jaack
-
Postów
30 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez jaack
-
bregho, mariv1 Sorry za późną odpowiedź. Moje ustawienia wentylatora w serwisowym to min 1, max 60.
-
Deflektor odradzam - wyraźnie zwiększy temperaturę podajnika. Rury w płomieniówki to bardzo dobry pomysł. Jeśli chodzi o węgiel z Wesołej to praktycznie nie da się nim palić w naszych kotlach - jest zbyt "mocny" i strasznie spieka. Dlatego ja mieszam z brązowym ekogroszkiem który pełni funkcje "rozdzielającą" i dzięki niemu ten z Wesołej się nie zlepia. Oczywiście spieki dalej są - najbardziej na końcu paleniska, ale na to nie ma rady. Jeszcze krótka uwaga co do uszczelnienia korony - na pewno się przydaje ale nie ma co przesadzać z jej rolą, a szczególnie w dolnej części (przecież stamtąd powietrze może iść tylko w górę przez palnik co nie jest chyba przeszkodą). Wczoraj natomiast odkrylem inną zależność - zerwała mi się zawleczka więc musiałem wyjąć ślimak. Przy okazji dokładnie oczyściłem tunel ślimaka ze szczególnym uwzględnieniem dołu pod koroną (samej korony nawet nie ruszyłem). Po uruchomieniu pieca efekt był taki, że musialem zmniejszyć nadmuch z 25% do 10%. Jednym słowem - po każdym czyszczeniu palnika czy uszczelnianiu korony efekt dziala przez 1-2 dni. Potem palnika zapycha się popiołem i trzeba stopniowo zwiększać nadmuch aż do poziomu w którym da on radę przedmuchiwać się przez palnik ze złożami popiołu na dnie. U mnie jest to nadmuch 24-25%. do mariv jeśli chodzi o spalanie. Pali Ci tak dużo gdyż masz za mały nadmuch. Piec pracuje na zbyt małej mocy i zamiast spalać węgiel wyrzuca go do popiołu a nie mogąc w ten sposób nagrzać i wymiennika i domu - zużywa zbyt wiele opału. Mialem to samo na samym początku jak się naczytałem, że im mniejszy nadmuch tym lepszy. To prawda ale musisz wybrać co wolisz grzać piec czy grać dom :-) Aha - jeszcze jedno - spalam połowę tego co Ty a moje ustawienia to 9/52/24%. Czyli przy dłuższym podawaniu i większym nadmuchu jest zupełnie inny efekt jeśli chodzi o spalanie niż można by pomyśleć.
-
Wysoka temperatura spalin to min efekt zbyt wysokiego kopca. Spróbuj go zmniejszyć podnosząc moc wentylatora. Wbrew pozorom spaliny będą niższe a co ważniejsze popiół się poprawi bo zacznie lepiej dopalać węgiel. Przy tym co grzejesz worek węgla na dzień to nieporozumienie. Ja grzeję 200m2 i na chwilę obecną idzie trochę ponad pół worka na dobę (wesoła zmieszana z brązowym słabym miękkim ekogroszkiem z taniopal).
