właczanie-wyłaczanie nie jest ekonomiczne.
W tym roku zmieniłem na grzanie tylko wg krzywej i zobaczymy. Póki co grzeje non-stop i płomyczek rzadko kiedy znika (psychologicznie to nie dobre bo płomyczek na regulatorze znaczy, że licznik bije... ;) Wydaje mi się jednak, że powinno być ekonomiczniej niż takie włączanie-wyłączanie.
Czy ktoś to może potwierdzić?
Dodatkowo chciałbym się zapytać, czy funkcja eco przy grzaniu tylko wg krzywej działa? Tzn. jak mam w dzień zadaną temp 20 stopni to kocioł grzeje zgodnie z moją krzywą dla 20 stopni a w nocy zgodnie z ta samą krzywą ale dla temp. eco np. 19 stopni?????
-
Dzięki kupię stalowy dwupłytowy. Mam pytanko czy warto go przewymiarowywac (np kupując o mocy ~1500W) skoro w tym pomieszczceniu jest już podlogówka?
Docelowo chciałbym w przyssłosci zostawić samą instalację CO (stalową) i tylko zastąpić grzejniki zeliwne przewymiarowanymi stalowymi płytowymi aby zejść z parametrów 90/70/20 na 75/65/20 lub niżej.
Kocioł mam kondensacyjny więc im mniejsza temp zasialnia tym będzie lepiej.
Mam jeszcze pytanie odnośnie 2 łazienki, mianowicie na 8m2 jest grzejnik (drabinka) heniks o parametrach: model: G 24/50
szer. 535 wys. 1380 Moc 90/70/20 905 Moc 75/65/20 715 czy zastępując go takim (najmocniejszym o tym samym rozstawie ale niższym): model: GP2 42/50
szer. 535 wys. 1180 Moc 90/70/20 1302 Moc 75/65/20 1033
odczuję poprawę?
Koszt nowego mocniejszego to jakieś 400 zł.
Dziękuję i pozdrawiam,
-
Dziękuję za sugestię.
Zapomniałem dodaż, że jest fragment CO w miedzi bo piec kondensacyjny jest na innym kominie od poprzedniego pieca (aby woda miała bliżej do punktów odbioru). W związku z z tym od pieca jest kilka metrów instalacji miedzianej i to wszystko wpięte do starego stalowego i grawitacyjnego układu CO.
Czy ten fragment miedzi nie będzie kolidował z aluminium?
-
Witam,
Chciałbym się poradzić w doborze odpowiedneigo grzejnika.
Posiadam dom z lat 70tych (klocek 10mx10m) z cegły/pustaka o grubości ścian 40 cm i pow. około 180 m2.
Dom jest niecieplony z zewnątrz. Dach jednospadowy docieplony wełną (nie wiem jednak jaka jest grubość docieplenia).
Okna plastikowe 2 szyby.
Stara instalacja CO z grzejnikami zeliwnymi i 2 podłogówkami (kuchnia 12m2 i łazienka około 6-8m2) podłączonymi przez 2x Unibox RTL.
W łazience posadzka jest ciepla nawet przy minimalnym ustawieniu RTLa natomiast w kuchni, która ma 2 ściany zewnetrzne podłoga nie jest już tak ciepła i czuć że jest chłodniej.
W kuchni chciałbym dołozyć grzejnik tylko nie wiem jaki dobrac do mojej instalacji. Grzejniki zeliwne są wysokotemperaturowe, podłogówka niskotemperaturowa...
Z obliczęń mi wychodzi, że zapotrzebowanie kuchni to około 1200W.
Grzeję kotlem kondensacyjnym Vaillant 18KW z czujnikiem pogodowym.
Dodatkowo w drugiej łazience na górze (około 6m2) instalator podczas remontu załozył tylko grzejnik drabinkowy (nie wiem o jakiej mocy) i czuję, że też jest chłodniej.
Łazienka ma 1 ścianę zewnętrzną od strony północnej.
Czy wymiana drabinki na mocniejszą np. rzędu 1000W coś poprawi?
Dodam, że w przyszłosci będe chciał dodać 2 kocioł na paliwo stałe aby czasem dogrzewać węglem/drewnem itp.
