funnyman

Zamontuje więc tam rurki miedziane o średnicach: PION 1 = 1 1/4" - 22 - 18 + zawór PION 2 = 1 1/4" - 22 + zawór - 22 + zawór PION 3 = 1 1/4" - 18 + zawór - 18 + zawór PION 4 = 3/4" - 18 PION 5 = 1/2" - 18 PION 6 = 1/2" - 15 Zawory dał bym jedynie w pokojach. A w kuchni, w łazience (drabinka), na korytarzu, w wc niech grzeją grzejniki pełną mocą. Widzę, ze danfoss posiada: - zawory RA-G o wysokiej przepustowości (http://pl.heating.danfoss.com/xxTypex/548781_MNU17379405_SIT18.html) - zawory RTD-G o wysokiej przepustowości (http://pl.heating.danfoss.com/xxTypex/105713_MNU17379398_SIT18.html) Czym się one różnią? I jakie głowice termostatyczne (też danfossa) do nich będą najlepsze (prosta obsługa i bezawaryjność)?

Powiedz mi jeszcze kolego taką sprawę. Rury w całym domu mam stalowe, poziome które rozchodzą się na piony mają średnicę 2 cale. Na parterze mam 6 pionów, od każdego pionu odchodzi pod sufit cieniutka rurka odpowietrzająca każdy pion, rurki te połączone są ze sobą przy suficie i odpowietrzenie kończy się w naczyniu. Zdecydowałem się aby piony te pozostały z centralnym odpowietrzeniem, a jedynie wymienić grzejniki i rurki pomiędzy pionem-grzejnikiem na miedź i zabudować je w ścianę. I teraz pytanie - jaka średnica miedzi? Instalator (chyba aby miał mniej pracy) chce wszędzie wrzucić rurki 15 miedziane do każdego grzejnika na parterze. Ja sobie natomiast myślę (choć wiem, że to droga opcja) - zostawić średnicę rurek miedzianych odpowiednią dla wyciętych stalowych lub nieznacznie zmniejszyć tą średnicę. Myślę, że jak na parterze będę miał 15-nastki, a w piwnicy zostaną stare grzejniki żeliwne z grubymi rurami stalowymi to "zabiorą" większość ciepła ponieważ przepłynie tam większa ilość wody w tym samym czasie niż na parterze (w piwnicy nie mam zaworów by przymknąć przepływ na grzejniki). Nie znam się na tym, a jedyna instalacja wodna, którą przerabiałem to układ chłodzenia w aucie. Nie chciałbym w styczniu pisać nowego postu - mam nowy piec / grzejniki / rury / wydałem pieniądze i zamarzam - dlaczego? :) Poniżej prezentuje średnice stalowych rur na parterze: PION 1 = 1 1/4" - grzejnik 16 żeberek, przyłącze = 3/4" - grzejnik 15 żeberek, przyłącze = 3/4" PION 2 = 1 1/4" - grzejnik 20 żeberek, przyłącze = 1" - grzejnik 20 żeberek, przyłącze = 1" PION 3 = 1 1/4" - grzejnik 18 żeberek, przyłącze = 1/2" - grzejnik 7 żeberek, przyłącze = 3/4" PION 4 = 3/4" - grzejnik 7 żeberek, przyłącze = 1/2" PION 5 = 1/2" - grzejnik 7 żeberek, przyłącze = 1/2" PION 6 = 1/2" - grzejnik 5 żeberek, przyłącze = 3/8"

A w układzie otwartym na grawitacji (mogę załączyć też pompę) i zasilaniem bocznym wszystkich grzejników głowice termostatyczne danfossa montować? Piec będzie się żywił drewnem. Jak takie głowice sobie radzą w takich grzejnikach + grawitacja + u.otwarty. Jedni chwalą, że pełna kontrola inni mówią, że "i tak zawsze będziesz ustawiał na maxa".

Po namowach instalatora zdecydowałem się na panelowe KERMI ze względu na to, że część grzejników żeliwnych dalej pozostanie, rury w instalacji są stalowe, a bezpośrednio przy grzejnikach będzie jedynie miedź. Mam nadzieje, że wytrzymają chociaż 20 lat :) W żeliwnych po 33 latach nawet kropli wycieku przy b.twardej wodzie nie zauważyłem.

