Skocz do zawartości
Semy

Junkers ZSB 14-5c + CW400 - częste taktowanie

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć.

Jestem tu nowy i miło mi jest Kolegów i Koleżanki powitać. Mam nadzieję, że będziecie mi w stanie jakoś pomóc.

Otóż od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem kotła Junkers ZSB 14-5c, który taktuje wg mnie za często, na 2-4 godziny grzania potrafi taktować do 15 razy. Szczególnie na początku, kiedy podłoga jest wyziębiona (ok. 20 stopni). Ogrzewam 95 m2 podłogi, oprócz tego mam 2 ręcznikowce w łazienkach zasilane tą samą temperaturowo wodą, co podłogówka. Używam CW400 jako modułu obsługowego i regulatora temperatury wg pomieszczenia, nie mam czujnika pogodowego.

Od uruchomienia nie ruszałem większości ustawień kotła, poza parametrami:

  • 2.1A (z 14 kW zjechałem na 7,6 kW)
  • 2.3B (z 10 min. przedłużyłem na 45 min.)
  • 2.3C (z 6 kelwinów podniosłem na 12 kelwinów)

Ogółem od początku na 999 h grzania taktował 345 razy. Macie Koledzy / Koleżanki jakieś porady?

 

 

Pozdrawiam Serdecznie,

Semy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przy samej podłogówce, sterowanie pogodowe niezbędne. Na jaką temp. masz teraz ustawiony kocioł ? Akurat na początku grzania podłogi nie powinien wogóle taktować bo wtedy instalacja bierze najwięcej ciepła. Jakie masz przepływy na pętlach ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
9 godzin temu, KubaSko napisał:

Przy samej podłogówce, sterowanie pogodowe niezbędne. Na jaką temp. masz teraz ustawiony kocioł ? Akurat na początku grzania podłogi nie powinien wogóle taktować bo wtedy instalacja bierze najwięcej ciepła. Jakie masz przepływy na pętlach ?

W CW400 mam ustawioną temperaturę 19 stopni z obniżeniem na noc na 18,5 stopnia. Posiadam sterownik TECHa, model i2, na nim zasilanie podłogówki ustawiłem na 35 stopni, natomiast na kotle mam ustawione 45 stopni.

Nie jestem na tą chwilę dokładnie określić przepływów, bo jestem poza domem, natomiast z tego co pamiętam mam równowagę przepływów na wszystkich pętlach  i oscylują one w granicach około 2 l/min.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, Kamilbezkotla napisał:

Mam podobnie jak już zacznie chodzić to pracuje płynnie zauwazylem że grzanie wody bierzacej pracuje poprawnie....

Samo grzanie CWU też u mnie pracuje w miarę poprawnie. Nie wiem natomiast czy do końca, bowiem podczas grzania CWU kocioł pracuje na początku z mocą ok 15 - 20% , natomiast dopiero po ok 3 - 4 min. zaczyna grzać na 100%.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie rozumiem twojej koncepcji, ta instalacja chyba jest kolejnym kwiatkiem. Zrob zdj rozdzielacza. Po co na kotle masz 40 stopni a na techu obniżasz to ? To po co na kotle podwyższać zeby później obniżyć. Po co ci wogóle te siłowniki na 95 m2 ??  Wywal tego techa, wywal siłowniki, jesli masz podmieszanie na rozdzielaczu to go wybebesz i puść wszystko pogodowo prosto z kotła. Instalacja prosta jak budowa cepa, a hydraulik ci ją skomplikował. Czujnik temp zewnętrznej masz w zwstawie z cw400. Zamontuj go na ścianie północnej lub zachodniej

Edytowane przez KubaSko
  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zdjęcie zrobię wieczorem, jak wrócę do domu. Nie mam siłowników. Mam zwykłe rotametry. Na kotle mam ustawioną temperaturę o 10' większą jako zapas (zalecenia instalatora). Sterownik steruje pracą pomp (jedna na podłogę, druga na ręcznikowce), oraz zaworem 4D, którego otwiera bądź zamyka w zależności od osiągnięcia temperatury zasilającej podłogę (dopóki podłoga nie osiągnie zadanych 35' zawór otwarty jest na 100%, a jak osiągnie 35' to powoli się przymyka, a temperatura zostaje utrzymywana na poziomie zadanej). Wszystko przelatuje poprzez sprzęgło, na którym za pomocą termometrów również mogę obserwować temperaturę zasilania i powrotu

Co do pogodówki, dałem ciała nie zostawiając peszla przed ociepleniem, nie bardzo mam ochotę dziurawić ściany w nowym domu. Nie spotkałem się z czujnikiem AF2 w wersji bezprzewodowej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
15 godzin temu, Semy napisał:

Ogółem od początku na 999 h grzania taktował 345 razy. Macie Koledzy / Koleżanki jakieś porady?

