b4chus

Witam, Instalator NIBE zaproponował mi zamiennie za kocioł pelletowy instalację z pompą ciepła w podobnych pieniądzach. Mam również propozycję alternatywną z atlantica: Propozycja 1: NIBE SPLIT 12kW (jednostka HK200S + sterownik SMO20 + jednostka AMS1012) Propozycja 2: Atlantic Excelia Tri 11kW Pompa ma być przeznaczona do ogrzewania oraz przygotowania CWU (rodzina 4 osobowa). W przyszłym roku planuję dorzucić fotowoltaikę do zbilansowania wydatków na prąd. Niestety nie mam zupełnie wiedzy na temat pomp ciepła. Pytanie czy wskazane pompy są warte uwagi? > DANE BUDYNKU: > > Dom - MERLIN ze Studio Atrium ( https://www.studioat...Merlin,978.html > ), z tym, że poddasze nieużytkowe będzie przerobione na jedno duże > pomieszczenie - gabinet. (około 70m^2, niskie pomieszczenie ze skosami) > Ocieplenie fundamentów - XPS 10cm > Ściany - LEIER pustak ceramiczny 25cm > Ocieplenie ścian - styropian KNAUF Fasada 040 20cm > Między parter a poddasze - ISOVER UniMata 20-30cm > Poddasze - ISOVER ProfitMata 30cm > Podłoga parter - Styropian Swisspor EPS 100 (grafitowy, lambda 030) 10cm > Okna 3 szybowe ABAKUS w systemie Salamander bluENERGY, północ i wschód > małe przeszklenia, południowy zachód duże okna (2x 4000x2200 + 1x > 3000x2200) > Drzwi Ciepłe Delta Perfect > Brama garażowa ciepła. > Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem W całym domu ogrzewanie podłogowe i trochę ściennego, wszystko na niskiej temperaturze zasilania. Pompa około 11-12kW powinna być wystarczająca.

Odpowietrznik Zbiornik będzie dwupłaszczowy Taurusa albo Biawar. Nie wrzuciłem w schemat, ale schemat jest póki co wciąż ideowy. Sambor Pompy i owszem, wspomniane były, natomiast pomp 60/25 czy też 40/25 jest multum, w cenach od 99 pln poczynając. Mam projekt, który stanowi dla mnie pewien punkt odniesienia, m.in. bierze pod uwagę całkowite i częściowe przepływy wody w podłogówce, które muszę brać pod uwagę wybierając pompę. Później jest jeszcze producent i cena. Kupowanie w ciemno pompy za 99 pln jest wg. mnie tak samo nieracjonalne, jak kupowanie pompy za 2000 pln, dopóki nie będę przekonany, że akurat takiej czy innej potrzebuję. Powód, że taką ktoś wybrał, bez wiedzy co leżało u podstaw tego wyboru, nie jest dla mnie żadnym powodem. Musi przetłoczyć pewną ilość wody o konkretnych parametrach - ok, ale może poza tym być oszczędniejsza od innych i sterowalna w sposób wspomagający pracę całej instalacji, póki co nie wiem, czy sterowniki maja za zadanie tylko włączać i wyłączać pompę, czy mogą sterować przepływem bardziej finezyjnie, co wymaga pompy z bajerami. Nie od razu Rzym zbudowano. Muszę zacząć od początku, co mi po średnicach rur czy doborze pomp, jeśli nie byłem pewien co do kotła. Znalazłem kocioł w dobrej cenie, to mogę pójść krok dalej, biorąc pod uwagę jego standardowe wyposażenie i możliwości rozbudowy. Naczynia też mam w projekcie, ale tu znowu będę musiał analizować na ile zmiana założeń wpłynie mi na zasadność stosowania konkretnego rozwiązania. Widać nie dane mi było trafić na dobrego projektanta, dlatego szukam informacji na własną rękę, m.in. tu na forum. Pisałem już, nie jestem specjalistą, to nie moja branża.

