dea

Sprężynkowy jest ten zawór zwrotny. Pompy w sumie nie odpowietrzałem, zaraz tego spróbuję. Edit: noż kurde dzięki:) Pompa była zapowietrzona i działa pięknie. Nie wiedziałem do czego jest ta śruba i jej nie ruszałem, a instrukcji do pompy ani jednej ani drugiej nie było.

Witam Uruchomiłem dziś piec po raz pierwszy, ale z małymi problemami. Po odpowietrzeniu grzejników pompa c.o. działa bez przeszkód i grzejniki ładnie grzeją. Nie działa mi jednak ogrzewanie c.w.u., pompa mieli ale nie ma obiegu wody, trójnik nad zaworem różnicowym, zawór zwrotny i rury nad zaworem zwrotnym do bojlera są zimne. Pompę cwu mam na bypassie z zaworem róznicowym (z kulką - montaż pionowy), jako że bojler ma szanse być grzany grawitacyjnie. Zawór zwrotny dałem bezpośrednio za bypassem, który kupiłem już zmontowany. Czy taki montaż zaworu zwrotnego jest nieprawidłowy (przerobiony na szybko rysunek z http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen)? Czy jednak zawór zwrotny powinien być koniecznie w ramach obejścia zrobiony? Pompa c.o. działa bez przeszkód, zawór zwrotny jest za nią, ale ta pompa nie jest na bypassie, bo prowadzenie rur i tak uniemożliwia grawitacyjne grzanie.

Będę miał 1 sterownik: IE26. Obsługuje on równolegle pompy c.o i c.w.u, ale także dmuchawę, której nie mam. Przyda się jeśli kiedyś zdecyduję się na elektroniczny miarkownik ciągu, mam mechaniczny Honeywell'a. Pompę na c.w.u. dam na bypassie z różnicowym, na c.o. będzie sama pompa. Tylko pytanie: czy zawory zwrotne są konieczne? Pompa nie stanowi wystarczającego oporu aby być blokadą? Jeśli jednak nie to dam ten zawór ale tylko na c.w.u. aby się nie wychładzał, na c.o. nie ma sensu bo i tak grzejniki aluminiowe jak pompa się wyłączy same się schładzają błyskawicznie.

Ok, na 99% zakładam 2 pompy (na bypassie z różnicowym do c.w.u, który może się grzać i grawitacyjnie, a do c.o. tylko z filtrem i zaworkami, sterownik mam wprawdzie na jedną pompę ale zamawiałem przez internet i mam 10 dni na zwrot lub dogadam się ze sprzedawcą na dopłatę z wymianą na inny sterownik. Rozumiem, że warto mieć sterownik który potrafi równolegle obsługiwać pompę c.o. i c.w.u. a nie tylko jedną z nich? Ewentualnie muszę kupić drugi sterownik z funkcją c.w.u..

No zobaczymy;) Choć rzeczywiście druga pompa mnie coraz bardziej przekonuje, a raczej ja przekonuje swoją druga połówkę że raczej warto ją założyć. Tylko pytanie mam: nie ma jakiś specjalnych pomp do cwu? Szukam jakiejś słabszej, bo do popchnięcia wody w jednej rurze do cwu nie potrzeba takiej mocy jak do obiegu całego ogrzewania w mieszkaniu. Czy zwykła pompa co na pierwszym biegu (z reguły do 40W) i będzie git?

Dzisiaj właśnie też tak pomyslałem, aby dać trójniki i zaślepki, już nawet bez zaworków, aby w razie przeróbek instalacji nie rozwalać jej prawie całej tylko spuścić wodę i dołożyć pompę. zaworu 4D/3D/temperaturowego już w ten sposób nie dołożę, ale z pompą nie będzie problemu. Będę próbował z jedną pompą i za nią trójnik na rozdzielnię c.o. i bojler. W pionie na wysokości bojlera dam trójnik z zaślepką - będzie to miejsce na dołożenie pompy c.w.u jeśli wychładzanie się bojlera będzie mi przeszkadzało. Dam też trójniki z korkami w miejscu, gdzie mógłbym podłączyć małą pompę do regulacji temperatury powrotu - tej pompy także nie będę zakładał na razie. Tuż przy powrocie do kotła zamontuję sobie termometr i jeśli powrót będzie poniżej 40 stopni nawet przy zasilaniu 70-75 (więcej nie zamierzam ustawiać) to wtedy będę interweniował.

Zamiast zaworu 4D myślałem także nad zaworem temperaturowym 45 stopni. Koszt zbliżony do 4D (~200 zł), a powrót do kotła zabezpieczony w należyty sposób. Na rozdzielni c.o. mam jeszcze 2 wolne miejsca (kupiłem większą, aby mieć na poddasze jeśli będę robił z niego użytek). Tak sobie pomyślałem, że jako ochronę powrotu dla kotła mógłbym spiąć jeden obwód ciepłej wody z zimną na rozdzielni i odkręcił zaworki minimalnie. Te kilka stopni na powrocie zawsze będzie więcej ;).