Proszę o odpowiedz na nurtujące mnie pytanie. Mam zamiar wymienić grzejniki z żeliwa na ALU w sumie 8 grzejników na chwile obecną. Po spędzonych kilku godzinach w google i pomacaniu w sklepie skłaniam się ku firmie FONDIAL ewentualnie KFM. Ale ww firma by "utrudnić" życie klientowi wypuściła kilka modeli grzejników. Oto kilka z nich: FONDIAL SERIR http://www.fondital....iowo/serir.html FONDIAL VISION http://www.fondital....owo/vision.html FONDIAL CALIDOR http://www.fondital....wo/calidor.html FONDIAL MASTER http://www.fondital....owo/master.html FONDIAL ASTOR http://www.fondital....iowo/astor.html FONDIAL SOLAR http://www.fondital....iowo/solar.html FONDIAL EXTRATHERM („100% made in Italy”) http://www.fondital....extratherm.html FONDIAL ONDAL http://www.fondital....iowo/ondal.html Chciałbym wiedzieć który model wybrać. Najbardziej zależy mi na bezawaryjności przez długie lata użytkowania, dokładności wykonania i zdolności oddawania ciepła. Dom jest parterowy więc na ciśnienie 16 bar nie patrze. Obecny stan to kocioł Moderator Unica Sensor 20kW, grawitacja z możliwością włączenia pompy 3 biegowej, piwnica 6 grzejników żeliwnych o łącznej liczbie żeberek 69, parter 9 grzejników żeliwnych o łącznej liczbie żeberek 115 (i tu będzie wymiana na ALU), grube rury stalowe 2" doprowadzają wodę do wszystkich pionów, od pionów na całym parterze do grzejników chce dojechać miedzią (dotychczas były rurki stalowe) w ścianach bez zmiany średnicy rur. Proszę o porady gdyż dzień zakupu zbliża się nieubłaganie...

Też tak myślałem, zew blacha jest gruba, a wew kto wie ile jej zostało. Na pewno na ściance wew nad drzwiczkami załadunkowymi jest dziura, że zapałka wchodzi. Ewentualnie dam duży wiatrak odmuchujący płaszcz zew górny. Chciałbym też opcjonalnie wstawić patelnie i rurkę doprowadzającą olej przepalony. Garaż mam 4m wysoki 7m długi i 10m szeroki. Dookoła blacha (narazie jeszcze bez ocieplenia) więc ewentualne spaliny będzie miało gdzie wywiać... :)

To też zainwestuje w takie cudo tylko może z tych droższych automatów. Moje rury mają już 33 lata, a piec dokładnie jak liczę to 26 lat pracował. Po jego demontażu obawiałem się zakamienionych rur, a w powrotnej znalazłem tylko trochę jakiegoś mułu. Przed pompką dorzucam taki filtr osadnikowy 1" http://www.sklep-aquafilter.pl/p226,fhmb34-mechaniczny-filtr-osadnikowy-z-manometrem-i-gwintem-3-4-cala.html Myślę, że wyłapie część tego co mogłoby uszkodzić automaty przy grzejnikach. Szybkość nagrzewania i owszem też w aluminiowych się liczy. Żeliwne tak trzymały, że jak się dorzuciło do pieca o godzinie 20, a o 22 wygasło to idąc spać o 23 trzeba było otwierać okna nawet przy -15 na zewnątrz bo nie szło zasnąć tak gorąco było. Ogólnie trzeba było się pilnować, żeby nie przesadzić z paleniem bo przy dobrym podłożeniu do pieca to farba olejna z grzejników spływała (smród spalonej farby), a mi w gatkach gorąco było więc znowu się kłaniało otwieranie okien. Zaworami przy grzejnikach już nie kręciłem bo im więcej kręcenia tym więcej coś kapało z nich. A powiedz mi dziadka do garażu myślisz podłączyć pod grzejniki? Bo ja też stary piec bym chciał też jeszcze wykorzystać w garażu ale na zasadzie działania kozy (ciepło by oddawała obudowa pieca, czopuch, komin).