-
Nie wiem co prawda czy obecny okres można nazwać zimą, ale raczej z całą pewnością mojej chatki nie można nazwać pasywną. Mimo tego piec potrafi stać w podtrzymaniu nawet do 8godzin, a temperatura w domu w tym czasie spadnie o zaledwie 0,4stopnia. Niestety - nie dam rady ustawić tego pieca z tym węglem. Próby wydłużenia czasu rpacy czyli tego co propował Timon kończą się brakiem dochodzenia do temperatury zadanej. Na ustawieniach 5/45/6% nie tylko nie dochodzi do zadanej ale dodatkowo wywala mnóstwo koksu. Po prostu węgiel mimo krótkiego podawania, i tak się zlepia, wypiętrza w górę i spada poza koronę jako koks. W domu co prawda tak samo ciepło ale węgla niespalonego 2xwięcej niż przy energicznym nadmuchu i całkowite zużycie węgla wzrosło (tak jak pisałem - zbyt dużo przy takich paramatrach idzie na ogrzewanie kotłowni i w komin). Co więcej - ponieważ bardziej się tli niż pali w kotle osadza się kilka razy więcej sadzy niż poprzednio. Wróciłem do ustawień w których wentylator dmucha na tyle mocno, że płomienie wlatują w pierwszy poziomy kanał mimo tego, że już ponad rusztem wodnym musza omijać położoną tam blachę (po ustawieniu w serwisowym zakresu 0-60 jest to ok 13-14% wentylatora podczas pracy). Przy takich ustawieniach nagrzewa się szybko i wyrzuca mniej niespalonego. Jedynym problemem jest wysoka temperatura podajnika (ok 75st) ale wydaje mi się, że jeszcze trochę mogę zmniejszyć nadmuch. Dzis założyłem rury z zaślepionym końcem i nawierconymi otworami do płomieniówek - powinny zmniejszyć tempereturę spalin. Reszta prób musi poczekać na efekty mieszania z innym-, mniej kalorycznym i mniej spiekającym węglem. Myślę jeszcze nad odsłonięciem zaklejonych na długim boku od tyłu kotła nacięć nadmuchowych. Tyle tylko, że nie chce mi sie wyjmowac korony i uszczelniać jej ponownie - może puknę czyms cienkim i odleci co powinno zwiększyć dopalanie w tym rejonie, bo głównie tam wywala koks.
-
No tak - fajnie Panowie. Kocioł ZDECYDOWANIE przewymiarowany, ale w projekcie mialem 25KW - to by dopiero było. 15KW nie tylko by wystarczyło ale mialbym mniej ciasno w kotłowni... Sterowanie czujnikiem dokładnie takie jak pisze Bregho - jeśli w pokoju jest ciepło to piec wyłącza się nawet jeśli w drugim cyklu grzania od startu jeszcze nie osiągnie temperatury zadanej na kotle. Zdaję sobie sprawę, że podtrzymanie to nie jest korzystny stan. No ale z drugiej strony gdyby sterowanie czujnikiem pokojowym (który właśnie takie sytuacje wywołuje) było zabronione - to nie byłoby takiej opcji w sterowniku. Biorąc to pod uwagę tym bardziej zdaję sobie sprawę, że gdzieś będę musiał znaleźć kompromis bo mój piec nie pracuje jako typowo dwustanowy. Podłogówka w tym stanie również niestety nie pracuje ciągle - co prawda zakres jej pracy jest szerszy bo pompa załącza się wcześniej i wyłącza później. CO do wentylatora - no może RV 12 ma różne literki w opcji ale w moim ST48 nie ma żadnego RV12. Jest RV13 a fabrycznie ustawiono typ wentylatora na jakiś z oznaczeniem 120 (dokładnie nie pamiętam). Nawet czasem po wyjściu z serwisowego wlącza się alarm i pokazuje komunikat "źle dobrany wentylator" ale po naciśnieciu pokrętla niknie. Sam wentylator na pewno reaguje na zmiany w serwisowym. Przysłonę wentylatora z całą pewnością zamontuję, tyle że na razie z czasem kiepsko... Na razie w najbliższym czasie wstawię w płomieniówki moje nawiercone rury - zobaczymy jak wpłynie na temperaturę czopucha.
-
Tego chyba nie mogę albo przynajmniej nie powinienem robić. Jeśli bowiem ustawię go na tak minimalnej mocy, że w zasadzie nie będą chodzily pompy (po co mają chodzić i po co ma iść ciepło na grzejniki jak w domu cieplo?) to zużyje węgiel na siebie, na komin i na ogrzewanie kotłowni. Zużycie opału by wzrosło a konieczności grzania domu nie ma. To uroki sterowania czujnikiem pokojowym. Przy obecnych temperaturach i dobrym ociepleniu domu piec nie ma prawa chodzić częściej niż 3 do 5 razy na dobę (wliczając grzanie boilera raz dziennie).
