krzywousty80

@nightwatch myślałem o tym hehe 🙂 Ale to tylko dlatego że ze względu na rodziców którzy są przyzwyczajeni do takiego typu kuchni (starszy rocznik). Wcześniej była też taka kuchnia tyle ze nie miała Ekoprojektu więc trzeba było złomować. Z tym że starsze kuchnie były z grubszej warstwy blachy i nie przepuszczały tak mocno ciepła jak ta obecnie (wiadomo cieńszy materiał - szybciej oddaje to ciepło). Z uwagi na płaszcz wodny chciałem wykorzystać ją do ogrzewania centralnego, ale dużo ciepła "wychodzi" do pomieszczenia w którym jest a reszta dopiero do centralnego. Obudowanie w około trochę też odpada bo w razie awarii (rozszczelnienia) byłby problem z dostaniem się do uszkodzonego miejsca. Dlatego też oklejanie kuchni jest średnim wyjściem bo w razie usunięcia izolacji mogę zniszczyć kuchnię. Szukam uniwersalnego rozwiązania 😉 @Piecuch19 postaram się Twoje rady zastosować - zobaczymy co to będzie 😉

@Piecuch19 dzięki za odpowiedź. Twój post dał mi do myślenia. A gdyby tak całą kuchnię "obudować" takim papierem ceramicznym ? Pytanie tylko czy izolując "mocno" kuchnię... nie spowoduję że ta się szybciej przepali ? Czy wyższa temperatura w samej kuchni poprzez izolację ujścia ciepła, nie spowoduje przepalenia metalowych elementów kuchni (ścianek) ?

Cześć. Posiadam piecokuchnię z płaszczem wodnym z ekoprojektem (opalana wyłącznie drzewem). Kuchnia dobrze grzeje, czasami nawet "za dobrze" i tutaj mam do Was kilka pytań. Kuchnia po około godzinie grzania ma tak gorące rączki o otwierania komory spalania że nie ma szans jej otworzyć rękami - tylko rękawiczki wchodzą w grę. Producent rozwiązał ten problem przez właśnie "gratis rękawiczkę do obsługi rączek komory spalania i piekarnika". Rączki do otwierania komory spalania czy piekarnika są zaraz za szybką, więc ta przepuszcza bardzo dużo ciepła i przez to rączka jest niemal czerwona. Kiedy siedzę nawet 50 cm od drzwi komory spalania to przez szybę mocno czuć ciepło. Bliższa odległość grozi poparzeniem. i teraz mam dwie opcje na myśli. Pierwsza - zakup zimnej rączki do otwierania komory spalania (materiał który nie gromadzi tak mocno ciepła). druga - zakup szyby ognioodpornej którą bym wstawił od środka drzwi komory spalania (jako drugą) przez co mniej ciepła by trafiało na zewnątrz komory ? (pytanie czy druga szybka coś tutaj da czy nadal będzie tak samo przepuszczać ciepło (przez 2 szyby ?). Sprawa wygląda tak że ta piecokuchnia bardzo dużo ciepła oddaje w około kuchni przez co temperatura w pomieszczeniu po 4 godzinach palenia osiąga niemal 30 stopni - kiedy to płaszcz wodny ma "dopiero" 40 stopni. Chciałbym jakoś ograniczyć ilość ciepła oddawanego przez samą kuchnię - bym mógł w niej palić dłużej. Są jakieś materiały którymi mogę trochę wyizolować komorę spalania czy drzwi tej komory ? Poniżej zamieszczam zdjęcie kuchni - nie pojadę nazwy bo nie chodzi mi o reklamę czy antyreklamę. Chcę rozwiązania z tą kuchnią - wymiana nie wchodzi w grę.

Czujnik od północy na wysokości 2.50m ( raczej osłonięty od wiatru ) obecnie na 24h mam jakies 24 starty palnika. Piec chodzi raczej na minimalnej (24% bo to minimalna dla tego pieca). Czasami zdarzy się mu np chodzić na ok 30% ale to przy starcie, za chwile spada do 24-25% i tak grzeje. Co do temperatury to jestem przyzwyczajony do takich więc mi to nie przeszkadza, a oszczędność jest więc jestem za 🙂 Tylko tak jak pisałem z pogodynką było jak w loterii, a było zimniej w domu, mimo tego piec spalał więcej gazu i miał 10 krotnie większą ilość uruchomień. Może jeszcze kwestia regulacji ale nie mam już sił się bawić z pogodynką. Zresztą po postach ludzi na forum i tak wynika że przy pogodynce w zaleznosci od temperatury zewnętrznej i tak trzeba "zmieniać ustawienia" dla różnych temperatur. Tutaj zmieniam tylko wtedy kiedy widzę że nie dogrzeje lub przegrzewa, ale to po kilku dniach testów jeszcze nie miało miejsca.

