Turbobulgulator
-
Postów
24 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Osiągnięcia Turbobulgulator
-
Ale to jest cena za metr sześcienny czy przestrzenny? jak metr3 to dobra cena.
-
Do hamis. Już myśłałem, że mam omamy jakieś, ale jeśli podobny efekt zauważyłeś u siebie to coś w tym musi być. Co do dymienia, to dla pewności otwórz przednie drzwi i pogrzeb trochę pogrzebaczem, przerusztuj i od góry pogrzeb,żeby wszystko ładnie siadło i obserwuj przez godzinę( przez godzinę dziura się nie wypali, a jeśli było mało żaru to powinien sie wytworzyć paląc jakiś czas z rozszczelnioną klapa górną, tylko badż blisko, żeby za mocno się nie rozbujał). Jeśli kopci to widać taki opał, choć o swoim też tak myślałem, a pomogła wyższa warstwa żaru. Po obejrzeniu filmu wstawionego przez Ciebie mogę stwierdzić, że porównywalne dymienie było u mnie tylko podczas rozpalania( w czasie,gdy miałem problemy z dymieniem), widać masz jeszcze gorszy węgiel niż ja. Dodaliśmy jednocześnie post, skoro jesteś pewien warstwy żaru, to moja rada nieaktualna <_<
-
Podobnie myślałem, ale nie sądziłem, że jakieś 30cm nad żarem już się zacznie gazowanie. Dziwi mnie brak różnicy w temperaturze na kotle i efekcie z komina(brak dymy), sadziłem, że nadmiar odgazowanego węgla będzie widoczny jako nie spalony dym, a skoro go nie ma to znaczy, że się spalił. Jeśli sie spalił to powinien podnieść temperaturę na piecu w zauważalny sposób, a tego nie zrobił. Widać bardziej opłaca się dokładać nieco mniejszymi porcjami niż cały piec. Jeśli ktoś ma chęć i czas niech porówna u siebie. Może efekt będzie podobny, a jesli i tak jest się w domu to wtedy warto dołożyć co parę, paręnaście godzin niż raz na dobę. pewnie przy paleniu na pełnej mocy, aż takiej różnicy by nie było, ale przy pracy na pół gwizdka, może jest to jakiś sposób.
-
Mam zagadkę, ma ktoś pomysł dlaczego sypiąc węgiel porcjami po10kg muszę dosypywać co 8 godzin(akurat tyle wchodzi do wysokości blachy zmniejszającej ruszt), dosypuję w momencie, gdy żar jest jeszcze nad palnikiem. Wczoraj wsypałem dwa wiadra na raz( przewierciłem otwór w klapie i mogę prętem szturchnąć jak węgiel stanie na wysokości blachy), czyli 20kg i wystarczyło to tylko na 12-13 godzin. Parametry te same, tzn zawór 4d 60stopni na grzejniki, temperatura na kotle 70 sterowana miarkownikiem, pw bez zmian. Temperatura maks i minimum ten sam przedział( zakres pracy kotła od 65 do 74stopni). Nie mam sensownego rozwiązania, zauważyliście coś podobnego u siebie?
-
Chyba otwór jest bardzo mały, jakie wymiary? jak ja zmniejszyłem do 11x4 to miałem problem z oddymianiem komory zasypowej. a doprowadzenie powietrza wtórnego w jakiej formie?
-
do tajne. Móglbyś wrzucić zdjecia o które prosiłem? Może dojrzę coś, czego nie ma w Twoich radach i rozwiążą się moje problemy ze zbyt małą ilością pw.
-
A mógłbyś wrzucić fotki jak masz rozwiązany palnik i doprowadzenie powietrza wtórnego, które jest wg Ciebie przyczyna większości problemów z dymieniem? bo za dużo lub za mało już przestałem rozumieć, może zdjęcia pomogą :mellow:
-
Do hamis. Brodekb trafił w sedno, a mianowicie żar musi sięgać około 10cm lub więcej(nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić, wcześniej sądziłem, że wystarczy jak palnik jest zasłoniety żarem, ale wtedy kopciło)nad górną krawędź palnika, aby dym nie uciekał górą palnika bez przejścia przez żar. Udało mi się palić przez dwie doby całkowicie bez dymu(dziś musiałem obniżyc warstwe żaru i wygrzebać popiół z palnika), po dołozeniu węgla znowu przykapcał(trochę mniej niż na Twoim filmie) do momentu, aż warstwa żaru się podniosła. Podejrzewam, że maronka pozbył się dymienia przy paleniu kostką bukową, też dzieki wyższej warstwie żaru (szamot izolując od płaszcza wodnego podniosł warstwę żaru) pozbył sie delikatnego dymienia, które miał(dym spalił się w żarze).