-
Dzięki Timon. To bardo cenne informacje. Teraz rozumiem dlaczego po uszczelnieniu korony moglem zejść z nadmuchem aż do 7%. Jednocześnie zmieniłem minimalny w serwisowym na 10% czyli tak naprawdę dmuchałem nawet więcej niż 17% ze względu na ograniczenie max do 40%. Jestem w delikatnym szoku biorąc pod uwagę fakt, że tak minimalne rożnice w pracy wentylatora mogą coś wnosić. Jeśli tak jest to zakres minimum-maximum ustawiony na 0-100 daje największe, najbardziej płynne możliwości regulacji, zatem po co go zmieniać? Ponowię jeszcze raz już zadane pytanie - czy w Waszym menu serwisowym macie widoczny konkretnie Wasz wentylator? W moim serwisowym wentylatora RV12 który jest zamontowany po prostu nie ma...
-
Timon - a orientujesz się co dają te ustawienia w serwisowym wentylatora? Czy jak ustawię w serwisowym minimalny na 10% a podczas pracy na 8% to faktycznie wentylator będzie pracował sumując te 2 wartości czyli na 18%? A o co chodzi z ustawieniem maksymalnym? Czy wiesz może przy okazji co jest w serwisowym w zakładce "NADMUCH" - jest zastrzeżona hasłem więc nie mogę do niej wejść.
-
No to jutro trochę popróbuję. Jednak jeśli chodzi o wiatrak to wydaje mi się właśnie, że skok o 1 czy 2% nie jest wcale taki duży - choc samego mnie dziwi tak duży nadmuch przy 8% (no usczelnić uszczelniłem porządnie :-)). Ciężko mi sobie wyobrazić parametry 5/50. Próbowałem tak na samym początku - gdyż jeszcze gdzies w tamtym roku czytałem (rok wstecz instalowałem castoramowską pomarańczową 15stkę z ST37 u ojca), że nadmuch powinien być jak najmniejszy by nie wychładzać kotła. Na takich parametrach chyba było to 7/50/6% (ale bez uszczelnienia) - pracował kilka godzin i nie dochodził do zadanej. Dodatkowo wywalał jezszcze więcej groszku. Jak to potem zebrałem (to co wywalił jako koks) i włożyłem wymieszane z suchymi trocinami do podajnika raz jeszcze z nadmuchem 30% to osiągnął temperaturę w pół godziny i wcale nie było spieków i niedopałków (ale to było w zasadzie palenie tylk koksem który już nie miał sie jak zlepiać). Teoretycznie masz rację- wydłużyć mu przerwę i dopasowac nadmuch by dopalał (moim zdaniem będzie to bardzo mały nadmuch przy tak dużej przerwie) - tyle, że wtedy będzie mi żarł groszek a do temperatury nie będzie dochodził. Mimo to spróbuję, zobaczymy.
-
No więc tak. Bregho - nie mam za bardzo ruchu ze zmniejszeniem podawania - obecnie mam 6s a więc została tylko sekunda - na pewno nie pomoże. O przesłonie pamiętam - obecnie rozwarta jedynia na ok 1cm - po co więcej skoro przy wentylatorze 12% i tak spieka? Parametry serwisowe w zakresie wentylatora min robocza zakres 0-100 ustawione na 10%, max robocza 0-100 ustawione na 40% Parametry główne 6/28/8% - potrafi zrobić twardy brązowy spiek o średnicy ok 8cm (zlepiony z wielu małych). Wcześniej było np 6/24/12% - efekt bardzo podobny. Przy tych parametrach (i jednych i drugich) potrafi podnieśc się po 