Po kilku miesiącach testowania doszedłem chyba do najlepszego ustawienia u mnie w domu. Więc tak: Dom ok 180m2 (2 piętra). Ocieplony (Typ budynku średni). Parter - 3 kaloryfery + drabinka w łazience Piętro - 3 kaloryfery + drabinka w łazience + podłogówka w 3 pomieszczeniach Piec Buderus Logmax Plus GB062-24 K H V2 Z pieca wyjście na kaloryfery i podłogówkę (sama podłogówka 4 obiegi). Kaloryfery idą z tego samego zasilania co podłogówka. Bez żadnych mieszaczy, sprzęgieł itd. Zwyczajnie wszystko zasilane z pieca (pompa obiegowa z pieca). Piec posiada pogodynkę (czujnik na zewnątrz). Regulator RC-300 + Tech sterowniki na podłogówkę (zamykanie obiegów). Testowałem ustawienia z pogodynką - średnia temperatura w pomieszczeniach 18,5-19 stopni, piec nie dogrzewał łazienki. Uruchomień na dobę jakieś 160... Pobór gazu 5-8m3 Piec mimo ustawienia krzywej, wpływu pomieszczenia itd.... szalał Raz przegrzewał, raz niedogrzewał (czasami mimo ze nie dogrzał to spalał nawet 8m3 na dobę). Wszystko moim zdaniem wina zbyt duzych skoków temperatury na zewnątrz (nocą zimno a w dzien ciepło + słońce). Z uwagi na brak mieszaczy puszczałem temperaturę max 35st więc kaloryfery tylko lekko chodziły (obiegi otwarte na maxa). Od 2 dni testuję ustawienia: Regulacja temp pomieszczenia z mocą Max temperatura zasilania 36 stopni (z uwagi na podłogówkę). Ustawienia temperatury w pomieszczeniu wzorcowym na RC300 19,5 stopnia Użycie gazu spadło do 4-5m3 na dobę. Temperatura w pomieszczeniu wzorcowym nawet 20 stopni (na zadane 19,5). Ilość startów pieca to ok 24 na 24 godziny Obecnie piec grzeje tak jak ja chcę a nie tak jak on kiedy czytał duże skoki temperatury zewnętrznej.

@wacio1967 dlatego teraz grzeje w większości podłogówką a kaloryfery dostają to co podłogówka (czytaj słabo grzeją). Chciałbym podłączyć zasilanie podłogówki do powrotu z kaloryferów (mniejsza temperatura bez mieszaczy) ale nie wiem gdzie znowu podłączyć powrót z podłogówki (bo przecież nie podłączę go pod zasilanie kaloryferów)

ja mam 2 piętra po 90-100m2 kazde Od około 2 godzin udało mi sie ustawic tak krzywą że piec grzeje na 25% mocy i grzeje non stop (zazwyczaj piec wyłączał sie max po 30 minutach grzania) - takze są postępy

Po kilku dniach obserwacji mam pytania: -Piec GB 062 24kw i teraz: - czy jest możliwość ciągłej pracy pieca (na minimalnej mocy 24% ?) - skoro to piec 24kw to czy jego moc nie jest za duża by ciągle pracować na minimalnej mocy ? (ogrzewanie podłogowe + kaloryfery dwa piętra). Bo wydaje mi się że on osiąga zadaną temperaturę dość szybko i dlatego piec się wyłącza co chwilę. Druga sprawa to sprawa krzywej grzewczej - ogólnie użytkownicy zalecali temp projektową 50/55 i maksymalną 40-55 ( w zaleznosci kto co pisał). Ale mam pytanie czy dla podłogówki mogę puścić 40-55 stopni ? bo wydaje się dużo za wysoka. Nie posiadam żadnych mieszaczy więc to co leci z pieca, leci na podłogówkę. W takim przypadku wydaje mi się że temp projektowa powinna byc nie wiem 48-50 stopni a temp maksymalna 40 stopni. Ale wtedy temperatura w krzywej (projektowa wychodzi mi ponad temperaturę maksymalną) - czy tak powinno być >? Bo z grafiki krzywej wychodzi na to ze projektowa powinna byc niższa niż maksymalna... Wyjaśni mi to ktoś ?