Już Ci kolego fezoi odpowiadam... Z grzejnikami żeliwnymi nigdy nie miałem kłopotu więc złego słowa o nich nie powiem (już mam nawet na nie kupca, który chce je odkupić i jeszcze eksploatować). Jednak przyszedł ten czas kiedy chcę położyć gładzie w całym domu wewnątrz, pomalować wszystkie pomieszczenia, zrywać płytki w kuchni i 2 łazienkach, będą kupowane nowe meble pod wymiar, 2 garderoby pod wymiar, będą wyrzucane karnisze, parapety zamówione już u kamieniarza, wszystkie podłogi będą wyrównane pod nowe płytki i deske barlinecką bądź panele. Nowe drzwi we wszystkich pomieszczeniach. Miejscami będzie dokładana instalacja elektryczna i zmieniana wodno-kanalizacyjna. W 2 miejscach będzie przerabiana wentylacja więc wkuwanie do kominów się kłania. Mówiąc w skrócie remont kapitalny i bajzel w całym domu. Ścian nie będę burzył i przestawiał-tyle dobrego... :) Część mebli bądź szafa by musiała być docięta do instalacji co (rury nie idą w tynkach a na nich) poza tym część zaworów przy grzejnikach jest z PRLu więc z ich działaniem (i lekkimi wyciekami) też już jest problem. Jestem zdania, że jak coś robić to konkretnie i dobrze. Więc piony, wszystkie grzejniki i rury będą już nowe i zabudowane. Czemu miedź - bo szybko i łatwo. Czemu aluminium - by szybciej się wychładzały w nocy. Czemu automat - bo jak niewiele więcej kosztuje to w zasadzie nie zaszkodzi... Kolego dzidzion znalazłem takie korki z automatem odpowietrzającym: CALEFFI grupa ferro - 38,90zł - http://www.artbeko.ec24h.pl/odpowietrznik-automatyczny-caleffi-1-do-grzejnika-aluminiowego.html FERRO - 24,42zł - http://www.bricoman.pl/pl/product/23633/zawor-odpowietrzajacy-do-grzejnika-1-lewy GIACOMINI - 23,80zł - http://www.artbeko.ec24h.pl/odpowietrznik-automatyczny-giacomini-1-do-grzejnika-aluminiowego.html NO NAME - 21,80zł - http://www.novatornia.pl/?2338,pl_automatyczny-zawor-odpowietrzajacy-do-grzejnikow-aluminiowych-1-prawy NO NAME - 17,93zł - http://www.instalon.pl/katalog/zawory-przylaczeniowe-i-akcesoria-grzejnikowe/odpowautomgz1-pra,54371.html NO NAME - 11zł - http://www.sklepy24.pl/sklep/wielobranzowy_pl/produkt/odpowietrznik-do-grzejnika-alu-1-cal-prawy-gwint/2181 NO NAME - 9,90 - http://www.sklepy24.pl/sklep/foxhurt_pl/produkt/odpowietrznik-automatyczny-w-korku-1-lewy-chrom/1631 W który najlepiej zainwestować i dlaczego akurat w ten najdroższy? :) Powiedz mi jeszcze jak z awaryjnością tych automatów?

Chciałbym jeszcze się poradzić bez zakładania nowych tematów i godzin spędzonych w google jak najlepiej przerobić odpowietrzenie instalacji na parterze. Obecnie mam grzejniki żeliwne z rurami bezpośrednio na tynkach i od każdego pionu odchodzi centralne odpowietrzenie do sufitu. Każde odpowietrzenie z pionu jest przyłączone do poziomej rurki przy suficie, która to wchodzi do naczynia (schemat na dołączonym obrazku poniżej). Nie powiem, że jest to głupie rozwiązanie bo proste zarówno w budowie jak i obsłudze. Niestety ma to swoje "uroki" w postaci licznych rur które chciałbym nieco zminimalizować. Mam zamiar założyć na całym parterze grzejniki aluminiowe z rurami miedzianymi (o podobnej średnicy do stalowych) wrzuconymi pod tynk. Nie wiem czy wkładać tyle pracy na poprowadzenie znowu centralnego odpowietrzania tym razem pod tynkiem czy zastosować coś innego również dobrego w działaniu. Nie chciałbym odpowietrzać grzejników co dzień/tydzień. A jeżeli już to chciałbym by ten zabieg był prosty i szybki. Jakie zastosować odpowietrzenie w swoim przypadku?

Dzięki dzidzion za podpowiedź uwielbiam proste rozwiązania... Od przyszłego tygodnia myśl zamieniam w czyn...

