walimar

Na to znalazłem sposób Ważne czy na przestrzał wejdzie prze belkę po wykręceniu odpowietrznika i zaworu spustowego. Oczywiście od góry odpowiednia mufka zaślepiona odpowietrznikiem. no i najważniejsze jak to zadziała. Na razie idę po minimalnych kosztach. Części i zawory jadą do mnie. Na poważnie to wiosną, chyba,że ta prowizorka się sprawdzi 🙂 🙂 🙂

Fajny sterownik, tylko nigdzie go nie widzę w sprzedaży. Jest podobny ale na szynę DIN. Pewnie o takiej samej funkcjonalności ale ten twój jest estetyczniejszy. Powiedz mi czy na dolnej belce, po wykręceniu od przodu odpowietrznika i spustu wody jest otwór na przestrzał i nic tam nie siedzi w środku, jakieś gniazda czy elementy dławiące. Mój nowy pomysł jest taki aby tam umieścić kapilarę, wtedy będzie zamontowana prawie bezpośrednio w wodzie i co ważne tej zasilającej. Chyba jak umieszczę tam rurkę fi 11,5 mm, to nie to będzie zaburzać przepływu wody przez belkę. Twoja propozycja z elektrozaworem ma sens. Nie wiem jak to działa w rzeczywistości bo elektrozawór pracuje w trybie on/off i na jakie są czasy między poszczególnymi załączeniami. Zawór termostatyczny działa w natomiast trybie liniowym. Powiedz mi jeszcze co za zawór czy czujnik wkręcony jest nad pompą obiegową, bo zasłania go sterownik. Pozdrawiam.

Wiem, dlatego kapilarę chcę umieścić na samym początku belki gdzie powroty jeszcze nie sięgają w zrobionym z miedzi radiatorze, żeby jak najwięcej ciepła z belki było przekazywane do kapilary i żeby temperatura na kapilrze była jak najbardziej zbliżona do temperatury wody wchodzącej przez głowicę do dolnej belki. Zobaczę czy coś z tego będzie. Jeżeli nie to będę wsadzał kapilarę tam gdzie do tej chwili była. Może wiesz czy wtedy lepiej ją umieścić na dole czy na górze bay-pasa. Czy możesz podesłać linka do takiego sterownika i siłownika, bo nie bardzo wiem o jaki elementy chodzi. Ja mam już sterownik do załącza nią i wyłączania pompy ale chyba chodzi o inny bo ten nie ma możliwości współpracy z słownikiem.

Nie, tak nie będzie dobrze, bo pompa się nie zatrzyma automatycznie po zaprzestaniu grzania przez kocioł i spadku temperatury wody poniżej 30*C. Trzeba kombinować z normalnym sterownikiem dla pomp.

Dziękuję bardzo za zainteresowanie i podpowiedzi. Jutro powinienem mieć takie głowice termostatyczne: Przed zakupem próbowałem zmierzyć średnicę kapilary i wyszło mi ok. 10 mm i takie cudo zamówiłem. Tak sobie wymyśliłem, że zamontuję ją na dolnej zasilającej belce, na samym początku aby odczytywała mi rzeczywistą temperaturę jaką wpuści głowica. Mam nadzieję, że będę mógł w ten sposób sterować w miarę dokładnie temperaturą wchodzącą z kotła do rozdzielacza i będzie to układ w miarę stabilny tzn. będzie trzymał np. temperaturę 40*C gdy z kotła będzie wchodzić woda o temperaturze 50 - 60*C. Dalej sobie wymyśliłem założenie elektronicznego sterownika pompy, ale takiego który będzie włączał pompę przy temperaturze np. 30*C i wyłączał gdy osiągnie np. 40*C. Temperaturę będzie odczytywał z górnej belki ze zmieszaną wodą wchodzącą w pętle podłogówki. W taki sposób próbuję stworzy stabilny i w miarę automatyczny układ. Czy to ma sens do końca nie wiem gdyż nigdy wcześniej tym się nie zajmowałem. Takie są po prostu moje przemyślenia teoretyczne. A na ile okażą się prawidłowe to zobaczymy w praniu. Może ktoś doświadczony jest w stanie zweryfikować mój projekt. Za wszystkie sugestie będę wdzięczny. Te większe proponowane m.in przez was przeróbki zostawiam do zakończenia sezonu grzewczego. Teraz nie bardzo chce mi się i mogę rozgrzebywać taką robotę. Muszę pomyśleć jak najmniejszym kosztem to zrobić zostawiając belki i pompy. Będę chciał dokupić zawór mieszający 3D i parę tych rurek i trójników i jakoś stworzyć nowy właściwy układ. A tak w ogóle to można gdzieś kupić poszczególne części tej układanki czy np. sprzedawane są w kompletach z pompą, zaworem itp. Pozdrawiam.