Tech L-4 Wifi (Regulatory R-8pb PLUS). Skoro RC300 i sterownik od TECH nie mogą sterować piecem na raz (wybija mi RC300 z zasilania w chwili otrzymania sygnału od TECH w celu włączenia pieca), to jak podłączę sterownik TECH pod zworkę zabezpieczającą przed przegrzaniem podłogówki to piec idzie do chwili osiągnięcia temperatury (później wywala błąd na piecu). Z tym że nie wiem czy wtedy idzie palnik (pompa na pewno). Bo jeżeli wywala błąd i piec się "zwiesi" i będzie palnik szedł cały czas to nic mi z tego. Ale jeżeli piec osiągnie zadaną temperaturę przez sterownik TECH - to powinien wyłączyć piec (wtedy ten błąd), ale jeżeli sam błąd nie będzie nic "szkodził" piecowi czy rachunkom, to może sobie tak krzyczeć do chwili kiedy temperatura spadnie i tech zada włączenie pieca - wtedy wydaje mi się że ten błąd zniknie. I na logikę wtedy chyba sterowanie "powinno" odbywać się na dwa sterowniki. No chyba że mi się wydaje...

a wszystkie ustawienia z RC300 jestem w stanie zrobić na reulatorach TECH ? Chodzi mi o to że RC300 jest dedykowany do Buderusa i pewnie jest "oszczędny" - chodzi mi o krzywą grzania, wpływ pomieszczenia, korektę temp, sterowanie pogodowe (czujnik zewnętrzny) Oraz płynna regulacja temperatury "znalezione w internetach" Zwykły sterownik jak osiągnie zadaną temperaturę to wyłącza kocioł. Fabryczny już wcześniej zacznie obniżać temperaturę na grzejniki aby kocioł pracował jak najdłużej z jak najniższą temperaturą. Nie chciałbym by TECH sterował mi ogrzewaniem poprzez odcinanie sekcji ale by piec wtedy grzał np pełną mocą (w pomieszczeniach gdzie trzeba dogrzać). Dlatego chciałem zatrzymać RC300 ale widzę że chyba się nie da

Cześć. Zacznę od tego że przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Posiadam piec gazowy Buderus GB062-24 K H V2 + sterownik RC300 Dodatkowo zakupiłem listwe sterowania TECH aby móc sterować temperaturami np w łazience (wyższa niż w reszcie pomieszczeń). Listwa Tech posiada 3 STYKi BEZNAPIĘCIOWe z oznaczeniami NC NO COM. Podłączyłem przewód do NO i COM a drugi koniec do pieca w miejsce zworki, ale okazało się że jest to (gniazdo) zabezpieczenie temperaturowe i piec nie grzeje wtedy wody użytkowej. Ktoś napisał żeby podłączyć sterownik TECH-a pod kostkę w piecu od sterownika RC300. I tak zrobiłem - wszystko spoko do chwili kiedy listwa TECH wysyła sygnał do włączenia pieca, wtedy wyłącza mi sterownik RC300 (od prądu), mimo że są podłączone pod jedno gniazdo. Drugiego gniazda pod regulator w piecu nie ma. Teraz pytanie czy da się mieć regulator rc300 oraz sterowniki z tech ? Chciałbym mieć RC300 wykorzystywany np w jednym pomieszczeniu (lub piętrze) a sterowniki z TECH np w łazience czy kuchni. Ale jak zrobić by to działało ?

łoooo Panie..... za rok testów to nie wiem czy mnie będzie stać na ogrzewanie gazem 😅

mam taki zwykły jak w kaloryferze - na powrocie do listwy rozdzielaczy podłogówki. Myślałem że 55 maksymalna temperatura a projektowa 50 ale nie wiem czy to nie będzie za mało przy krzywej grzania (bo to będzie pewnie maksymalna temperatura przy największych mrozach...

Spróbuję dać tą krzywą grzania - tylko powiedzcie mi jaką ustawić temperaturę projektową i temperaturę maksymalną zasilania przy krzywych grzania ? Pytam bo mam podłogówkę oraz grzejniki (drabinki w łazienkach + normalne grzejniki). Np dla grzejników ciężko odczuć temperaturę 30-38 stopni... a podłogówka przy takiej temperaturze ładnie oddaje ciepło

@wacio1967 Trochę rozjaśniłeś mi sytuację Ale kiedy ustawię u mnie w RC300 sposób regulacji według temperatury pomieszczenia (nie zewnętrznej) to znika mi krzywa grzania i wtedy ustawiam maksymalną temperaturę zasilania (czytaj max np 50 stopni). To czy piec zawsze będzie mi grzał do 50-ciu stopni kiedy nie mam krzywej ? czy to tez jest forma krzywej którą piec albo RC300 oblicza ? (z tym że jej nie widzimy ?). I co w przypadku kiedy mam ustawione wyłączanie pieca lub ograniczenie do 2 stopni (np nocą) - do stosunku kiedy piec idzie ciągle (czy kiedy idzie ciągle ale małym płomieniem) nie zużyje więcej gazu niż kiedy jest wyłączany/ ograniczany na pewien czas ?