-
Czyli otwór taki sam jak w mpm 12-14. kupiłem 2 tygodnie temu z data produkcji 2018. widocznie nie jest to aż tak ważny czynnik warunkujący moc, lub z tego powodu mniejszy kociołek nie ma 5 klasy czystości. Ewentualnie ze względu na wygodę użytkowania(szybsze i lepsze wciąganie dymu) powiększono palnik.
-
Takie info znalazłem na forum, bo nikt nie chciał napisać wymiaru gdy pytałem. w jescze kilku postach potwierdza się to info. Zaś mpm17-19 ma otwór palnika 11.5cmx9.5cm. chyba forumowicze nie wprowadzali by innych w błąd. Na stronie 124 i 125 można znaleźć te informacje
-
Raczej i tak mpm nie zakwalifikuje się na dopłaty ze wzgledu na możliwosć spalania plastiku i innych niedozwolonych rzeczy. wiem, że to chory argument, ale nim się będą bronić przed przyznaniem dotacji na ds.
-
To nie wiem czy dobrze rozumiem, dysza palnika to otwór w tym odlewie ceramicznym. u mnie w mpm 12-14 ma rozmiar 11cm na 8cm, inaczej nie chce wyjść. Żeby otwór miał 30% powierzchni rusztu to powinien 216cm2 czyli np 21cmx10cm czyli przestaje być wg mnie palnikiem bo trochę małe te przewężenie. Wszyscy karzą zmniejszyć palnik, a się one okazują jeszcze za małe. nie pasuje mi to 30%,znalazłeś to w jakiejś literaturze lub stronie? jeśli tak to bym prosił link. Raczej odnosi się to do pierwszwgo kanalu dymnego te 30%.
-
Palenisko zmniejszone blachą pionową do rozmiarów mpm 8-10( u mnie ma 30cmx17cm), i chciałem też zmniejszyć ilość spalanego paliwa poprzez obniżenie wysokości palnika(i akurat wyszło rozmiarem to samo co w oryginale mpm 8-10). A co do teorii, że palnik powinien mieć 30% powierzchni rusztu to trochę lipa lipa, bo zamiast zmniejszać palniki powinniśmy je powiększać. Np mpm 8-10 palenisko ma rozmiar około 30cm x 17cm=510cm2 510x30%=153 cm2 . Rozmiar palnika to 11x4= 44cm2 czyli 8,5% powierzchni rusztu. kolejny przykład to mpm 12-14 ruszt 24x30=720cm2 rozmiar palnika to 11x8=88cm2 czyli 12.2% powierzchni rusztu. Może gdzieś przeczytałeś jak ustalić średnicę komina aby ciąg był dobry to by prędzej pasowało bo dla mpm 12-14 zalecane minimum to jak dobrze kojarzę 16x16cm =256cm2 czyli około 35% powierzchni rusztu. Chciałem kupić worek pewnego węgla( foliowy worek z nadrukiem kopalni), ale w marketach same wynalazki i tylko ekogroszek, a na skladach workują sami i nie wiadomo co jest w środku.
-
Jeśli by nie dymił to bym nie zmniejszał palnika bo i po co. Dymienie po ustabilizowaniu kociołka na podobnym poziomie, jak na większym palniku. Jest korzyść jedynie przy ostrzejszym ogniu(względem oryginalnego palnika), a taki jest tylko przy rozpalaniu (ale dym i tak wtedy większy, niż na ustabilizowanej temperaturze). A powietrze wtórne(za dużo, za mało) nie jest odpowiedzią na wszystko. Zaczynam obstawiać, że to jest taki węgiel i tyle, można palić długo bez rusztowania, ale za to delikatnie dymi. A i może ja oczekuję za dużo po obejrzeniu filmów na yt o mpmach niektórych użytkowników. W sumie u mnie też są momenty bez dymu, a jak już jest to w małych ilościach( śmiało mógłbym stać przy kominie długi czas). Może niepotrzebnie oczekuję,że dym powinien być tylko przy rozpalaniu, a potem pusto nad kominem. Może zmiana opału na próbę pomoże. Hamis, a Tobie udało się opanować problem z dymieniem na tym czeskim węglu? wiem,że na wesołej bez problemu miałeś.
-
Bawiłem się i pp i pw, dla mnie to oczywistość, że trzeba pozmieniać ustawienia jak coś się zmieni w kotle konstrukcyjnie, czy chociażby opał. Muszę napisać sprostowanie, bo dymienie jednak zmalało, opał się zawiesił. Założę wezyry i dam czas do jutra dokonanym zmianom na ich ocenę.