Dzięki za pomoc. Dzisiaj zamawiam 2 nowe głowice termostatyczne z kapilarami w komplecie z tym trójnikiem z zaworem. Dzisiaj sprawdziłem i jeden zaworek zaciął się w pozycji otwartej. Drugi jeszcze chodzi ale jak mówisz 15 lat to czas na wymianę. Jeszcze dwa pytania. Gdzie mam wpiąć ten "zbiorniczek" kapilarny w górną czy dolną część bay-pasa. A może przypiąć do belki (też takie sugestie rozwiązania widziałem). Chodzi mi aby ten zawór ograniczał temperaturę wody zasilającej na dolnej belce. Górną belkę powrotu chcę zabezpieczyć regulatorem elektronicznym sterującym pompą. Obecny regulator jest trudne do sterowania. Ma za mały zakres temperatury włączenia i wyłączenia pompy. Drugie pytanko: co muszę odkręcić aby wyjąć kapilarę z bay-pasu i czy do zamontowaniu nowej coś trzeba regulować.

Czyli co nie da się już nic z tym zrobić ?. Zestaw był zakładany ponad 15 lat temu. Nie wiem co wówczas było do wyboru i czym kierował się instalator. Nie ma jakiegoś rodzaju zaworu termostatycznego, który by zredukował temperaturę wejścia na dolną belkę do odpowiedniej temperatury dla podłogówki. Wtedy z resztą bym sobie poradził. Jak sprawdzić czy obecny zawór termostatyczny z kapilarą działa poprawnie czy jest kaput. Chyba powinien w jakiś sposób ograniczać temperaturę na wejściu. U mnie teraz nic nie robi, puszcza wszystko co mu kocioł poda. Nie wiem jak było wcześniej. Przepraszam za naiwne może pytania ale nie jestem specjalistą w tym zakresie, a chciałbym jakoś ogarnąć temat bez wydawania kilku tysięcy złotych na nowe zestawy mieszające. Może można coś tu wykombinować.

Witam serdecznie. Ostatnio przeglądając fora, doszedłem do wniosku, że mogę mieć nie do końca prawidłowo zmontowany mieszacz zasilający podłogówkę. Ale od początku. Mój dom ogrzewany jest za pomocą pieca kondensacyjnego 24KW. W domu mam ogrzewania mieszane tj grzejniki i 2 podłogówki. Grzejnika zasilane są bezpośredni z pieca a podłogówki przy pomocy takich 2 identycznych mieszaczy z pompami. Przez cały czas eksploatacji mam mniejsze lub większe problemy z utrzymaniem temperatury podłogówek poprzez zmieniającą się temperaturą wody wchodzącej na dolną belkę. Póki temperatury za zewnątrz są w miarę stabilne to i piec podgrzewa wodę do podobnej temperaturze. Obecnie na piecu mam ustawione 40*C i to wystarcza do utrzymania komfortowej temperatury w domu. Gorzej gdy są większe wahania temperatury na zewnątrz, piec automatycznie zmienia temperaturę zasilania a ja muszę regulować podłogówkę bo grzeje albo za mocno albo za słabo. Wywnioskowałem, że problem może leżeć w zaworze termostatycznym z kapilarą. W ogóle dziwnie on pracuje. Czy ustawię minimalną wartość 2,5 czy wyższe 3,4,5 ... to zawsze puszcza on wodę o temperaturze wytworzonej przez kocioł 30, 40 czy 50*C i więcej. Nie wiem czy może on się już popsuł czy też może jest niewłaściwie zamontowany. Gdzieś czytałem, że druga część kapilary powinna być zamontowana w dolnej części by-pasu. Jak zrobić, żeby na dolną belkę wchodziła woda o ustalonej temperaturze np. 40*C, nawet wtedy gdy kocioł grzeje z wyższą temperaturą. Czy są jakieś inne zawory które by to ogarnęły bez potrzeby całkowitej wymiany rozdzielacza. Z góry dziękuję za każdą sugestię i podpowiedź.