7-8godzinach przerwy i zagrzać wodę z 27st do zadanej 55st w około godzinę. Podajnik w podtrzymaniu - 10s co 40minut Wentylator w podtrzymaniu - 15s co 20minut (dałem więcej żeby się przebił przy tak niby słabym nadmuchu). Temperatura zadana 55st (histereza 4st), na grzejniki idzie z 4drożnego ok 50st, na podłogówkę z trójdrożnego ok 30-35st. Boiler 300litrów temperatura CWU 50st histereza 8st. Mój wymiar korony 21x11cm WEWNĄTRZ - dlatego tak bardzo mnie interesuje jak mają inni użytkownicy KRSa Aqua Duo 20KW (np Arkas) Zaczynałem kiedyś od proponowanych przez Timona ustawień 15/45/30% ale wtedy korona nie była uszczelniona - również spiekał i to mocno, dlatego poszedłem za radami by zmniejszyć podawanie. Jest lepiej ale daleko do sukcesu... Piec jak pisałem pracuje bardzo rzadko. Włącza się i nagrzewa do temperatury zadanej tylko 3 do 5razy dziennie (czasem tylko na boiler) - resztę spędza w podtrzymaniu. Steruje nim czujnik pokojowy Auraton 2025 (wyłącza piec gdy temperatura w pokoju osiągnie 22,2st.). Gdyby piec chodził na okrągło musiałbym chyba otwierać okna. Całą instalację zarówno podłogówkę jak i kaloryfery mam na pex-ie - wody nie ma zbyt wiele, choć po podłodze grzeję 200m2 (w tym ok 130m2 podłogówki) + 20m2 garaż w którym jest 5żeberek. Przeważnie jest tak, że jak np o 5 rano się włączy po nocy to w zależności od tego czy grzał w nocy boiler wyłącza się np o 6 czy o 6.30 i to wystarcza by podnieśc temperaturę do 22,2st w pokoju (po nocy spada np do 21,8st). Potem znowu podtrzymuje parę godzin. Węgiel jest dobry (tzn kaloryczny) bo dość szybko nagrzewa, ilośc popiołu nie jest tragiczna, zużycie ok 500kg od 25.10 więc nieźle. Strasznie jednak spieka - to wszystko co opisuję dzieje się przy groszku zmieszanym z owsem (daję pół łopatki na 2 łopatki groszku). Wcześniej próbowałem mieszać z pelletem - też bez skutku. Tylko ten słabszy węgiel w mieszaniu pozostało chyba wypróbowac bo nie mam już pomyslu co z tym zrobić. Aha - mimo tych 8% czy też 12% temperatura czopucha dośc wysoka. Nie parzy ale ponad sekundę ciężko palec na nim utrzymać. Do tego wszystkiego przy tym jak zwiekszyłem wentylator na 12% (z 7% po czyszczeniu i uszczelnieniu) - to bardzo nagrzewa mi sie podajnik - dzis rano miałem na nim po zatrzymaniu grzania 81st (a w serwisowym przy 85 ustawiony już jest alarm czyli chyba sterownik wypchnąłby węgiel). Dlatego zmniejszyłem nadmuch na 8% i delikatnie wydłużyłem przerwę. Przy tym nadmuchu płomienie spokojnie sięgają mi górnej półki i wchodzą w 1ciąg czyli ten pierwszy kanał poziomy. Jeszcze raz powtórzę - moim zdaniem gdyby węgiel nie wypiętrzał się wpalniku w wyniku zlepiania ziaren ze sobą - spalanie byłoby idealne, kopiec równy ok 3-4cm nad linia korony, i brak kraterów którymi teraz mocno dmucha powietrze pogłębiając efekt spiekania. A koksy wywala dlatego, że jak wypiętrzy w górę - to nie zdąży spalić i potem zrzuca je na dół.