Dzięki i pozdrawiam,
-
no oczywiscie ze ma racje bytu bo to dosc dobre połaczenie tylko sie pytam skąd wziął sie pomysł na kondes=nsacyjny ?
nie mozna za te samą kase Zeliwiaka wstawić i cieszyc sie niezawodnoscią ?
Kondensacyjny się wziął stąd bo zacząłem szukać zamiennika obecnego kotła gazowego i odwiedziłem kilka sklepów instalacyjnych CO gdzie każdy sprzedawca/instalator zachwalał swoje marki (immergas, buderus, viessman, vailant... itp) Wybrałem Vaillanta bo tańszy od Viessmana i chyba nie najgorszy a do tego serwis na miejscu.
Pozostaje mi tylko dylemat 1 czy 2 funkcyjny.
O żeliwiakach natomiast nie słyszałem, co to za piece...? Jacy są ich producenci ? Proszę o jakieś namiary, chętnie poczytam. Słyszałem o pulsacyjnych ale to już w ogóle chyba inna działka i pieniądze... :)
Kondensacyjny także z tego powodu, że przy tej ilości wody w moim CO może być duży spadek temperatury i w związku z tym kondensacja będzie.
PS
Czy kotły kondensacyjne mają dużą zawodnośc w porównaniu do innych [m.in. zeliwiaków]? Jaki jest szacowany średni żywot takiego kotła?
Pozdrawiam,
Art79
-
Witam,
W chwili obecnej posiadam kocioł gliwicki którego sprawność nie nalezy do najlepszych.
Przymierzam się do jego wymiany na kondensacyjny.
Przed remontem mieszkania czytałem sporo postów i wszyscy zalecali pozostawienie grzejników żeliwnych - tak też zrobiem. Mieszkam w domu z lat 70 - 'klocek' 200m ocieplony tylko dach, okna plastikowe, 2 piętra - na 1 piętrze podłogówka w kuchni i łazience, pozostłe 2 pokoje żeliwne żeberka, na górze żeberka i w łazience grzejnik na ręczniki. Do tej pory nie ogrzewałem podłogówką, ponieważ 1 piętro było w stanie surowym, tylko żeberka mi go lekko ocieplały. NA górze natomiast normalnie grzełem żeberkami. Nie wiem czy jest osobny obieg na podłogówkę i grzejniki ale chyba nie.
Przymierzam się do zmiany kotła. Myślałem o kondensacyjnym Vaillant (2 lub 1 funkcyjny). W domu 2 łazienki i kuchnia. Kocioł w piwnicy pod łazienkami (max 5 m do drugiej łazienki) W chwili obecnej wodę ciepłą mam z podgrzewacza gazowego - Vaillanta. Nie ukrywam, że ze 2 l trzeba odlać zanim będzie ciepła woda. Nie mam 3 obiegu.
Zastanawiam się więc czy kocioł 1 funkcyjny + zasobnik wiele zmieni czy liepiej pozostac przy 2 funkcyjnym? instalator stwierdził, że skoro nie mam 3 obiego to nie warto mi brac 1 funkcyjnego z zasobnikiem. W przypadku 2 funkcyjnego myślę o VAILLANT- VCW 296 ECOTEC PLUS
Czy kocioł kondensacyjny w przypadku grzejników żeliwnych będzie miał rację bytu? Czy będzie możliwośc oszczędności w ogrzewaniu po wymianie kotła???
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i uwagi.
Pozdrawiam,
Art79
szer. 535 
Kocioł Z Podajnikiem A Możliwość Powodzi.
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Niestety nie wiele tu mogę zrobić (podobnie jak i sąsiedzi) Przy ostatniej powodzi (2007 rok) poziom wody w rzece jak i wód gruntowych na tyle się podniósł, ze woda pojawiła się w piwnicy (około 60 cm). W miejscu gdzie chciałbym kocioł na ekogroszek stoi jeszcze stary kocioł gazowy (gliwicki) na 20 cm podwyższeniu, ale tez był do połowy w wodzie. Na szczeście takie sytuacje powodziowe nie są co roku tylko raz na kilkanaście lat.
A koszty motoreduktora są duże? W przypadku pojawienia się wody w piwnicy byłby czas na ewentualne powykręcanie niektórych elementów.W moim wypadku chyba nie ma też sensu inwestować w jakiś 'wypasiony' kocioł z podajnikiem.