Turbobulgulator
-
Postów
24 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Turbobulgulator
-
Ale to jest cena za metr sześcienny czy przestrzenny? jak metr3 to dobra cena.
-
Do hamis. Już myśłałem, że mam omamy jakieś, ale jeśli podobny efekt zauważyłeś u siebie to coś w tym musi być. Co do dymienia, to dla pewności otwórz przednie drzwi i pogrzeb trochę pogrzebaczem, przerusztuj i od góry pogrzeb,żeby wszystko ładnie siadło i obserwuj przez godzinę( przez godzinę dziura się nie wypali, a jeśli było mało żaru to powinien sie wytworzyć paląc jakiś czas z rozszczelnioną klapa górną, tylko badż blisko, żeby za mocno się nie rozbujał). Jeśli kopci to widać taki opał, choć o swoim też tak myślałem, a pomogła wyższa warstwa żaru. Po obejrzeniu filmu wstawionego przez Ciebie mogę stwierdzić, że porównywalne dymienie było u mnie tylko podczas rozpalania( w czasie,gdy miałem problemy z dymieniem), widać masz jeszcze gorszy węgiel niż ja. Dodaliśmy jednocześnie post, skoro jesteś pewien warstwy żaru, to moja rada nieaktualna <_<
-
Podobnie myślałem, ale nie sądziłem, że jakieś 30cm nad żarem już się zacznie gazowanie. Dziwi mnie brak różnicy w temperaturze na kotle i efekcie z komina(brak dymy), sadziłem, że nadmiar odgazowanego węgla będzie widoczny jako nie spalony dym, a skoro go nie ma to znaczy, że się spalił. Jeśli sie spalił to powinien podnieść temperaturę na piecu w zauważalny sposób, a tego nie zrobił. Widać bardziej opłaca się dokładać nieco mniejszymi porcjami niż cały piec. Jeśli ktoś ma chęć i czas niech porówna u siebie. Może efekt będzie podobny, a jesli i tak jest się w domu to wtedy warto dołożyć co parę, paręnaście godzin niż raz na dobę. pewnie przy paleniu na pełnej mocy, aż takiej różnicy by nie było, ale przy pracy na pół gwizdka, może jest to jakiś sposób.
-
Mam zagadkę, ma ktoś pomysł dlaczego sypiąc węgiel porcjami po10kg muszę dosypywać co 8 godzin(akurat tyle wchodzi do wysokości blachy zmniejszającej ruszt), dosypuję w momencie, gdy żar jest jeszcze nad palnikiem. Wczoraj wsypałem dwa wiadra na raz( przewierciłem otwór w klapie i mogę prętem szturchnąć jak węgiel stanie na wysokości blachy), czyli 20kg i wystarczyło to tylko na 12-13 godzin. Parametry te same, tzn zawór 4d 60stopni na grzejniki, temperatura na kotle 70 sterowana miarkownikiem, pw bez zmian. Temperatura maks i minimum ten sam przedział( zakres pracy kotła od 65 do 74stopni). Nie mam sensownego rozwiązania, zauważyliście coś podobnego u siebie?
-
Chyba otwór jest bardzo mały, jakie wymiary? jak ja zmniejszyłem do 11x4 to miałem problem z oddymianiem komory zasypowej. a doprowadzenie powietrza wtórnego w jakiej formie?
-
do tajne. Móglbyś wrzucić zdjecia o które prosiłem? Może dojrzę coś, czego nie ma w Twoich radach i rozwiążą się moje problemy ze zbyt małą ilością pw.
-
A mógłbyś wrzucić fotki jak masz rozwiązany palnik i doprowadzenie powietrza wtórnego, które jest wg Ciebie przyczyna większości problemów z dymieniem? bo za dużo lub za mało już przestałem rozumieć, może zdjęcia pomogą :mellow:
-
Do hamis. Brodekb trafił w sedno, a mianowicie żar musi sięgać około 10cm lub więcej(nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić, wcześniej sądziłem, że wystarczy jak palnik jest zasłoniety żarem, ale wtedy kopciło)nad górną krawędź palnika, aby dym nie uciekał górą palnika bez przejścia przez żar. Udało mi się palić przez dwie doby całkowicie bez dymu(dziś musiałem obniżyc warstwe żaru i wygrzebać popiół z palnika), po dołozeniu węgla znowu przykapcał(trochę mniej niż na Twoim filmie) do momentu, aż warstwa żaru się podniosła. Podejrzewam, że maronka pozbył się dymienia przy paleniu kostką bukową, też dzieki wyższej warstwie żaru (szamot izolując od płaszcza wodnego podniosł warstwę żaru) pozbył sie delikatnego dymienia, które miał(dym spalił się w żarze).