-
Timon, Bregho - Panowie jak dam większy nadmuch to mi od razu się kopiec zapada. Jak zareaguję na to zmniejszeniem przerwy podawania to znowu zaczyna niedopalać. Sytuacja bez wyjścia? Kurde nie wiem czy to nie jest z powodu bardzo dużego palnika - przypominam, że mam ponad koronę o długości 21cm. Nie wiem - próbować zaklejać te otwory czy nie? Czy czasem wtedy nie będzie jeszcze więcej niedopałów? Jeśli efektem zaklejenia byłoby przesunięcie żaru w górę to byłoby dla mnie ok. Myślicie, że taki właśnie będzie efekt zaklejenia otworów? Zauważyłem, że po zwiększeniu nadmuchu kopiec najbardziej zapada się właśnie praktycznie na środku palnika i 4-5cm od strony podajnika. CO WIĘCEJ - przyczyną tworzenia się kraterów jest zlepianie się rozżarzonego węgla i wypiętrzanie go w górę, przez co robią się w dole wolne przestrzenie, przez które przebija się nadmuch powodując jeszcze większe wolne przestrzenie. Jak puknę pogrzebaczem w ten podnoszący się groszek to wszystko się ładnie płasko rozkłada i wtedy ładnie spala. Ale jak nic nie robię, to znowu po jakimś czasie wypiętrza i znowu kopiec w dole się zapada. I tu wracam do teorii, którą już głosiłem - tym węglem mogę nie dać rady nic lepszego ustawić. Być może konieczne jest mieszanie z czymś co ograniczy zjawisko zlepiania i wypiętrzania węgla. Czyżby Castorama i parę worków na próbę z taniego opału lub coś podobnego o kaloryczności poniżej 25MJ?
-
Panowie - w menu serwisowym ST-48 jest na ostatniej pozycji coś o nazwie "NADMUCH" i wejście do tego jest zastrzeżone kodem (innym niż wejście do menu serwisowego). Wie ktoś jaki jest kod do wejścia albo chociaż co jest w tej zakładce w środku?
-
Poniżej zdjęcia zawartości popielnika po 2 dobach palenia (to co widać na pierwszym + drugim zdjęciu). Jak widać dużo koksu. Radzicie odkleić zaklejone nacięcia na długim, gęściej ponacinanym boku? Pierwsze zdjęcie to widok jak wyciągnąłem z kotła, drugie wygarnięta reszta. Gdyby spalał mi tak jak z przodu od drzwiczek to byłbym mega happy. Te koksy mnie wkurzają. Przy obecnych temperaturach jest ich po tygodniu ok pół 10litrowego wiadra. Niewielka strata ale zawsze jest. Aha - zauważyłem, że po uszczelnieniu palnika i związanym z tym zmniejszeniu nadmuchu wyraźnie spadła ilośc zanieczyszczeń w kotle. Przedtem co drugi dzień miałem sporo popiołu i sadzy z półek wymiennika do wygarnięcia - teraz prawie nic. Nad palnikiem na ruszczie wodnym położyłem spory kawałek blachy - w zasadzie gdy się pali to płomień omiata tylną ścianę kotła dopiero potem trafia na pierwszą skośną półkę.
-
Ad. 2 - mam tak samo Ad. 3 - mam tak samo tyle, że wywala od tyłu kotła - najbardziej od strony nadmuchu. Jak duże te Twoje koksy? Ad. 4 - min 0-100 (ustawione 10) max 0-100 (ustawione 40) - nadmuch obecnie podczas pracy na 12%
-
Bregho - podziwiam Twoją determinację. Za każdym razem jak silikonujesz to czyścisz palnik czy robisz to w jakiś pośredni sposób? Pisaleś, że byl czas gdy korona była w stanie fabrycznym (bez żadnych zaślepień). Jak wtedy było z paleniem? Zaskakuje mnie sytuacja w której masz niedopały w miejscu całkowicie odwrotnym niż ja. Ja mam dużo koksu (nie groszku tylko wytworzonego z niego koksu) ale na tylnej ścianie kotla. Co więcej - przed zaślepieniem połowy otworów na tym boku tego koksu było chyba mniej. Czyli symetryczne wyrównanie nawiewu chyba pogorszyło sytuację z koksowaniem. Choć nie ma dokładnego odniesienia gdyż przedtem palnik był nieuszczelniony a teraz jest. No i przy nawiewie 30% mogło dmuchać mocniej niż teraz, gdzie ostatecznie ustawiłem na 12%.