Witam, Wrzucam schemat stworzony w oparciu o kocioł Biawar Pellux 200 Touch i od razu mam kilka pytań. 1). W instrukcji przy ochronie powrotu jest odniesienie do sterowania zaworem 3-d z siłownikiem, natomiast jeśli dam zawór np. Afriso ATV [stała temp. 60*C] to rozumiem, że odpada temat sterowania siłownikiem i sprawa załatwiona (temp. powrotu kotła min. 60*). Czy tak? Czy lepiej zawór z siłownikiem, żeby system mógł w razie czego puścić cieplejszą wodę w kocioł? Jeśli zawór z siłownikiem, to jaki, żeby mógł się komunikować z automatyką kotła? 2). Kocioł ma swoją pompę CWU, rozumiem że w tym przypadku wpinam zasobnik w króćce kotła i zapominam o sprawie. 3). Zastosowanie zaworów 3-d (np. Afriso ATM) dla zapewnienia stałej temperatury wejścia na rozdzielacz podłogówki i grzejniki w garażu. Pomijając garaż, jeśli kocioł posiada czujnik pogodowy (a podobno ma go w standardzie) to rozumiem, że w przypadku spadku temperatury na zewnątrz dąży do podniesienia temperatury wewnątrz według zadanej krzywej. Teraz pytanie - jak wygląda faktycznie praca pogodówka-podłogówka. Skoro zasilam podłogówkę stałą temperaturą, to zmiana temperatury na kotle nic nie da. Chyba że muszę bezwzględnie dać zawór z siłownikiem sterowany z kotła i czujnik temperatury zasilania podłogówki, a do tego najlepiej chociaż jeden termostat pokojowy w pomieszczeniu referencyjnym? 4). Czy mając bufor i czujniki temp. górnej i dolnej w buforze, czy wtedy pogodówka reaguje na zmiany temperatury na zewnątrz, czy raczej pogodówkę wtedy olewam, a system reaguje tylko na podtrzymanie odpowiedniej temperatury minimalnej w buforze? W końcu kocioł wtedy nie grzeje bezpośrednio grzejników, a tylko ładuje bufor, nie ważne czy na zapas czy dla aktualnego zapotrzebowania. 5). I jeszcze względem pomp, projektant dobrał mi pompy z WILO, np. do CO WILO STRATOS 25 1-8, koszt prawie 2000 pln. Czy konieczne takie drogie? Czy sterowanie kocioł-pompa opiera się na czymś bardziej zaawansowanym niż tylko włącz/wyłącz?

45* to temperatura zasilania podłogówki, podłoga takiej temperatury nie osiągnie. Grzejniki zgodnie z rysunkiem, CV11 600x3000mm na zasilaniu 45* mają ponad 1,1kW mocy grzewczej, wystarczy mi do utrzymywania w garażu około 16-18 stopni.

Digitrax - właśnie takie jest założenie, 45* na wejściu sambor - tylko bez zaworu mam różną temperaturę w zależności od tego, ile aktualnie mam w buforze Może inaczej - w sezonie grzewczym temperatura w buforze utrzymywana jest stale na tym samym poziomie, tak? No powiedzmy plus/minus kilka stopni jako graniczne temperatury dla włączenia i wyłączenia kotła. Jeśli tak, to może rzeczywiście lepiej pompka z bufora i temp. w garażu wahająca się w amplitudzie kilku stopni.

Jeszcze jeden pomysł, nad którym się zastanawiałem (schemat). Jedyne grzejniki w instalacji mam w garażu, zasilając je na parametrach 45/35/16 spokojnie ogarnąłbym garaż na 2 długich grzejnikach. Czy mogę wpiąć dwa grzejniki przed rozdzielacz podłogówki? I pytanie dodatkowe - czy to, że w podłogówce krąży ta sama woda co w kotle i ogólnie reszcie instalacji to nie problem? Nie będzie się odkładać syf w podłogówce?

Wrzucam kolejny update schematu, z uwzględnieniem informacji z całości tematu. Czyli żeby wszystko hulało przy minimum wysiłku mamy kocioł podpięty do CWU, dalej bufor 500-1000l i z bufora zasilanie grzejników i podłogówki (pogodówka, bez termostatów). I powinno być OK.

