qsek

Drewno ma wilgotność 15-18%, bo leży już drugi rok pod przewiewnym dachem. Zapomniałem dodać, że pełen wsad sosiny w 5 cm szczapkach wypalał mi się 6-8 h, a z węglem było jeszcze gorzej. Palił się on przez ponad 12 h, również ledwo rozgrzewał kocioł (pompka pracowała przerywanie) i na dodatek mocno kopcił. Zapomniałem też dodać, że w tym kotle nie ma klapki krótkiego obiegu i mam też problem z dołożeniem opału bez zadymienia całej kotłowni.

Na wstępie dziękuję wszystkim chcącym mi pomóc i już śpieszę z odpowiedziami. czy wyjąłeś zawirowywacze? Tak. To był mój pierwszy krok i już o tym zapomniałem, że one tam były. czy jest dostateczny ciąg kominowy? jaka jest wysokość i przekrój komina? Mierzyć ciągu nie mierzyłem, ale jest bardzo dobry. Komin ma ponad 10 m wysokości i przekrój ok. 240x160 (w mm). czy wyczyszczony komin? Tuż przed montażem nowego kotła komin dokładnie wyczyszczony przez kominiarza. jaka jest temperatura spalin? Znowu- nie mam pomiarów (myślę dołożyć termometr), ale generalnie to nisko, szacuję na ok. 100-120 stopni. Rura z szybrem była na tyle zimna, że mogłem na niej rękę w rękawicy skórzanej położyć i spokojnie tak trzymać. Gołą ręką mogłem dotknąć przez 1 sekundę, ale szczypało od ciepła. czy szyber w kominie otwarty na całość? Testowałem różne ustawienia, ale ostatecznie szyber otwarty maksymalnie. czy jest nawiewnik powietrza do kotłowni? W kotłowni mam nawiewnik, wyciąg grawitacyjny i nawet okno, które znajduje się 0,5 m od kotła otwierałem. czy drewno układane jest poziomo w poprzek palnika? Czy próbowałeś innych opcji np. układania prostopadle do palnika albo pionowo? Różne pozycje drewna też testowałem i w mojej ocenie najlepiej sprawdzało się układanie równolegle do palnika (prostopadle do tego co jest na rysunku). Inne ustawienie często powodowało zawieszanie się drewna, bądź pogarszało efektywność przerusztowania. W moim ustawieniu podczas przerusztowania opał był przemieszczany w pobliże palnika. czy próbowałeś palić zrębką? Nie, nie próbowałem i w pierwszej kolejności chciałbym spalić drewno, które czeka już 2 lata. czy masz może pompkę na CO ale bez ochrony powrotu? jaki masz schemat instalacji? Nie mam opcji pominięcia ochrony powrotu. Zaraz nad kotłem mam zawór termostatyczny na 55 stopni, który dopiero powyżej tej temperatury wody zaczyna otwierać się na przesyłanie wody do bufora. Dalej, na wyjściu bufora mam zawór 4D z siłownikiem i wyjście na grzejniki.

Dzień dobry. Jesienią wymieniałem kocioł węglowy na Pereko retro. Jest to pierwszy kocioł dolnego spalania jaki obsługuję i szczerze powiedziawszy to jestem średnio zadowolony z tej wymiany. Początkowo paliłem w nim od dołu, jak producent przykazał, ale uno potrzebowałem szczapek nie większych niż o średnicy ok 5 cm (inaczej gasł), duo moc jaką generował ten kocioł była znacznie poniżej moich oczekiwać, na moje oko ok. 10-12 kW. Generalnie jesienią, kiedy było ok 5 stopni na zewnątrz ciężko było mi wygrzać bufor. Aktualnie, dzięki otwarciu szyberka w górze komory spalania, kocioł ten pracuje jak typowy górniak i problem mocy został powiedzmy, że rozwiązany. Jednak było to tylko rozwiązanie tymczasowe, ze względu na sporo pominięcie wymiennika podejrzewam, że mam mniejszą sprawność, plus woda grzeje się nierównomiernie w kotle- czasami słyszę, że się zaczyna podgotowywać, a na termometrze jeszcze nie ma 80 stopni. Moim zdaniem w kotle tym jest za mała szczelina palnika, która wynosi ok. 5 cm. Mam plan, aby wymienić płytkę szamotową (która swoją drogą zdążyła pęknąć) na płytę z pocięciem na środku. Jak myślicie Panowie, ma to sens? Jaką szczelinę zostawić, 8 cm, 10 cm, czy jeszcze jakąś inną? Załączam przekrój kotła i planowany kształt płytki.