-
Jasne, że mam ST48. Fotki wrzuce jak znajde chwilę. Spieki są i czarne i brązowe i jasnobrązowe (czarnych najmniej). Po pracy wentylatora na 7% było ich znacznie mniej niż przed uszczelnieniem palnika gdy dmuchalem na 30%. Natomiast koksu (i to doskonale odparowanego - leciutki jak piórko, przy tym czarny bez pyłu na powierzchni) po niedzieli i poniedziałku do 18.00 zebrało mi się dość sporo bo ok litra (mnie więce). Jest to fajny, gruby koks, nie małe koksiki - powstaly ze zlepienia kilku kawałków groszku. W menu serwisowym sytuacja jest taka: 1. Nie ma tam do wyboru wentylatora dokladnie takiego jak mam (RV12 czy coś takiego) lecz wybrany jest chyba o ile dobrze pamiętam WP120. 2. Min siła robocza (chyba tak to się w serwisowym nazywa) - przedzial od 1-100% ustawiłem na 10% (tak jak większość z Was) 3. Maks siła robocza - przedział od 1-100% ustawiłem na 40% (za treścią przczytanych wątków) UWAGA - ja nie widzę różnicy w dmuchaniu jakie ustawiam w zależności od zmian jakie dokonuję w tej minimalnej i maksymalnej sile roboczej w menu serwisowym. Wczoraj musialem zwiększyćnadmuch do 14% gdyż w początkowej fazie po ruszeniu ( powtarzam, że u mnie pratkycznie piec stoi w podtrzymaniu w sumie ok 18-20godzin na dobę) miał duże problemy z przebiciem się przez popiół który spadl w dół palnika. Tu też będzie mały problem bo te 14% może być za malo na początek - a jak już się rozpali to dmucha chyba mocniej niż bym chciał. Zrobię i umieszczę fotki dziś po 24h pracy.
-
Bregho - będe to robił u siebie ale wydaje mi się, że wymyśliłem lepszy sposób niż nawet rura ożebrowana o ktorej pisałem. Gdyby zamiast gładkiej rury - zastosować rurę zaślepioną tylko z jednego końca (tego od tyłu kotła, czyli taką jakby szklankę włożoną dnem do przodu) nawierconą na obwodzie i całej długości - to wtedy gorące spaliny wlatywałyby do wnętrza tej nawierconej rury i odbijając się od tylnej zaślepionej ścianki wylatywałyby otworami praktycznie prostopadle do powierzchni rury dodatkowo nagrzewając tym płomieniówki. Dobrze myślę?
-
Mam pytanie do Nahuma (Bregho chyba też instalował rurowe wstawki w płomieniówkach). Rozumiem, że te rury są wsadzone do środka "na luźno" i w każdej chwili można je wyjąć (np do przeczyszczenia płomieniówek)?
-
Co do silikonu to chyba pisałeś, że ostatecznie wszystko udrożniłeś i nic nie było zalepione. Ja jestem po dobie palenia na "nowym" - tzn. uszczelnionym palniku. Wnioski: 1. Spieków wyraźnie mniej ale nadal są 2. Koksowanie i niedopalanie węgla na długim boku palnika (tył kotła) zostało - tak więc zaklejenie połowy nacięć nie pomogło. 3. Wyraźnie większa temperatura podajnika - wcześniej nie przekraczało 50%, obecnie dochodzi do 70% (aż czuć jakby farba się delikatnie smarzyła - pewnie dopiero teraz dotarła do niej wyższa temperatura). 4. Zyskiem są mniejsze spieki i mniejsze zużycie prądu z tytulu "lżejszej" pracy wentylatora. Moim głównym problemem jest to, że nie mogę zbytnio zastosować najprostszych rad, które są z reguły najlepsze. Obecne ustawienia to 6/26/7%. Jeśli zwiększę nadmuch - kopiec mi się strasznie zapada. Jeśli wydłużę przerwę podawania - podobnie. Jeśli zmniejszę nadmuch lub przerwę podawania - wzrasta mi ilośc niespalonego węgla. Sytuacja bez wyjścia? Pomalu dochodzę do wniosku, że od pewnego momentu możliwe ruchy dotyczą nie pieca i jego ustawień a tego czym palimy. Zamówiłem trochę słabszego węgla i spróbuję mieszać z moim obecnym, który wydaje się dośc kaloryczny - być może to pomoże. Przypadek Nahuma zdaje się być potwierdzeniem mojej tezy, że nie tylko ustawienia są istotne.