Drzwi nie będą szczelne, nie mogą ze względu na rekuperator, więc rzeczywiście powietrze będzie stale krążyć. Duże przeszklenia są, natomiast układając rury (układałem całość sam) w każdym pomieszczeniu zagęszczałem rury w strefach brzegowych.

Z perspektywy inwestora przy ogromie dokumentów, zaświadczeń i formalności przy kredytowaniu zakupu działki i budowy domu, projekty instalacji wydają się odległą przyszłością. Mam dwa projekty, jeden oryginalny z projektem domu, kolejny adaptacyjny. Założenia są takie same jak w każdym innym projekcie, temperatura w domu, temperatura przy max. mrozach wynikająca ze strefy klimatycznej... Adaptacja była robiona nieco bardziej świadomie, natomiast zależało mi na czasie, bo musiałem uzyskać pozwolenie na tyle wcześnie, żeby zdążyć z dachem przed zimą. Sądzę, że większość inwestorów nie myśli o takich szczegółach na etapie pozwolenia, licząc że projekt robił ktoś z minimum wiedzy i doświadczenia. Była podłogówka więc dla mnie OK na ten czas. Niestety w projektach gotowych często jest jedna wielka kupa, poprawiałem po architektach, elektrykę robię sam, kanalizację sam. CO to już za wysoka półka żeby iść na żywioł, stąd moje pytania tutaj, zanim zacznę cokolwiek kupować. Jedyne co mogłem zrobić wcześniej to zrównoważyć długości pętli, ale to jest jedyna już nieodwracalna kwestia, reszta jest do zrobienia. Dlatego dzięki za krytykę, a jeszcze bardziej za konstruktywne podejście do tematu. Schemat mniej więcej już mam ustalony, muszę go tylko rozrysować biorąc pod uwagę ostatnie założenia. Teraz pozostaje kwestia sterowania, stąd pytania, które zadałem i liczę na dalszą pomoc.

Przemyślałem i mam kilka kolejnych pytań/rozważań. OK, założenia: 1) rezygnacja ze sterowania termostatami każdego pomieszczenia w domu 2) podpięcie sterownika pogodowego Ustawiamy na rotametrach przepływ, rozumiem, że dla pewnych zadanych warunków mamy w każdym pomieszczeniu żądaną temperaturę. Zmienia się temperatura na zewnątrz (np. spada o kilka stopni) i co się dzieje? odp. A) układ reaguje podając cieplejszą wodę, co powoduje utrzymanie stałej temperatury każdego pomieszczenia odp. B) układ reaguje podając cieplejszą wodę, co powoduje że w niektórych pomieszczeniach temperatura pozostaje taka sama, natomiast w innych spada lub podnosi się (w zależności od długości pętli podłogówki, bo zakładam że przepływ czynnika o innej temperaturze w przewodach różnej długości spowoduje nierównomierne wzrosty temperatur) I kolejny przypadek - bez termostatu nie wyreguluję temperatury w pomieszczeniu z kominkiem, lub w pomieszczeniu w którym będzie więcej osób, w kuchni itp. Dobrze rozumiem? Co jeśli będę chciał zwiększyć temperaturę w pokoju dziecka - ręczna regulacja i eksperymenty z rotametrem? P.S. Nie staram się wymyślać niczego na siłę ani forsować któregokolwiek z rozwiązań, chcę mieć dobrą, wygodną i bezobsługową instalację.

W dalszym ciągu pozostaje kwestia mocy kotła, przy obciążeniu cieplnym budynku rzędu 8,8kW (projekt) Poniżej dane z cieplowlasciwe.pl (wypełnione 2x, w instrukcji pisze, żeby podać grubość ścian od tynku wewnątrz do tynku na zewnątrz, ale nie wiem, czy styropian ma być wliczony czy nie, bo podaje się go osobno. Nie wiem czy podawać ściany jako tynk+pustak i osobno styro, czy tynk+pustak+styro+tynk i osobno tylko podać grubość ocieplenia dla wyliczenia ile odejdzie z całej grubości ściany. Tak czy inaczej obydwa wyniki są prawie identyczne. Wychodzi kocioł 10 kW, wliczając przygotowanie CWU. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1zx4 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/21kn Czy zatem nie lepiej Pellux Compact 12kW? Czy 20kW nie będzie smolić? No i nie ukrywam, 3tys taniej.