Nie mam nadmuchu, opalał będę głownie drewnem, zimą także węglem i wyposażyłem się w miarkownik ciągu. Ciąg kominowy mam dobry (kanał 15x30 cm) i dmuchawa jest mi zbędna. Pisałeś o prostocie, a trzecią pompę mi proponujesz;)

Głównie chodzi mi o ochronę kotła, choć z drugiej strony ten Zębiec zdaje się dopuszcza powrót od 40 stopni. Czyli Twoim zdaniem lepiej w ogóle zrezygnować z zaworu 4D, więcej pożytku będzie z zakupu drugiej pompy i drugiego sterownika do CWU czyli układ jak na rysunku? Jeśli już to lepiej chyba dać pompę z zaworem różnicowym na bojler, skoro on grawitacyjnie byłby w stanie grzać, a drugą pompę kupić do c.o. tylko z zaworem zwrotnym, bez obejścia różnicowego? Jeszcze pytanie: czy można dać na pionie 2 trójniki: niżej byłby z wyjściem na pompę c.o. (rozdzielnia c.o. jest na wysokości ok 1m), a wyżej drugi trójnik - na wysokości bojlera i od niego druga pompa c.w.u? Wyglądałoby to tak:

Zawór różnicowy po to, że jeśli połączyłbym tak jak na rys. 2 to grawitacyjnie będzie grzał się chociaż bojler. Sterownik mam tylko na jedną pompę. Układ z drugiego rysunku będzie działał nieoptymalnie? Za pompą trójnik na bojler i rozdzielnię c.o. - pompa wymusza obieg i gorąca woda zasilająca przepływa i przez grzejniki i bojler. Powrót z bojlera i c.o. łączy się przed zaworem 4D. Jeśli ta opcja ma jakieś wady to proszę o ich wskazanie.

Witam Proszę o poradę przy projektowaniu instalacji co+cwu. Dane: Wszystkie pomieszczenia wraz z kotłownią na jednym poziomie Układ z 1 pompą z zaworem różnicowym bojler 140l dwupłaszczowy umieszczony w kotłowni pod sufitem grzejniki na rozdzielni podłączone PEX 16, rury prowadzone w podłogach i w ścianach - bez możliwości grzania grawitacyjnego Dwa obwody podłogówki podłączone szeregowo do dwóch grzejników - ale malutkie podłogówki, jedna zaledwie na 1,3m2, druga na 5m2. Piec Zębiec KWKD15 (wyprowadzenia 2'') Pion z pieca do zbiornika wyrównawczego zamierzam zrobić z rur 2''. Od pionu do rozdzielni co na rurach 1'', bojler też ma podłączenia 1''. Schematy przerobione z: http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen Czy taka instalacja, bez osobnej pompy na CWU będzie dobrze nagrzewać wodę w bojlerze? Jeśli nie to czy wpięcie bojlera za pompą i zaworem 4D będzie wystarczające?

Trochę podzwoniłem dzisiaj do okolicznych sklepów, raczej zdecydowany byłem i jestem nadal na Zębca KWKD 15kW, ale przy okazji dzwonienia dowiedziałem się o nowych kotłach dedykowanych dla drewna. Niestety nie ma doprowadzenia powietrza wtórnego, ale komora spalania to aż 60 litrów. Chodzi mianowicie o nieznaną mi wczesniej firmę Krzaczek i kocioł SK-Sadowy To górniak tylko z pionowymi kanałami, dobrze myślę?

To może w takim razie Żywiec KDO-U 12kW lub KSGW ZGODA 11kW? Moją uwagę przykuł też Zębiec Jowisz 14 kW z racji dużej komory. Górniak to wprawdzie, ale za to pełny ładunek drewna powinien wystarczyć na całą noc.

Zębca KWKD 15kW rozważałem też wcześniej, ale 15kW na 80m2 z bojlerem 140l wydawało mi się zbyt dużo. Będę palił jednak drewnem głównie, więc może i racja, że będzie odpowiedni z taką mocą.

Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego pisałem już wyżej, że żałuję, że wcześniej się o tych kotłach nie dowiedziałem. Nie będę też kupował kotła na rok, aby w przyszłym roku wymienić na nowego od p2ar. Muszę kupić jakiś teraz aby nie nastręczał zbyt dużych problemów i posłużył choć z dekadę.

Gdybym wcześniej wiedział o kotłach p2ar, to wiosną złożyłbym zamówienie na jakieś maleństwo 10-12kW (wszystkie okna wymienię na wiosnę, drzwi wejściowe też, więc tą jedną zimę piec najwyżej chodziłby na maxa albo i więcej, a potem byłby w sam raz). Palić zamierzam tak, jaki będę miał piec. W starym piecu nie było możliwości innej jak palenie z dokładaniem (kafel w rogu 2x1,5m i wysoki na prawie 2m, a sam piec zajmował jakieś 120x100cm z czterema fajerkami i jeszcze sporą blachą w rogu). Kopciło się z komina, sporo drzewa wciągało a efektów cieplnych w całym domu nie było jakoś widać. Wiem, że przy górnym spalaniu trzeba być cierpliwym, załadować do pełna, podpalić i nie dokładać, bo będzie kopcił. Wygodniejszy pod tym względem będzie dolniak, tym bardziej do drzewa. Nie mam skąd wyrwać żadnego trupa na tą zimę, aby podłączyć c.o., a jak już pisałem piec muszę kupić w ciągu miesiąca.