-
Panowie - jestem po uszczelnieniu korony z palnikiem i pierwszym rozpaleniu. Napiszę tak: TO JAKIEŚ WIELKIE NIEPOROZUMIENIE!!!! Ja ma płacić ponad 8tysiaków za kociol a potem biegać z tubą silikonu i poprawiać producenta???? :-/// Przecież to jawna kpina. Jestem przerażony efektem mojego uszczelnienia. Dotychczasowy nadmuch wentylatora na poziomie 30% zmniejszyłem do..... 7% i chwilami mam wrażenie, że dmucha mocniej. Co więcej - przy tych 7% czuję farbę czyli chyba temperatura spalin jes wyższa (nie mam termometru (no chyba, że to efekt wybrania po raz pierwszy sadzy i popiołu z tylnej przyczopuchowej wyczystki). Tak czy inaczej - to nieprawdopodobne - przecież dotychczas całe to powietrze dmuchalo mi bez kontroli - tam gdzie korona miala większe luzy. To żenujące, że procucent od razu nie wprowadza tego typu uszczelnienia i no nie zaleca jego powtarzania co określony okres czasu. Co do wyników w paleniu napiszę jak kocioł wykona chociaż ze 4 cykle czyli pewnie za ok dobę. Oprócz uszczelnienia rowka i dolu korony zalepiłem pół otworów na stronie ze strzałką oraz pół na dłuższym boku od tyłu kotła (na dłuższych bokach mam teraz otwory symetrycznie). Coś zbliżonego prezentował kiedyś na zdjęciu chyba arkas.
-
Jak tak myslę to idealną rzeczą byłoby gdyby wstawić taką rurę ożebrowaną w płomieniówki kotła ale żeby w jej środku byla woda z obiegu - ciepło spalin z żeber dodatkowo ogrzewałoby wodę. No ale to mało możliwe w kotłąch naszego typu. Natomiast tego typu rozwiązania są szeroko stosowane w wielkich kotłach energetycznych z doskonałym skutkiem.
-
NAHUM - czytam o Twoim patencie z rurami w płomieniówkach. Rzeczywiście proste i sprytne. CO do odwrotu kierunku spalin to mam inny pomysł niż poddawał Timon. Wiesz jak wygląda rura ożebrowana? TO zwykła rura (oczywiście ze stali kotłowej by wytrzymała temperaturę spalin) z nawiniętymi na niej spiralnie żebrami z taśmy o grubości ok 1mm i wysokości ok 15mm (znacznie poszerza zewnętrzną średnicę). Odstęp między żebrami to przeważnie ok 5mm czyli na 30cm jakie mniej więcej mierzą płomieniówki masz ok 60takich spiralnie nawiniętych i zgrzamych do powierzchni rury żeber. Gdyby zamiast gładkich rur wstawić w płomieniówki taką rurę ożebrowaną - spaliny powinny wylatując do komina uderzać o brzegi żeber i nie tylko zmniejszać swoją prędkość ale bardziej niż w przypadku gładkiej rury kierować się na ściany płomieniówki. Co więcej - rury ożebrowne występują w wersji żebra głądkiego (czyli ciągla taśma) i nacinanego - dając nacinane (a la małe zabki jak koło zębate) mamy totalne zawirowania spalin w płomieniówkach. Jak myślicie - sprawdziłoby się? Żeby wiedzieć o czym mówię - można wejśc na stronę Cemal Airco Fin - to krajowy producent rur żebrowanych tyle, że bardziej z miedzi i aluminium.
-
Witam. Mam prośbę - masz taki piec jak ja - czy wiesz może jaką masz wielkośc korony palnika? Chodzi mi o wymiary prostokąta wewnątrz korony... Pytam dlatego, że oglądałem w Castoramie pomarańczowy odpowiednik 20KW Aqua duo i tam szerokośc korony to ok 15cm. Tymczasem w moim KRS Tech Aqua Duo wymiary korony to 21x11cm... Jak to możliwe, że kotły o takich samych mocach mają o 30% inne rozmiary palników?
