Beata12

Ok to podsumujmy, jak najlepiej to przerobić aby można było grzać sama wodę z zachowaniem bezpieczeństwa ze jak coś pójdzie nie tak (zanik napięcia, za dużo paliwa itp.) to nie rozsadzi kotła tylko pójdzie na grzejniki? A w zimę będzie grzało i wodę i pomieszczenia...?

Przesyłam obiecane zdjęcie z bojlerem. A zawory które mają być zamontowane to chyba nie będą termostatyczne tylko motylkowe kulowe, tak to wyglądało jak pokazywał.

Chodzi mi o to i o to z naciskiem na bezpieczeństwo, po prostu na ta chwile tak to wyglada jak na zdjęciach może jeszcze dorzucę zdjęcie z zbiorniczkami i bojlerem żeby to lepiej zobrazować, a w tygodniu przychodzi hydraulik i ma zamontować na wszystkich grzejnikach zawory aby na lato sobie pozamykać aby nie grzało w pomieszczeniach tylko podgrzewana była woda. I chciałabym sie dowiedzieć czy to jest dobra decyzja tymi zaworami. Przy pompach i kotle mówi ze nic nie będzie przerabiał bo nie trzeba.

Woda na boilerze ustawiona na 60st. A zawory na grzejnikach nie bedą powodowały strat energii, tzn. czy pomimo założonych zaworów na grzejnikach rury doprowadzające nie bedą sie nagrzewały?

A ten drugi bieg na pompie zostawić?

No właśnie naczynie przelewowe ze strychu zostało usunięte, to dobrze czy złe? Amoże wystarczy zwiekszyć bieg pompy c.w.u. na wyższy bo teraz jest na 2 biegu żeby zabierają cała ciepła wodę z kotła do bojlera o nie pozwoliła płynąc przez zawór klapowy na c.o.?

Wszystko sie zgadza, sterownik ma takie zabezpieczenie dokładnie jak opisałeś, tylko hydraulik cały czas tłumaczy ze tem zawór klapowy musi być bo zabezpiecza przed zagotowaniem wody w sytuacji zaniku napięcia gdzie sterownik juz nie zadziała i pompy tez. I proponuje założenie zaworów przy każdym z grzejników aby je pozakręcać na lato, tylko rury dochodzące do nich nadal bedą sie grzały wiec to będzie i tak strata energii. A noe ma jakiś zaworów które otworzą sie dopiero pod jakimś większym ciśnieniem np. gdy woda będzie miała 90st.?

Na sterowniku jest ustawiona minimalna temperatura uruchomienia pompy c.w.o. na 35 st. dlatego jak piec osiągnie 35 st. to pompa dopiero startuje. Może mieć to jakiś wpływ? A może ten zawór powinien być zamontowany pionowo?

A może jest to tym spowodowane ze pompa c.w.u. uruchamia sie dopiero po osiagnięciu 35st. i trzeba zmniejszyć nastawy aby startowała wcześniej?

Będę musiała sprawdzić która jest cieplejsza bo szczerze powiem że nie wiem. A które dokładnie rury mam porównywać. Mogłabym też poprosić o jakiś przykład zaworu odcinającego który należałoby wstawić zamiast klapowego? Czy to też będzie spełniać to zadanie, czyli zabezpieczać instalacje gdy stanie pompa przy zaniku napięcia?

Ten zawór został wstawiony po to aby gdy będzie zanik zasilania otwierał się i puszczał ciepłą wodę na grzejniki (tak twierdzi hydraulik -taki zawór bezpieczeństwa). Dodam że nawet jak pracuje pompa c.w.o zawór też się otwiera i puszcza ciepłą wodę na grzejniki. To jaki tam powinien być wstawiony zawór, mogłabym prosić o jakąś propozycje? Obecny zawór ma 2''.

Witam, Zwracam się z prośbą o opinię i pomoc w rozwiązaniu problemu, otóż po przeróbce mojej instalacji z c.o. na c.o. i c.w.u (przeróbka miała na celu możliwość podgrzewania wody w lato bez ogrzewania pomieszczeń i grzejników) okazało się iż po mimo wyłączonej pompy c.o. przez sterownik i działającej tylko pompy c.w.u. grzejniki nadal grzeją. Ciepłą woda nie biegnie przez pompę c.o. ale przez zawór klapowy (kawałek rury za pompą jesz zimny z za zaworem klapowym już nie, tak jakby był cały czas otwarty (zawór sprawny). Proszę o opinie czy ten zawór jest nie odpowiedni a może jest coś nie tak podłączone. Aby lepiej to wszystko zobrazować zamieszczam zdjęcia instalacji. Czerwonymi kropkami zaznaczyłem jak płynie ciepła woda z pieca przy wyłączonej pompie c.o. i trybie LATO.