Jeszcze w 4 pobliskich domach mają kotły tego moderatora (tylko z dmuchawą na dole) było w sumie 5 ale jeden się skończył po 7 latach gdy napalili tak że stopił się komputer i pompa (nie wiem jakim cudem to zrobili). Jeden ze znajomych ma kocioł z podajnikiem i pali głównie owies inny z kolei nie oszczędza i zakupił zagazowujący (za cene 4-krotnie wyższą niż ja wydałem za moderatora) bo zawsze musi mieć co najdroższe i najlepsze i też go chwalił do czasu gdy ten po kilku sezonach grzewczych zaczął się "pocić" - już holzgas wybił sobie z głowy sam. Ja będę szczęśliwy jak obecny kocioł dorówna staremu i wytrzyma 20 lat - niczego więcej nie oczekuje :) Po tym okresie też będę go chwalił... Powyżej dodałem zdjęcia kotłowni i chciałbym zapytać czy można jakoś dodać zawór 3D tak aby nie ingerować w rury powyżej flanszy tej na pionie. Najchętniej wpiął bym zawór 3D gdzieś za zaworem, a jeszcze przed pompą co, a następnie rurę pociągnął bym do tej poziomej przed powrotem do pieca. Jeśli by zakłóciło grawitację to bym go zakręcił i działał by tylko przy pompie ręcznie lub ze sterownikiem. Proszę o opinie fachowców...

Znajomy zakupił ten kocioł do nowo wybudowanego domu tylko starszą wersję z nadmuchem od dołu (pali bez nadmuchu-manualnie) 20kW na koło 200m2 góra grzejniki, a dół podłogówka. Pali drewnem już z 4 lata i chwalił sobie tylko temp. na wyjściu ma niższą niż producent zaleca. Drzewem pali normalnie od góry, a obieg ma na pompie. U mnie straty ciepła są dużo większe chociażby dlatego że na dachu mam karamzyt i papę, podłoga nad piwnicą to puste gary, a pod piwnicą goły cement na ziemi bez jakichś styropianów itp. więc liczyłem na większą stratę ciepła niż u niego przy podobnym metrażu. Przed zakupem zadzwoniłem do producenta kotłów do Moderatora z Hajnówki (http://www.moderator.com.pl/pl/kontakt) i pytałem o taki kocioł jak znajomy. Odpowiedzieli, że tamtych już nie robią, a następcą jego jest unica sensor. To moje zapytanie czym można palić i w odpowiedzi otrzymałem całą listę paliw - ogólnie zrozumiałem, że prawie wszystkim, a że nie będę palił wszystkim tylko drewnem to pytam przez telefon jak z drewnem. Pracownik firmy odpowiedział, że kocioł ten jest "IDEALNY" do palenia drewnem. No to skoro produkują kotły to moim zdaniem powinni wiedzieć czym można palić. Zakupiłem go tuż potem i czeka na palecie na wniesienie do piwnicy. Jeżeli nie nadaje się tylko pod tym względem, że będzie więcej spalał opału to mnie nie odstrasza. Ale to, że w producent wprowadza klienta w błąd to inna sprawa (na kotłach to się nie znam, a dzwoniłem nie tylko, żeby sobie przez telefon popitolić).