To nie jest żadne "taktowanie", nie popadajmy w paranoję.

O "taktowaniu" możemy mówić jak w ciągu doby przekroczy minimum 100 startów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mówisz Kolego mistalova że nie mam się czym przejmować? Weźmy pod uwagę fakt że do tych startów nie zaliczyłem załączania palnika na podgrzanie CWU, a ma to miejsce około 3 - 5 razy dziennie.

Wszędzie na forach (również na tym) piszą Koledzy,  ze najzdrowiej dla kotła (i najoszczędniej) aby ten chodził non stop na "wolnych obrotach", więc ja staram się do tego dążyć poprzez jak najlepsze ustawienia.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Owszem, najlepiej jest jak kocioł chodzi non-stop na jak najniższej temperaturze czynnika, ale w praktyce jest to mało realne - m.in ze względu na relatywnie wysoką moc minimalną kotła i/lub wykonaną instalację.

 

W sumie kilkanaście czy kilkadziesiąt startów na dobę nie ma znaczenia. Może co najwyżej trochę szybciej zużyć się elektroda zapłonowa/trafo, ale to są groszowe sprawy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, mistalova napisał:

 Może co najwyżej trochę szybciej zużyć się elektroda zapłonowa/trafo, ale to są groszowe sprawy.

No i zużycie gazu większe przez to.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 2.12.2019 o 13:22, Semy napisał:

Wszędzie na forach (również na tym) piszą Koledzy,  ze najzdrowiej dla kotła (i najoszczędniej) aby ten chodził non stop na "wolnych obrotach", więc ja staram się do tego dążyć poprzez jak najlepsze ustawienia.

Jaka masz modulacje kotła ?ja mam od 6.5kw i tu może być problem lub woda w obiegu jest ciepła pompka słabo pompuje zawór przymknięty ale tylko gdybam mam też sterownik tech i 2 jak możesz wstaw fotę instalacji 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
19 godzin temu, Semy napisał:

No i zużycie gazu większe przez to.

Nie.

Teoretycznie minimalne straty mogą być na procedurze przedmuchu komory przed zapłonem, ale nie sądzę, żeby był to nawet metr w skali miesiąca.

Mierzalne straty mogą być przy niewyregulowanej instalacji (przegrzanie źle skryzowanego pomieszczenia).

Edytowane przez mistalova

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, mistalova napisał:

Mierzalne straty mogą być przy niewyregulowanej instalacji (przegrzanie źle skryzowanego pomieszczenia).

W moim przypadku to jest raczej niedogrzanie, np w salonie z kuchnią i jadalnią mam dużo niższą temperaturę. Kryzować te pomieszczenia rotametrami na rozdzielaczu? Jeśli zwiększę przepływ do tych pomieszczeń, wówczas nie zachowam równego przepływu na wszystkich pętlach, a wg mojego instalatora - takowy powinien być.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kryzujesz (ograniczasz przepływ) te obiegi, gdzie jest za ciepło. 

Czyli w twoim przypadku odkręcasz salon z jadalnia na maksymalny przepływ i w miarę potrzeby przykręcasz pozostałe.

Ten Twój instalator albo nie wie co mówi, albo zastosował skrót myślowy - przepływy mają być takie jak na projekcie, czyli zapewniające osiągnięcie w pomieszczeniach temperatur założonych. W praktyce identyczny przepływ jest mało realny. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dalej walczę z tym taktowaniem, w związku z tym mam pytanie do Kolegów. Czy mogę podłączyć pogodówkę do kotła za pomocą dwóch żył ze skrętki RJ45, a dodatkowo w miejscu okna za pomocą przejściówki płaskiej RJ45? Pytam ze względu na zalecenia w instrukcji dla instalatorów, dotyczące przekroju żyły - do 20 metrów zalecają przekrój 0.75 mm, natomiast skrętka ma przeważnie 0.5 mm. Czy zastosowanie przewodu o takim przekroju może nieść za sobą jakieś konsekwencje będące źródłem problemów z kotłem lub z samym czujnikiem AF2?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tam czujnik jest oporowy, więc nie powinno być większych kłopotów, najwyżej daj po parze połączonej równolegle na docelową  żyłę - wtedy masz ok 1mm2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No racja Kolego sambor, nie pomyślałem o tym. Mały przekrój pozostanie tylko na przejściówce płaskiej okiennej, ale może nic się nie stanie. Dzięki za wskazówkę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam Kolegów w Nowym Roku.