-
Czyli otwór taki sam jak w mpm 12-14. kupiłem 2 tygodnie temu z data produkcji 2018. widocznie nie jest to aż tak ważny czynnik warunkujący moc, lub z tego powodu mniejszy kociołek nie ma 5 klasy czystości. Ewentualnie ze względu na wygodę użytkowania(szybsze i lepsze wciąganie dymu) powiększono palnik.
-
Takie info znalazłem na forum, bo nikt nie chciał napisać wymiaru gdy pytałem. w jescze kilku postach potwierdza się to info. Zaś mpm17-19 ma otwór palnika 11.5cmx9.5cm. chyba forumowicze nie wprowadzali by innych w błąd. Na stronie 124 i 125 można znaleźć te informacje
-
Raczej i tak mpm nie zakwalifikuje się na dopłaty ze wzgledu na możliwosć spalania plastiku i innych niedozwolonych rzeczy. wiem, że to chory argument, ale nim się będą bronić przed przyznaniem dotacji na ds.
-
To nie wiem czy dobrze rozumiem, dysza palnika to otwór w tym odlewie ceramicznym. u mnie w mpm 12-14 ma rozmiar 11cm na 8cm, inaczej nie chce wyjść. Żeby otwór miał 30% powierzchni rusztu to powinien 216cm2 czyli np 21cmx10cm czyli przestaje być wg mnie palnikiem bo trochę małe te przewężenie. Wszyscy karzą zmniejszyć palnik, a się one okazują jeszcze za małe. nie pasuje mi to 30%,znalazłeś to w jakiejś literaturze lub stronie? jeśli tak to bym prosił link. Raczej odnosi się to do pierwszwgo kanalu dymnego te 30%.
-
Palenisko zmniejszone blachą pionową do rozmiarów mpm 8-10( u mnie ma 30cmx17cm), i chciałem też zmniejszyć ilość spalanego paliwa poprzez obniżenie wysokości palnika(i akurat wyszło rozmiarem to samo co w oryginale mpm 8-10). A co do teorii, że palnik powinien mieć 30% powierzchni rusztu to trochę lipa lipa, bo zamiast zmniejszać palniki powinniśmy je powiększać. Np mpm 8-10 palenisko ma rozmiar około 30cm x 17cm=510cm2 510x30%=153 cm2 . Rozmiar palnika to 11x4= 44cm2 czyli 8,5% powierzchni rusztu. kolejny przykład to mpm 12-14 ruszt 24x30=720cm2 rozmiar palnika to 11x8=88cm2 czyli 12.2% powierzchni rusztu. Może gdzieś przeczytałeś jak ustalić średnicę komina aby ciąg był dobry to by prędzej pasowało bo dla mpm 12-14 zalecane minimum to jak dobrze kojarzę 16x16cm =256cm2 czyli około 35% powierzchni rusztu. Chciałem kupić worek pewnego węgla( foliowy worek z nadrukiem kopalni), ale w marketach same wynalazki i tylko ekogroszek, a na skladach workują sami i nie wiadomo co jest w środku.
-
Jeśli by nie dymił to bym nie zmniejszał palnika bo i po co. Dymienie po ustabilizowaniu kociołka na podobnym poziomie, jak na większym palniku. Jest korzyść jedynie przy ostrzejszym ogniu(względem oryginalnego palnika), a taki jest tylko przy rozpalaniu (ale dym i tak wtedy większy, niż na ustabilizowanej temperaturze). A powietrze wtórne(za dużo, za mało) nie jest odpowiedzią na wszystko. Zaczynam obstawiać, że to jest taki węgiel i tyle, można palić długo bez rusztowania, ale za to delikatnie dymi. A i może ja oczekuję za dużo po obejrzeniu filmów na yt o mpmach niektórych użytkowników. W sumie u mnie też są momenty bez dymu, a jak już jest to w małych ilościach( śmiało mógłbym stać przy kominie długi czas). Może niepotrzebnie oczekuję,że dym powinien być tylko przy rozpalaniu, a potem pusto nad kominem. Może zmiana opału na próbę pomoże. Hamis, a Tobie udało się opanować problem z dymieniem na tym czeskim węglu? wiem,że na wesołej bez problemu miałeś.
-
Bawiłem się i pp i pw, dla mnie to oczywistość, że trzeba pozmieniać ustawienia jak coś się zmieni w kotle konstrukcyjnie, czy chociażby opał. Muszę napisać sprostowanie, bo dymienie jednak zmalało, opał się zawiesił. Założę wezyry i dam czas do jutra dokonanym zmianom na ich ocenę.