Niestety nie mogę przesunąć terminu kupna pieca na przyszły rok. Stary piec kaflowy jest rozebrany: był jeszcze na podkowę, która przerdzewiała, a i sam piec już się sypał. Poza tym stare, zamulone niemiłosiernie żeliwne grzejniki od niego były tylko w dwóch pomieszczeniach (patrząc w góry byłyby bardzo blisko pieca zamiast pod oknami). Efekt tego był taki, że w pokojach było zimno. Kocioł chcę kupić do końca października, a obecnie grzeję "grzybkiem" lub jak to w moich rejonach się mówi "trociniakiem". Bojler jest też na grzałkę, więc woda ciepła jest, ale do listopada muszę mieć już normalny piec. Grzejniki aluminiowe będę zakładał w przyszłym tygodniu, podłogówka jest zrobiona, tylko w sumie pieca brak. Czy HEF odpada... Piece od p2ar niestety też skoro w tym roku już nie zrobią, nie trafiłem na nie wcześniej a wyglądają porządnie. Na piec zamierzam wydać ok. 2500-3000 zł. To w takim razie zdecyduję się chyba na Defro KDR 12kW, górniak ale z dużą komorą. BTW, tak dla informacji który z kotłów p2ar byłby odpowiedni pod moje oczekiwania (powierzchnia i charakterystyka domu, opał przede wszystkim drewnem - zimą także trochę węgla)? Ino, KDS?

Witam Mam duży dylemat z wyborem kotła dla domu. Spędziłem wiele godzin na czytaniu tego forum, aż w końcu założyłem konto aby ktoś pomógł rozwiać moje wątpliwości. Parametry domu Dom z roku ~1960. Z zewnątrz wymiary 12,1 x 9,7m, ale ma bardzo grube mury. Zewnętrzne mają aż 55cm, głównie cegła czerwona pełna, ale też wiem, że jedna ze ścian i to w dodatku od północy jest w większości z kamienia białego. Ściany wewnętrzne także są bardzo grube - 45-50 cm. Budowali jak potrafili, więc nic z tym już nie zrobię a na nowy dom brak środków. Ściany nieocieplone niczym, okna (6 sztuk) obecnie jeszcze drewniane z jedną szybą, na zimę zakładane dubeltowe okna. Na wiosnę będę wymieniał wszystkie okna na nowe, plastikowe. Piwnica jest tylko pod jednym pomieszczeniem, pod wszystkimi pozostałymi jest po prostu wsypany żółty piach. Efekt tego jest taki, że poziom podłogi zaczyna się ok 80cm ponad faktycznym poziomem ziemi. Stropy drewniane, tynk sufitowy na trzcinie, a od strychu na deskach pomiędzy belkami są wsypane trociny (będzie ich ok 10cm). Poddasze nie przeznaczone do mieszkania (przynajmniej na razie). Izolacja w podłodze tylko w łazience, korytarzu i spiżarce (jak robiłem nową kanalizację to i w spiżarce dałem od razu styropan, pod podłogówką oczywiście to konieczność). W pozostałych pomieszczeniach podłoga drewniana na legarach i pod nimi wspomniany żółty piach. Na podłodze drewnianej wykładziny bądź dywany. W sumie powierzchnia użytkowa domu to 80m2. Wysokość pomieszczeń: 2,8 m. Bojler dwupłaszczowy 140l. Instalacja na rurach pex-al-pex, grzejniki aluminiowe (70 żeberek) i grzejnik łazienkowy (500W). W łazience i korytarzu podłogówka - w sumie przewody podłogówki ułożone na powierzchni 8m2. Lokalizacja: okolice Radomska/Częstochowy Rodzaj opału: Mam własny las, więc głównie sezonowane drewno, a na zimę dodatkowo węgiel kostka/orzech. Wybór pieca: Piec na zgazowane drewno odpada z powodów finansowych jak i logistycznych. Po lekturze forum doszedłem do wniosku, że piec dolnego spalania dla mnie będzie najbardziej odpowiedni. Ewentualnie górniak, ale z dużą komorą i na duże kawały drewna. Piec wystarczy z miarkownikiem, dmuchawa do drewna odpada. Mój wybór padł na: HEF hef 14 kW - moc trochę za duża, ale mniejszego już nie mają. Plusem są wymiary, które pasowałyby jak ulał do kształtu kotłowni i podłączenia do komina. Defro KDR 12 kW - górniak, ale z komorą pozwalającą na pakowanie całych kawałów drewna. Dla mnie to oznaczałoby znacznie mniej pracy przy jego szykowaniu, tylko czas schnięcia wysłużyłby się pewnie o jakiś rok. Alternatywą dla Defro byłby Drew-Met Drex, ale najmniejszy to 14kW. Akurat piece DrewMetu są w sklepie niedaleko mnie i byłoby taniej w transporcie, tylko moc za duża. Czy ktoś pali w HEF'ie samym drewnem lub z przewagą drewna?