Podpowiedzą Koledzy - czy można w CW400 wyłączyć sterowanie CO i zostawić sterowanie tylko CWU? (CO chciałbym spróbować kontrolować innym sterownikiem - a dokładnie TECH'em i2.)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz tylko sterować on/off, to podłączasz tego Techa pod wejście termostatu w kotle.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem Kolego @teres, niekoniecznie tylko on / off - model i2 posiada również funkcję pogodówki, natomiast czy CW400 sam wyłączy sterowanie CO? Czy trzeba mu jakoś pomóc? Zależy mi co by dalej wisiał na ścianie w celu sterowania samym CWU.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Włącz tryb letni od najniższej możliwej temperatury

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Semy napisał:

Rozumiem Kolego @teres, niekoniecznie tylko on / off - model i2 posiada również funkcję pogodówki, natomiast czy CW400 sam wyłączy sterowanie CO? Czy trzeba mu jakoś pomóc? Zależy mi co by dalej wisiał na ścianie w celu sterowania samym CWU.

Musisz zostawić sterowanie na CW 400 (przynajmniej sterowanie pogodowe bym zostawił), a z I2 wysterujesz sobie kolejny raz pogodowo. Ale I2 podłączasz jako termostat. Jakby Ci CW400 wyłączył ogrzewanie, to już I2 by go nie włączył.

Choć jak dla mnie takie kombinacje są raczej bez sensu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Może i racja. Może szkoda kombinować.

Szukam "złotego środka".

Niektóre pomieszczenia mam niedogrzane mimo prawidłowego kryzowania (przynajmniej mi się wydaje że prawidłowego), kocioł jak stratuje to taktuje kilka razy zanim się na dobre rozpędzi, a później przez większość grzania pracuje z mocą ok. 30%, dopiero gdy osiąga zadaną temperaturę - wówczas moduluje do minimum i się wyłącza. Pompy pracują w automacie jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu kotła, wychładzając instalację (ręcznikowce momentalnie robią się zimne).

Edytowane przez Semy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To zmniejsz przepływ na tych pomieszczeniach, które są teraz dogrzewane. Przepływy wcale nie muszą być równe. Ty masz tylko podłogówkę? Pytam, bo nie wiem jakim cudem kocioł Ci taktuje na początku. Najlepiej napisz coś więcej o instalacji. Może ten I2 robi taki zamęt i odcina kocioł od instalacji?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Fifcok
      Dzien dobry,
      posiadam piec Junkers ZWSB 30 4E dwufunkcyjny z zbiornikiem 48L
      Moje pytanie jest następujące, czy jeśli przed tym zbiornikiem wepnę bojler 200L ogrzewany prądem z paneli fotowoltaicznych to czy to ma sens, żeby oszczędzić gaz
      Chodzi o to, że jeśli cała woda zostanie zużyta w zbiorniku 200L, to żeby wtedy piec gazowy dogrzewał wodę, jeśli jest ona na odpowiednio niskim poziomie (piec gazowy uruchamia się wtedy, gdy temperatura wody przepływająca przez niego spadnie poniżej 36°C), jeśli woda ze zbiornika jest wystarczająco ciepła (>36°C) piec gazowy nie grzeje swojego bojlera (48L)
      W załączniku umieszczam grafikę jakby to miało wyglądać.
      Proszę o pomoc w tej sprawie, czy woda gorąca przepływająca przez piec gazowy (zbiornik 48L z wężownicą), go nie uszkodzi i nie zakamieni?
      I druga sprawa, to czy nie zrobić tego na zaworach, że schodzę i przełączam jeśli woda w zbiorniku 200L grzanym prądem jest niewystarczająco ciepła?
       