-
Dziś obniżyłem palnik o 35mm(do oryginału dokleiłem do góry palnika kawałek cegły szamotowej, i mam teraz kopie palnika 8-10), i jest to zdecydowanie za mały przepływ, fajnie się pali na full,ale przydymia na podtrzymaniu bardziej niż oryginał. Na krótkim obiegu spalin jest spoko,ale nie o to przecież chodzi. i jeszcze masakryczne problemy z dołożeniem opału. Gdy wypali się wsad to wracam do oryginalnego rozmiaru palnika 12-14, a gdy zrobi się trochę cieplej spróbuję zrobić coś pośredniego, czyli 110mmx 60mm( oryginał od 8-10 ma 110mmx40mm, a 12-14 ma 110mmx80mm. Przynajmniej takie wymiary 8-10 wyczytałem na tym forum.) Ewentualnie spróbuje jeszcze założyć wezyry, (zdemontowałem je za waszą radą) żeby mieć pewność, że te większe trudności z oddymianiem komory są przez zbyt mały palnik.
-
Właśnie chodzi mi głównie o obniżenie wysokości palnika. Zacznę od zrobienia kopi obecnego wlotu odpowiednio pomniejszone procentowo do zmniejszonej powierzchni. Zacznę od zmniejszenia o około 20% ewentualnie maksymalnie 30% aby nie było problemu z podkładaniem przez zmniejszony ciąg. A wezyry mają wpływ na dym z komina, czy tylko ułatwiają odsysanie dymu z komory zasypowej?
-
Niestety mróz nie sprzyja robieniu osłony palnika, muszę poczekać na ocieplenie. Kocioł wyczyszczony po tygodniu ciągłego palenia, na ściankach wymiennika cienka warstwa pyłu. Z tylnej wyczystki wyjąłem pół małej szufelki pyłu, w komorze od powietrza wtórnego było czysto. Otwory pw są drożne, nadal bez zauważalnych zmian okiem laika. Może termopara by uwidoczniła efekt, ale muszę ją dopiero zamówić. W związku z tym, że mpm 12-14 z blachą zmniejszającą ruszt ma palenisko wielkości mpm 8-10 i niewiele wieksze od 5-7 mógłby ktoś napisać tu wymiary otworów w oryginalnych palnikach 8-10 i 5-7? W wolnej chwili może bym coś stworzył na wzór z wmontowana osłoną z prętów. Może by to pomogło na to delikatne dymienie z komina które mam. Wiem, że wiąże sie to ze zmniejszeniem powierzchni wymiennika, w celu zachowania odpowiedniej temperatury spalin.
-
To muszę mieć przytkane pw. budynek 14x11 pietrowy, czerwona cegła, piwnica 2,40, parter i piętro po 3m wysokości,totalnie bez ocieplenia, okna nowe pcv dwuszybowe, w tym roku remont piętra i ocieplenie. Na cały budynek bez ogrzewania piwnicy wychodzi prawie 40kw( 37 o ile dobrze pamiętam), obecnie ogrzewam tylko parter i wychodzi zapotrzebowanie ponad 20kw. Po ociepleniu 10cm styro ściany i sufit piwnicy, oraz 15cm sufit 1 piętra wychodzi 12kw. Wyliczenia wg ciepło właściwie. myślałem o mpm 8-10 ale wielkość komory wskazała 12-14. Chciałem kupić go z palnikiem od mpm 8-10, ale się nie da bo inna wysokość przegrody, jak coś to będę się ratować blachą zmniejszającą, lub będę palić zrębką. Blacha ma symboliczny luz między bocznymi ściankami kotła, wkłada się ją pionowo i kontruje śrubami, które zapierają się o boczne ścianki.
-
Palę na minimalnej przerwie pp, z blacha zmniejszającą ruszt, drzwi popielnika zasłoniete do połowy od środka. klapka pp ustawiona śrubą na 1mm i pracuje w zakresie od 1 do 15mm maks(bardzo rzadko). miarkownik na 60 stopni, kocioł na 8 godzin zużywa 10kg węgla i parę sczapek drewna, przez ten czas temperatura maksymalna to 72 stopnie, minimalna to 58 stopni( sterownik pompki ma pamięć min maks) więc powietrza pierwotnego nie daję za dużo bo by mi kocioł w kosmos wystrzeliło. Jedynie to kopcenie mnie irytuje i brak reakcji na pw. Kupując mpm byłem świadom, że będzie smoła( choć tragedii nie ma, do popielnika nie dolatuje), że istnieje ceremonia odnośnie dokładania paliwa. Nie trzeba było mi się chwalić, że zainstaluje taki kocioł, który prawie nie dymi :mellow: . A wy widzicie reakcje na zabawę pw na węglu? bo na drewnie pewnie tak... Ciężko jest odkleić szamotki bez uszkodzenia, żebym mógł zobaczyć dokładnie co i jak? Jeszcze odnośnie komina, około 8-9metrow od czopucha, ceglany 14x14 więc bez szału, choć wystarczająco.