Po rozmowie z pracownikiem Immergasa, zdecydowałem się na Exę. Potwierdził, że Tera może wytwarzać mniejsze ciśnienie za sprawą innego wymiennika (podobno stwarzającego większe opory) oraz innej wbudowanej pompy obiegowej. Nie był w stanie zagwarantować, że Tera nie będzie miała trudności z grzaniem w grzejnikach na pierwszym piętrze budynku. Co do zużycia gazu między Terą a Exą, to raczej wykluczył aby znacząco różniły się między sobą a na pewno nie w takim dużym stopniu (o ok. 60%), chociaż nie potrafił wskazać skąd takie dane znajdują się w kartach produktów i na jakiej podstawie zostały wyliczane. Tak więc wolałem nie ryzykować z Terą i zamówiłem Exę.

Mam ogrzewanie mieszane mniej więcej 50/50. Podłogówki wspomaganie dodatkowymi pompami. Mam obawę czy Tera poradzi sobie z grzejnikami na I piętrze. Wg. specyfikacji ma 3 razy mniejsze ciśnienie niż Exa. Co do aplikacji to gadżet z dodatkową przystawką za ponad 1500 zł. Exę też chyba można sparować z aplikacją. Zastanawia mnie o ile faktycznie Tera może być oszczędniejsza od Exy. Raczej te teoretyczne 60 % nie wchodzi w grę. Mój obecny kocioł spala ok. 1400 m3 gazu na rok. Myślę, że to przyzwoity wynik i jest podobny parametrami do Exy. Jutro dzwonię do Immergasa może oni mnie więcej oświecą.

Tu chodzi bardziej o komfort cwu. Trzy łazienki robią swoje. 12 kW to stanowczo za mało a 18 kW to niewielka różnica a i wybór kotłów bardzo ograniczony.

Witam serdecznie Stoję przed problemem zakupu kociołka jednofunkcyjnego Vitrix Exa 24 KW lub Vitrix Tera 24 Plus. Mam do ogrzania ok. 160m2 domu jednopiętrowego, ocieplonego 20cm styropianu i 30 cm wełny w dachu. Do tej pory użytkuję Vitrixa 24KW x z zasobnikiem 200l i mam bardzo dobrą opinię o tym egzemplarzu. No ale po 16 latach czas na nowy. Oba kociołki są bardzo podobne ale zastanawia mnie dlaczego starszy kocioł Exa jest średnio o 500 zł droższy od nowszej Tery. Analizując dane techniczne zauważyłem dwie znaczące różnice poza różnymi wymiennikami, gabarytami czy różnicą w minimalnej modulacji: 1. Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h: Tera - 9,19 Kpa/0,9 m.c.a Exa - 29,6 KPa/3,0 mH20 Czyli co Exa podniesie słup wody na wysokość 3,0 m a Tera tylko 0,9 m ??? (słabsza pompa obiegowa) ? 2. Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Qhe) : Tera - 12250 kWh/44,1GJ Exa - 20639 kWh/74,3 GJ Czyli teoretycznie Tera zużyje prawie 60 % paliwa (gazu) mnie,j niż Exa w tych samych warunkach ?. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Za 2 - 3 dni muszę podjąć decyzję co kupić. Pozdrawiam.