Wodzuuu

Deszczówka to "w przybliżeniu" ;) woda destylowana - paruje H2O a potem zamienia się z powrotem z gazu w ciecz. Ktoś ci kiedyś tłumaczył, ale chyba nie do końca dokładnie. Chyba pomylił wodę destylowaną z wodą demineralizowaną. W sklepach np. motoryzacyjnych często jest sprzedawana właśnie woda demineralizowana. O korozję faktycznie nie ma co się bać, jeśli woda w obiegu c.o. nie jest często wymieniana (dolewana). Przy obiegu c.w.u. może być różnie. Trzeba idealnie dopasować do siebie wszystkie wykorzystane materiały. To jest mniej więcej tak, że zawsze "puszcza" najsłabszy element w instalacji. Ważne jest jednak również, jaki materiał jest tym najsilniejszym. Najlepiej jest stosować w całej instalacji materiały w miarę o tych samych parametrach. Każdemu się wydaje, że jeśli jest w instalacji stal oraz miedź, to będzie korodować stal. Owszem, ale zależy od parametrów stali. Przy połączeniu miedzi np. ze stalą nierdzewną może bardzo szybko dojść do skorodowania miedzi. oczywiście bardzo duże znaczenie ma "powierzchnia styku" każdego materiału z wodą itp., np. mała miedziana grzałka el. w zasobniku ze stali nierdzewnej może skorodować nawet po roku. Miedziana wężownica o powierzchni np. 1 m.2 w takim samym zasobniku może korodować nawet 15 lat. Dodatkowo zauważyłem w twoim poście, że najpierw zastanawiasz się nad sterownikiem z opcją "antymróz" ale przy kolektorze chcesz zamontować zawory, aby odcinać kolektor na zimę. Albo wóz albo przewóz :) Uważałbym z tym PEXem - przy układzie takim jak pisał tomczar12 (niskociśnieniowym), to jeszcze można. Gdybyś zrobił osobny obieg kolektora, to też jeszcze by "przeszło". Niestety jeśli chcesz wpiąć w zasobnik c.w.u., to ciśnienie będzie czasami wyższe (szczególnie podczas podgrzewania wody, gdy nikt nie będzie jej zużywał). Każdy Pex ma inną odporność na temp. w zależności od ciśnienia. Przy niskim ciśnieniu wytrzyma 95 st C, przy 2 bar chyba 85 st C. Jeśli zwrośnie ciśnienie i dojdzie do zagotowania to wokół swojego domu możesz mieć w pewnym momencie tropikalny deszcz.

Parę uwag Wuja Dobra Rada :) - Filtrowanie wody nie usuwa z nich wszystkich związków chemicznych. Na każdy związak trzeba stosować inny filtr. Niektórych związków W OGÓLE nie można usunąć. - Za korozję stali odpowiadają inne związki niż np. za korozję miedzi. Widziałem już w swoim życiu dużo i mogę podać konkretne przykłady, gdzie PO ROKU miedziane rury były całkowicie skorodowane (sperforowana ścianka o grubości 1mm). Przyczyną korozji były azotany, których chyba nie wyłapiesz zwykłym filtrowaniem. Zalecałbym zalać układ kolektora np. wodą destylowaną.

Napisałeś to chyba "z rozpędu", znając budowę 99% kolektorów próżniowych (rurowych) dostępnych na rynku. Albo są wykonane w postaci U-rurki, co w ogóle dyskwalifikuje je podłączenia konwekcyjnego (bez pompki), albo są wykonane z wykorzystaniem heat-pipe (rurek ciepła). Te drugie zadziałają w ikładzie konwekcyjnym, lecz z uwagi na małą średnicę króćców przyłączeniowych (zazwyczaj 22mm) oraz częściowe "zatkanie" rury w magistrali kolektora przez heat-pipy przepływ wody będzie mocno spowolniony. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z kolektorem, do którego tomczar12 wysłał link Kolektor słoneczny PROECO JNMK-20 SUS (bezciśnieniowy): ze zdjęć oraz z instrukcji można wnioskować, że konwekcja zadziała wyśmienicie. Najwęższym gardłem są 1 calowe króćce przyłączeniowe. Ale patrząc na rysunek (schemat) mam parę uwag: - pamiętaj, aby prawa strona kolektora była wyżej niż lewa (broń boże nie odwrotnie) - zamontowałbym więcej zaworów kulowych (również na obiegu kolektora, a nie tylko na obiegu pieca) - niebieski zbiorniczek zamontuj wyżej, bo jeśli otworzysz górny zawór kulowy to ci się poziomy wody wyrównają (woda z czerwonego wypłynie niebieskim) - chyba, że zastosujesz właśnie więcej zaworów i w odpowiedniej kolejności będziesz je otwierał. - idąc dalej tym tropem - wyrzuciłbym niebieski zbiorniczek i zamontowałbym tam tylko zawór. Chyba źle narysowałeś swój czerwony schemat (bo jeśli tak masz faktycznie podłączone, to źle działa układ). Górna czerwona rurka nie może opadać na lewo do dołu (w stronę pieca), lecz musi być delikatnie do góry (w stronę zbiorniczka). Jeśli masz tak, jak narysowałeś, to po pierwsze: woda nie będzie krążyła w takim układzie poprawnie konwekcyjnie, po drugie: rurka może się zapowietrzać (i nie odpowietrzy się automatycznie w zbiorniczku). jeśli jednak masz wykonane poprawnie (a tylko źle narysowałeś schemat), to można smiało wywalić niebieski zbiorniczek. Zostaw tylko 1 zawór w miejscu niebieskiego zbiorniczka.