      Dziękuję z góry za odpowiedzi i pozdrawiam

    • Przez goofy3
      Witam,
      mam pytanie odnośnie wyboru sterownika pokojowego czy też postawienia na głowice termostatyczne bezpośrednio na grzejnikach:
      - dopiero co wybudowany bliźniak, piętrowy 94m2
      - ogrzewanie tylko grzejnikami, brak podłogówki
      - pomieszczenia użytkowane na codzień - cały parter + połowa piętra
      - kocioł zamontowany przez dewelopera Junkers Cerapur 2200
      - dom pod Poznaniem (w tym roku nie wiem czy łącznie był tydzień mrozów...)
      Z tego co rozumiem to na kotle ustawiamy temperaturę (np. 55C) i kocioł sprawdza temperaturę wejścia/wyjścia, jeśli są inne niż ustalone, zaczyna grzać. Przy zastosowaniu głowic na grzejnikach, kocioł działa cały czas na tych samych ustawieniach, ilość ciepła wydzielana przez grzejnik jest regulowana przez głowicę. Czyli wydaje się to rozwiązaniem średnio ekonomicznym. Przy zastosowaniu sterownika pokojowego, to on reguluje tak temperaturę grzania kotła aby w pomieszczeniu wzorcowym ustawić daną temperaturę (nie zakładamy głowic na grzejniki lub odkręcamy na full). Lecz jeśli chodzi o dogrzanie pomieszczeń w pozostałych pomieszczeniach, może okazać się to problemem jeśli temperatura w pomieszczeniu wzorcowym będzie niższa (brak odpowiedniego ciepła w układzie). W praktyce chyba nie ma to większego znaczenia, bo raczej nikt nie ustawi 20C w salonie a w sypialni będzie chciał mieć 26C. Tak więc to rozwiązanie wydaje się bardziej ekonomiczne gdyż w układzie znajduje się taka ilość ciepła jaka jest potrzebna. Jednakże spotkałem się z opiniami że takie odpalanie kotła może zadziałać w drugą stronę i bardziej optymalne jest grzanie kotła w stałej temperaturze. Problem jednak jest taki że większość tematów z tym problemem jest sprzed kilku-kilkunastu lat. Technologia się zmienia, fizyka nie, ale czy to nadal ma przełożenie na nowoczesne piece i możliwości regulacji?
      Zależy nam małej wygodzie, całe życie żyliśmy w bloku, ogrzewanie z cieplika i nie było problemem regulowanie 2-3 grzejników. W domu jednak ilość grzejników się zwiększa i jakiś centralny system regulacji byłby wskazany. Dodatkowo, jeśli chodzi o wybór głowica-sterownik, z tego co zauważyłem podobny koszt jest zakupu sterownika kotła jak centralki i głowic wifi (przy rozsądnym podejściu, głowic wifi nie zakładałbym do łazienki czy pomieszczeń mało używanych). A zyskujemy możliwość zdalnej regulacji w wielu pomieszczeniach, a nie tylko wzorcowym. Kosztem auto regulacji kotła.
      Pytanie co jest lepszym rozwiązaniem? Temat będzie nas dotyczył dopiero w przyszłym sezonie grzewczym, ale jak zdecydujemy się na sterownik to trzeba by już na etapie wykończenia przemyśleć umiejscowienie.
      Może też do tego źle podchodzimy, dom i gazówka to jednak co innego niż blok i cieplik, w bloku wychodząc do pracy skręcamy grzejniki. Z tego co jednak wyczytałem przy gazówce w domu bardziej zalecane jest ustawienie stałej temperatury gdyż wtedy układ działa efektywniej i ekonomiczniej. 
      Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi lub linki do rzetelnych opracowań/artykułów, to co głównie znajduje to baaardzo ogólnikowe teksty lub skupiające się na podłogówce.
      Pozdrawiam serdecznie
      Marek
       
       
    • Przez tedi39
      Witam. Chciałbym się poradzić Szanownego Grona czy wstępnie dobrze wybrałem kocioł a mianowicie Junkers Cerapur Modul . kocioł o mocy 14 kw wraz z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo o poj. 100 litrów. Kocioł miałby ogrzewać dom gdzie jest 100 % podłogówki o powierzchni 160 mkw, dwie łazienki , budynek parterowy. Obliczone obciążenie cieplne budynku wynosi 11 KW. Symbol katalogowy to ZB S 14/100 3SE
       Pytania :
      1. Czy powinienem rozważyć  kocioł innej marki lub inną konfigurację ( zasobnik oddzielny )
      2. Czy odpowiedni będzie już istniejący ceramiczny  komin systemowy o srednicy 120 mm
      3. Jesli będzie 100% podłogówki opartej na dwu obwodach to czy potrzebuję jakiegoś zestawu mieszającego np. Afriso PrimoBox AZB211 
      4.Czy ten kociołek ,,wyrobi'' na dwie łazienki ?
    • Przez matlow
      Cześć wszystkim,
      od połowy września 2019 wymieniłem źródło ogrzewania z eko-groszku na gazowe z kociołkiem Bosch GC9000iW 20E, zasobnikiem cwu 120l oraz 2 obiegami. Dom jest piętrowy o łącznej powierzchni 200m2. Parter ogrzewany jest podłogówką z zainstalowanym regulatorem CR-10 a piętro grzejnikami i regulatorem CW-400. Temperatury ustawione mam na piętro(grzejniki) w dzień 21,5 w nocy 21 a dla parteru(podłogówka) w dzień 20 a w nocy 19. Czy mógłbym was prosić o weryfikację ustawień na regulatorze CW-400? Podejrzewam, że mam dość dużo startów palnika oraz samego zużycia gazu (choć nie mam żadnego odniesienia...).Takie ustawienia zostawił serwisant, który dokonywał 1 uruchomienia ogrzewania. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.