Pellux 200 kosztuje 12tys, ale bez podajnika i zbiornika pelletu, komplet to 14-15tys Początkowo nie chciałem termostatów (wiadomo, koszt), chciałem mieć kocioł + bufor 1500l, ustawić podłogówkę na sztywno i podpiąć tylko pogodówkę lub ewentualnie jeden termostat w pomieszczeniu "referencyjnym". Ale znajomy instalator zwrócił mi uwagę, że przy różnicach w długościach pętli kiedy woda "przeleci" najdłuższą pętlą, najkrótszą pompa przegoni ze 2 albo i 3 razy, w wyniku czego albo nie dogrzeję największych powierzchni, albo przegrzeję najmniejsze. Niby jakaś logika w tym jest, chociaż przy wytłumieniu przepływomierzami poszczególnych pętli każdy obieg powinien chodzić tak samo... chyba. Nie wiem jak się ma do tego pompa ze zmienną mocą (autoadapt chyba się zwie to cudo).

Powiedziałbym raczej, że mam solidne podstawy do przemyśleń. Zgodzę się z kwestią bufora, może i warto rezygnując ze sprzęgła dopłacić do niedużego bufora dla skompensowania nadwyżki mocy kotła. Rozumiem, że tym samym poprawia się "sterowalność" podłogówki, bo ciepło dostępne jest ciągle na tym samym poziomie. Natomiast kocioł BIAWAR 20kW: no i mamy Pellux 100 i Pellux 200, ten drugi już na starcie w granicach 15000. Czy warto do tej instalacji, zwłaszcza myśląc o buforze? Pellux 200 ma większą pojemność wodną, co przy buforze nie ma znaczenia, ma panel dotykowy, wbudowaną pompę CWU i tyle. Obydwa można rozbudować o moduły CAN do sterowania obiegami. I tu kolejne pytanie - myślałem o sterowaniu SALUS-a, warto wchodzić w moduły i osprzęt oferowane przez danego producenta kotłów? Przecież to i tak nie ich urządzenia tylko rynkowe, czasem pod własną marką.

Instalacji nie ma, tylko rury w wylewkach. Kocioł zgazowujący (myślałem o Buderusie Logano) - 8500 + bufor 1500l około 4000 Peleciak (jeszcze się zastanawiam, Compact Bio, Fuzzy Logic 2, Pellets 100, Twin Agro - duży wybór chociaż wszystko podobne) - ceny około 12000 Bufor do peleciaka to dodatkowe 4000, nie ukrywam, że chciałem pelet, żeby kocioł był prawie bezobsługowy, chociaż znajomy instalator poleca mi Elektromet na groszek+pelet, z zapalarką. Moc kotła - założyłem tu osobny temat w sekcji "Izolacje", bo mam wg projektu gaz 5-19kW, mój projektant dobrał 20kW stałopalny, a dom mam ocieplony solidnie i według wszelkich znaków na niebie i ziemi nie potrzebuję więcej niż 10kW.

Problem w tym, że to pierwszy (i pewnie ostatni) dom, który buduję. Zresztą mam dwa projekty, w każdym pętle o bardzo zróżnicowanych długościach, skoro to nie ma prawa działać dobrze, to pewnie nie pojawiłoby się w projekcie. Ale mniejsza z tym, nie chcę regulować tego ręcznie, bo to niewykonalne i tu się zgadzamy. Teraz już nic nie poprawię z długościami pętli, mogę natomiast podpiąć całość pod listwę i termostaty i regulować całość w automacie. I tak to właśnie ma być rozwiązane. Od biedy można jeszcze rozdzielić to na 2 rozdzielacze, na obwody krótkie i obwody długie, ale czy ma to sens przy sterowaniu w automacie? Chyba nie.