Na wstępie witam wszystkich forumowiczów. Jest to pierwszy mój post więc proszę o wyrozumiałość jeżeli coś namieszałem lub jeżeli nazewnictwo użyte w nim nie jest profesjonalne. Starałem się dokładnie opisać wszystkie wątki związane z moim tematem co niestety przekłada się na sporą ilość tekstu. Mój stary piec po ponad 20 latach użytkowania pod koniec sezonu grzewczego zaczął przeciekać. Zdemontowałem go już i wyniosłem z kotłowni. Moc starego pieca jak się nie myle to 18kW (wykonanie rzemieślnicze). Piec był bez ocieplenia z blachy stalowej bez komputera i pomp. Cała instalacja działa grawitacyjnie, a układ jest otwarty. Piec zawsze pracował wyłącznie zimą (latem nie dogrzewam nim cwu i nie będę tego robił). Nigdy nie było problemów, że coś się zagotowało (chyba, że sami domownicy jak się dobrze dorzuciło:). Temperatura na starym piecu nigdy nie przekraczała 70oC (z reguły było to 50-60oC przy 70oC i powyżej nikt nie mógł wytrzymać w domu), temperatury na powrocie nie znam ale rury zawsze były tam zimne. Rury główne (doprowadzone do grzejników w piwnicy i do pionów mają średnice "50"). Pojemności całej instalacji nie znam. W poprzednim piecu paliłem tylko i wyłącznie drewnem (mieszane) i w nowym będzie to także jedyne paliwo. Dom parterowy początek lat '80 (200-220m2). Grzejniki żeliwne -PARTER 9 grzejników o łącznej liczbie żeberek 115 -PIWNICA 6 grzejników o łącznej liczbie żeberek 69 -BOJLER DO CWU 300 litrów (ocieplony-poziomy) Komin starego typu podzielony na 4 sekcje z czerwonej cegły (2 grzewcze i 2 wentylacyjne). Zakupiłem już nowy kocioł MODERATOR UNICA SENSOR 20kW którego specyfikację podaje poniżej: Sprawność - 83,6 % Pojemność wodna (l) - 78 Masa kotła (kg) - 249 Poj. komory załadowczej (dm3) - 66 Temp robocza wody grzewczej (oC) 70-80 Min. temp. wody powrotnej (oC) 55 Ciśnienie robocze (bar) max. - 1,5 Zasilanie elektryczne (V) - 230 Wym. otworu załadunkowego (cmxcm) 22-39 Wysokość komina (m) 8-10 Min. przekrój komina (cm2/ Ø mm) 400-180 "Kocioł Unica Sensor jest to wodny niskotemperaturowy kocioł grzewczy o konstrukcji stalowej przystosowany do spalania różnych rodzajów paliw. Trzykomorowa konstrukcja wymiennika pozwala na osiągnięcie wysokiej sprawności i stałopalności kotła. Fabryczne wyposażenie kotła w sterownik, dmuchawę oraz kierunkowy rozdział powietrza pierwotnego i wtórnego daje możliwość regulacji procesu spalania. Sterownik dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą dmuchawy, pompą c.o. oraz pompą c.w.u. Wszystkie klapy posiadają dociskowe zamknięcia, regulowane zawiasy oraz izolację cieplną powierzchni zewnętrznych z wernikulitu." W bliskiej przyszłości mam zamiar wymienić wszystkie grzejniki na parterze oraz rury przy tych grzejnikach ze stalowych na miedziane (o średnicy podobnej do stalowych). W budynku nie będzie podłogówki i w tej chwili też jej nie posiadam. W piecu nie palę przez całą noc, będzie palone też bez użycia dmuchawy (chciałbym zminimalizować użycie jakiejkolwiek elektroniki ponieważ piec będzie obsługiwać głównie osoba starsza). W moich początkowych zamiarach było podłączenie nowo zakupionego kotła na zasadzie starego pieca lecz zacząłem czytać o tym, że zbyt niska temperatura na powrocie do kotła może go przedwcześnie zniszczyć (korozja niskotemperaturowa kotła) dlatego myślę o zaworze trzydrożnym, który to podniesie mi temperaturę na powrocie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym dołożyć to pompa CO (bez elektroniki) ponieważ obawiam się, czy po wymianie grzejników (o której wspomniałem w w/w tekście) wszystko będzie działać jak na żeliwniakach, więc w razie słabszego obiegu wspomogę grawitację pompą bez potrzeby ponownego grzebania przy piecu. Paliwożerność jest mi całkowicie obojętna ile trzeba będzie tyle kocioł niech pożera - suchego drewna mam pod dostatkiem. Reasumując: 1. Czy przejmować się temperaturą na powrocie do kotła (tak jak producent wskazuje 55oC) 2. Czy dokładać zawór 3D do ochrony kotła? 3. Czy jest sens zakładać w/w zawór tylko do obiegu grawitacyjnego (czy działa on tylko przy pompie)? 4. Czy w/w zawór ma sens bytu gdy podczas palenia na kotle temperatura na wyjściu nie będzie przekraczać przykładowo 60oC (jeżeli zawór odda część wody o temp. 60oC i zmiesza ją z chłodną z grzejników to chyba nigdy nie będzie na powrocie pieca 55oC)