Renox

Cześć, w układzie na zasilaniu dla wody zimnej zamontowano zawór bezpieczeństwa 6 barów, który niestety momentami przecieka. Spowodowane jest to tym, że woda z sieci dostarczana jest pod ciśnieniem granicznym, w okolicy właśnie 6 barów. Pytałem Panów, którzy instalowali piec gazowy, co z tym fantem zrobić - pomysłem było zainstalowanie reduktora w miejscu połączenia sieci miejskiej z domową, ale niestety wymagałoby to sporych przeróbek, dlatego że instalatorzy tejże nie zostawili zbyt wiele miejsca na reduktor, twierdząc, że nie będzie potrzebny. Co więcej, wodociągi, cytuję, "nigdy nie dostały informacji o zbyt wysokim ciśnieniu". No i pewnie za wysokie nie jest, ale z jakiegoś powodu na instalacji u mnie wszystko oscyluje tych granicznych 6 barów. Nie przekracza ich, ale wystarczy, aby zawór się lekko rozszczelniał. Ostatnią deską ratunku jest wymiana zaworu na 8 barowy, ale... czy to bezpieczne i jedyne rozwiązanie? Piec to Vitodents 111-F. Co ciekawe dodam, że w domu obok ciśnienie wydaje się być niemal stałe na poziomie 5 barów, i tam zawór się nie uruchamia. Sama instalacja jest bardzo prosta, ale jeśli odpowiedź wymaga doszczegółowienia, zrobię co w mojej mocy. 🙂

Pewnie nie dotrze. Na ten moment piec maksymalnie wysyła jakieś 30'., w porywach 35'. Więc tak czy siak, czy zawór jest, czy go nie ma, efekt byłby podobny. No chyba, że piec by zwariował, i nagle walnął 50', ale to już trochę fantasy.

Gonzo19, zawory w górnej belce był zakręcone na amen, więc przepływ był zerowy. Jakież było moje zdziwienie. Myślę, że mógłbym grzać do teraz. 🙂 kreciq21, budowa rządzi się swoimi prawami. Akurat rozdzielacze i cały zestaw był zakupiony grubo przed piecem, więc tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co dokładnie kupimy. Zestaw był już gotowy - zawierał zarówno pompę, zawór 3d, jak i z góry określoną średnicę rur na powrót i zasilanie. Co do średnicy, robiąc niegdyś research, spotkałem się zarówno z opiniami, że średnica może być identyczna, jak i że zasilanie może być nieco szersze, przez co woda szybciej wejdzie w układ, i wolniej z niego zejdzie. Myślę, że różnice będą marginalne. Co do zaworu - taaaak, widziałem kilka wątków na ten temat, niemniej w tym przypadku wydaje mi się, że nie stało się nic oprócz lekkiego "przewymiarowania". Przez zawór odkręcony na maksa przejdzie woda max 43 stopnie chyba, a ja na podłogówce będę potrzebował mniej. Generalnie dom w ciągu kilku dni, przy stopniowym ogrzewaniu o "niskim nachyleniu" powiedzmy, ogrzał się z 7' do 18'. Więc chyba cały układ jako tako śmiga. Zużycie gazu na razie ok. 5m3 dziennie. Dom niezamieszkany. Zawory przez większość czasu zamknięte, bo temperatura nie spada.

Gonzo, dzięki! Okazało się, że powód był jeszcze bardziej prozaiczny, ale tak - nie było przepływu. 🙂 Elektrozawory działają teraz dobrze. kreciq21, co masz na myśli? Jest tutaj jakieś "wąskie gardło", które pogarsza jakoś działanie ogrzewania?

Cześć, 4 dni temu uruchomiliśmy piec gazowy (Viessmann 111-f) celem rozpoczęcia wygrzewania podłogi (kafle już są; wiem wiem - ale jak to mówią, life is life, a budowa to budowa). Temperatura na piecu to 23' - przy aktualnej pogodzie i ustawionej krzywej, daje to około 45' na wyjściu. Jak wynika z załączonego zdjęcia, na rozdzielaczach (takie same są dwa, jeden na parterze, drugi na piętrze) temperatura to około 30' zarówno na wejściu, jak i wyjściu. Niestety mam wrażenie, że podłoga grzeje się tylko tam gdzie idą rury zasilanie/powrót. Reszta rurek (tych cienkich) pozostaje chłodna. Czy to normalne? Wiem, że wygrzewanie trwa, ale minęło kilka dni i niestety efekt jest ledwo zauważalny. Woda przed uruchomieniem miała w rurkach ok. 6-7'. Może powinniśmy zarzucić wyższą temperaturę, coby ta "gorąca" woda jakoś efektywniej wypchnęła tę "chłodną"? Nie chcemy jednak przesadzać z temperaturą, ze względu na zwiększone ryzyko pęknięć. Dzięki za każdą sugestię.