-
Płomień pomarańczowy na węglu, żółty na drewnie. temperatura jest raczej odpowiednia w palniku. Klapka pp może być otwarta na parę mm i kocioł reaguje żywym płomieniem. Uchylenie klapki na 2cm powoduje tornado w palniku i wiekszy dym z komina, na podglądzie palnika nie zauważam dymu. Ustawienia pw w różnych opcjach nie daje efektu. Jutro minie tydzień ciągłego palenia, więc jak wrócę z pracy to wygaszę kocioł, wyczyszczę i sprawdzę drożność pw.
-
Niestety elektrociepłownie i elektrownie, mające możliwość czystego spalania węgla gorszego, wykorzystują większość dobrej jakości naszego węgla. Nam pozostaje loteria na jaki węgiel trafimy, a w większości trafiamy na importowany. Też kupiłem węgiel niby czeski, mogę nie rusztować przez 8 godzin( może i wiecej, ale nie sprawdzałem), temperaturę łapie szybko, ale głupio mi się robi jak na komin spojrzę. Tragedii nie ma, biało-szary dym znikający metr lub dwa nad kominem jak palę ostro, biały dymek znikający szybko(para wodna?), jak ogień pali się leniwie dla podtrzymania temperatury. mieliście przypadek, że zmiany ustawień pw nic nie dawały? Podejrzewam już, że kociołek przyszedł do mnie z niedrożnymi otworami pw. Na węglu pewnie zmiany i tak są mało widoczne, ale na drewnie też nie zauważyłem różnicy. Na drewnie póki co unosi lekki dymek, podejrzewam że to para ale pewność dopiero będę miał gdy się ociepli.
-
ZimnyJoe, dzięki za odpowiedź. Skoro u Ciebie działa to już wiem, że warto w tym kierunku ruszyć. Myślę wyspawać coś, co bym mógł wieszać na mocowaniach wezyrów, aby zwisało na płaskowniku i osłaniało palnik jak grzebień, może jakieś pręty gładkie 8mm rozmieszczone w pionie co 30mm? mniejsze fragmenty nie stwarzają takiego problemu, jak te duże co cała wysokość palnika zasłaniają. Mam jeszcze pytanie o termometr do spalin. kupiłem dwa przylgowe do rur, do mierzenia temperatury zasilania i powrotu. Szukałem też termometru tarczowego wyskalowanego do 500stopni, ale znalazłem jedynie termometry do pieczenia pizzy po około50-60zł plus wysyłka. wydaje mi się trochę dużo. Ile płaciliście za swoje, jakiej firmy i może jakiś namiar na sklep?
-
Witam wszystkich. Myśląc nad zmiana kotła trafiłem na to forum, gdy miało około 80 stron. Chciałem kupić mpm po tym sezonie grzewczym przewidując koniec mojego obecnego kotła, spawanego już raz 4 lata temu, jednak zaczął lecieć tydzień temu. Od 3 dni palę w mpm 12-14 górny zasyp, zawór 4d, miarkownik honeywell rozebrany i przesmarowany, gdyż działał z opóźnieniem +-15 stopni. Obecnie jest +10 i -5 stopni od temperatury zadanej, wiec jest progres. Z kotła jestem zadowolony z jednym wyjątkiem. Problem z dokładaniem opału występujący, gdy do palnika wpadnie węgiel. Zadyma na kotłownie, mimo przestrzegania procedury przy podkładaniu. Gdy do palnika nic nie wpadnie, mogę podkładać bez otwierania krótkiego obiegu, wiec ciąg jest cacy. Pamiętam, że ktoś kiedyś pisał o metalowej kratce przed palnikiem, aby opał nie wpadał do palnika. Czytałem cały temat na bieżąco, jednak nie mogę znaleźć postu odnośnie tej kratki przed palnikiem, a nie pamiętam czy ten pomysł się sprawdził, ani nawet czy został wdrożony w życie. Pamięta ktoś coś, lub ma własne pomysły na mój problem? Nie za bardzo mam czas, ani ochotę na czytanie jeszcze raz całości. Wyjęcie palnika odpada, opalam tez drewnem, lub mieszanka drewna z węglem. Z góry dziękuje za pomoc, bo przez ten dym z domu chcą mnie wygnać :mellow: