Skocz do zawartości
  • Witaj na naszym forum o ogrzewaniu!

    Na forum znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ogrzewaniem. Zachęcamy do rejestracji po której: będziesz miał(a) możliwość pisania postów, zobaczysz wszystkie zdjęcia i schematy, staniesz się częścią naszego forum :) Zapraszamy...

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień Dobry, cześć, czołem.

Chciałbym zorbic tak by siłownik nie zamykał się cały, gdy sterownik pokaże mu ze temperatura w pomieszczeniu jest już osiągnięta, na tą chwile po prostu zamyka cały siłownik a przez to i pętle obiegu podłogówki. A chciałbym by została tam „mała szpara” by krzywa grzewcza zawsze była jakaś minimalna, a nie zamknięta całkowicie na dany obiegu, siłownik to SIŁOWNIK ROZDZIELACZY MENRED SEH35.23 11-14, producent podaje informacje iż zamyka się cały, ale czy da się w sposób bezpieczny dla siłownika wymusić nie zamknięcie jego całkowite ? Zyskam tym że jak pompa będzie chodzić na minimalnych obrotach, to ciagle będzie jakaś w miarę ciepła woda w obiegu, nie dopuści do sytuacji w której woda w obiegu całkowicie zostanie wystudzona, a później będzie kłopotliwe jej całkowite rozgrzanie, ewentualnie jak zrobić by siłownik nie otwierał się cały, wtedy na sterowniku ustawionym w danych pomieszczeniach wysoką temperaturę by nigdy nie zamknęła siłownika, a zyskam tym to ze mały obieg będzie ciagle, gdy będą duże mrozy to pozwolę się bardziej otworzyć siłownikowi, chociaż wole wersje nie do końca domykania się.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Do podłogówki trzeba zaw 3-D + normalnego siłownika z reg temp na wyjściu.

Takie wynalazki są tylko do odcinania pojedynczych pętli w rozdielaczu, odłączanie nim całego rozdzielacza to gruba pomyłka.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zostaw łazienkę bez siłownika.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Szpara zostanie jak lekko spiłujesz bolec na zaworze lub nie dokręcisz siłownika do końca, wtedy jest trochę luzu i siłownik nie dociska trzpienia do końca.

Rozumiem że masz te siłowniki na każdej pętli a nie 1 na całej belce rozdzielacza.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak mam na wszystkich pętlach prócz grzejnika w łazience, mam tylko jeden grzejnik, na resztę są siłowniki oraz na każdy jest sterownik. Oczywiście w instalacji jest również 3D, chodzi o to ze jeśli sterownik np kuchnia powie pętli i siłownikowi ze ma się uruchomić to się uruchamia otwiera się działa obieg, ale jeśli się np gotuje to jednak podnosi się sztucznie temperaturę i nagle teoretycznie jest już ta temperatura co trzeba wiec obieg zamyka się cały bo sterownik powiedział ze jest już Ok i nie trzeba grzać, ale ja nie chce by on zamykał swojego obiegu do końca, chce by tam delikatnie szło w ten obieg mimo iż temperatura jest już poprawna, ponieważ przez to, dochodzi do sytuacji ze woda w tym obiegu ostyfa całkowicie, i później jak się załącza to nie ma tak ze idzie letnia woda z obiegu tylko już zimna bo zdąży się ochłodzić, przez co daje wieksze obciążenie na piec gdyż dużo zimnej wody przychodzi. A przynajmniej ja tak mysle z obserwacji, nie znam się ;) 

7195F688-1DED-4385-A899-63E7B9FDAA05.jpeg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podłogówka ma za dużą bezwładność aby takie sterowanie było skuteczne

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bardzo dobrze opisales wady tego systemu. Niestety ale wlasnie tak jest - sterowanie on/off sie nie nadaje. Pewnym pomyslem, ulepszeniem tego jest PWM. Ale ten system rowniez nie zawsze wygra z bezwladnoscia kilku ton betonu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ten system byłby bajeczny ale pod jednym warunkiem, gdyby były grzejniki w domu, wtedy grzejnik już ociepla pomieszczenie, i czeka na podlogowke, wchodzi podlogowka i robi przyjemne rozłożenie energi cieplnej, ale nie ma podłogówki, wiec potrzebne coś innego, ewentualne rozwiązanie tez wszystkie sterowniki na full na włączenie, ale pompa na mniejszych jeszcze obrotach, chociaż nie wiem czy na większa metę to by dało radę,       Czy nie gdyż po pewnym czasie ta woda w obiegu jednak będzie bardzo ciepła, moja pompa daje najmniej 5kw przydałoby się z 1 KW Hehehe, niestety, jak budowałem dom nie miał kto doradzić, teoretycznie szwagier hydraulik ale ekm. Pozdrawiam i czekam na propozycje, zima tuż tuż 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jakiś jeszcze pomysł ? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Zmniejszanie przepływów w pętlach podłogówki to złe rozwiązanie, należy się skupić na zmniejszaniu temp wody w obiegu - czyli lepsze sterowanie zaworem 3-D.

PS

odpowiednie skręcenie takiego siłownika może spowodować efekt akustyczny w postaci głośnego  grania całej instalacji

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

jest 3d, działa, ale pytanie co, gdym chciał np. mieć włączone wszystkie pętle na full na np. 2 dni, prawdopodobnie, woda by się w obiegu tak zagrzała, że 3d teoretycznie ciągle by czekał, w praktyce jest pompa wiec i tak wyciągnie wodę w obieg, wiec i tak przepuści i tak, bo w sumie jeśli masz zawód 3d i jest podłączenie z prawej od piec z dołu powrót z podłogówki połączony  z powrotem do pieca, to jeśli masz temp np, 35 stopni, na piecu masz 60 stopni, a od dołu powrót 40, to co wtedy ? w teorii 3d powinien czekać i nie przepuszczać? czy przepuszczać, ale z której strony? pieca czy powrotu?:) no i 3 sprawa, jak niby czeka, to i tak pompa działa, więc pompa i tak spowoduje ruch wody która musi być wyciągnięta z obiegu, przesyłam prowizorkę narysowana w paint jak mniej więcej to jest podłączone.

 

ps. piec działa na "trybie letnim" by zabezpieczyć powrót

instalacja.jpg

Edytowane przez redis
dopisanie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Piszesz jakieś koszmary, a ponadto brak ci zaworu zwrotnego aby pompa podłogówki nie zaciągała wody z powrotu kotła!

U mnie jak się włączy pompę podłogówki to cały sezon grzewczy chodzi non stop a zaw 3-D jest sterowany wg temp na zewnątrz , jak zimniej to się bardziej otwiera, jak cieplej to się przymyka, ale ruch wody w podłogówce jest cały czas.

Jak ci za dużo 35C to ustaw temp wody na 30 lub 28C i będzie dobrze.

Tak naprawdę to trzeba 2 zawory zwrotne - tak jak masz na rys.

Popraw tą inst

forum 3-d.jpg

Edytowane przez sambor
ort

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez agevinu
      Dzień dobry,
      prawdopodobnie z pewnych względów nie będę mógł zastosować sterowania pogodowego ogrzewaniem podłogowym, więc mam pytanie jakie sterowanie najlepiej wybrać aby zachować komfort?

      Nakreślę ogólnie sytuację: podłogówką zasilaną wodą z CIEPŁOWNI ogrzewane będą trzy pomieszczenia:
      a) Salon całkowicie połączony z kuchnią - w sumie 40 m2
      b) Przedpokój dochodzący do salonu (bez drzwi) - 10 m2
      c) Łazienka - 5 m2
      Osobne dwie nieduże sypialnie będą ogrzewane kaloryferami. Będą osobne obiegi dla podłogówki oraz dla kaloryferów, także obieg kaloryferów nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia. Parter małego bloku, budynek nowy, dość dobrze ocieplony. Jesteśmy raczej zimnolubni.

      W wersji standardowej (bez dopłaty) instalacja podłogówki jest oferowana z grupą mieszającą z zaworem termostatycznym.

      Sprawę wyższej temperatury w łazience oraz niższej w przedpokoju (to akurat ma małe znaczenie) mam zamiar ustawić na zasadzie ustawieniem różnych przepływów poprzez rotametry. Myślę, że to się sprawdzi.

      Widzę następujące wyjścia:
      1. Biorę standardową wersję i w razie potrzeby pokręcę zaworem termostatycznym w skrzynce - czytałem, że ponoć taka sytuacja zdarza się kilka razy w roku. Myślę, że jest to dla mnie do zaakceptowania, jeśli nie będzie tak, że temp będzie się wahać i najczęściej będzie za zimno lub za ciepło.

      2. W salonie montuję prosty regulator (termostat) pokojowy, na nim ustawiam temperaturę przy której pompa pompująca wodę do obiegu włącza się lub wyłącza. Tu wystąpi problem z bezwładnością, raz będzie za ciepło, raz za zimno. Uważam to chyba za najsłabsze rozwiązanie.

      3. Jak punkt 2. tylko montuje jakiś mądry regulator, który na podstawie historii włączeń/wyłączeń (?) steruje pompą - tzn jakoś ją mądrze włącza i wyłącza - ponoć są takie rozwiązania. Polecacie jakiś regulator?

      4. Jak punkt 3. tylko steruje nie włączaniem/wyłączaniem pompy a temperaturą wody wchodzącej do obiegu. Są w ogóle takie rozwiązania? Co trzeba zastosować? Jaki regulator polecacie?

      A może jeszcze jakiś inne rozwiązanie?

      Wszystkie uwagi wskazówki będą dla mnie bardzo cenne.

      pozdrawiam
      JK
    • Przez Tomek9
      Witam!
      Bardzo proszę o pomoc, najlepiej osoby które mają już od dłuższego czasu ogrzewanie podłogowe, które zajmują się jego montażem, osoby które się dobrze na tym znają i pomogą mi dobrze wybrać. 
      Dom 165 m2 parter z poddaszem.
      Instalacja składa się z pieca, kotła półautomatycznego(ze sterownikiem i nadmuchem na węgiel), bojlera 140 l dwupłaszczowego, jednej pompki. Od pieca rury miedziane do skrzynek z rozdzielaczami, od rozdzielaczy alu/pex.
      Zamierzam naprawić spapraną przez "fachowców" instalację parteru.
      Chodzi o to ,że pod jeden rozdzielacz zostały podłączone zarówno pętle podłogówki jak i grzejniki.
      Ogrzewanie podłogowe mam na powierzchni ok. 60 m2 oraz dodatkowo grzejniki tj. wiatrołap,hol+grzejnik, kuchnia, łazienka +grzejnik, salon +grzejnik, jadalnia +grzejnik, pokój grzejnik bez podłogówki.
      Najmniejsze pętle podłogówki to wiatrołap i łazienka, one najszybciej się nagrzewają i najmocniej grzeją, ale ogólnie jest problem z tym ,że podłoga jest nierównomiernie ciepła.
      Ma problem z wodą powrotną. Gdy jest ogrzewany dom temperatura na piecu wynosi 70, zaś temp. wody powrotnej wynosi 38 stopni, a zalecana minimalna przez producenta to 45. 
      Przy paleniu w lecie w celu ogrzania wody w bojlerze temp. wody powrotnej 45 stopni osiąga gdy temp. na piecu jest powyżej 70.
      Wydaje mi się że należy:
      Wyrzucić istniejącą skrzynkę powiększyć otwór i wstawić większą.
      Wyrzucić rozdzielacz, wstawić jeden z grupą pompową, drugi osobny do grzejników
      Wstawić zawór trójdrogowy na powrocie aby podwyższyć temp. na powrocie.
      Koszt:
      skrzynka 200 zł, rozdzielacz do podłogówki 800 zł, rozdzielacz grzejnikowy 200zł, zawór Afriso ARV ProClick chyba ok 200zł 
      Poniżej zdjęcia mojej instalacji oraz zdjęcia rzeczy które zamierzam kupić.
      Zależy mi aby działało to w miarę bezproblemowo, w miarę łatwo będą to obsługiwać mama z tatą.
      Czy można to zrobić jakoś lepiej, taniej... Proszę się wypowiedzieć co sądzicie o takim zakupie.
       
       




    • Przez shogunzlasa
      Cześć,
      z serii medytacje wiejskiego listonosza:
       
      A. pytanie o rozdzielacze do podłogówki / grzejników.

      1. Czy ktoś używa / używał jakiś tańszych rozdzielaczy i może coś polecić? Diamondy itp. W sprzedaży jest też kilka importerów składających to pewnie na podzespołach Made in china (jak diamond właśnie). Jaki jest minimalny próg przyzwoitości (cena / jakość)? Capricorn? Grzejnikowe to pół biedy, ale gorzej z rotametrami i termostatami...

      2. Czy znacie jakąś firemkę która składa rozdzielacze pod swoje widzi mi się? Większość gotowych zestawów zawiera np. wkładki termostatyczne - mimo że czasem potrzeba tylko wkładek odcinających, do tego grupy spustowo-odpowietrzające - tylko po co komu automat na belce powrotnej... Chodzi o to czy ktoś to poskłada, zrobi próbę ciśnieniową i podeśle taki zestawik...

      B. Sterowanie (było o tym naście razy):
      Podzielimy na 2 opcje: Termostaty i bez termostatów na pogodówce
      1. Podłogówka na termostatach - są plusy, minusy, ale tutaj sterowanie jest w miarę proste i ogarnięte jeśli robimy to np. niezależnie od obiegu grzewczego (termostaty, siłowniki, jakaś centralka wyłączająca pompę niezależnie od obiegu źródła który steruje sobie tylko grzejnikami, CWU, pompą kotłową itp.).

      2. Jeśli chcemy ogarnąć to na mieszaczu ze sterowaniem pogodowym bez termostatów w teorii wszystko OK gdyby nie jeden wkurzający fakt - większość sterowników kotłów posiada wyjście na jeden mieszacz.
      Pytanie co dokładacie by sterować drugim - Techy, inne stery? (np. rozdzielając parter i poddasze).

      Tutaj problem jest taki, że producenci sterowników do kotłów starają się naszprycować ten sprzęt bajerami ale nie kojarzę czy któryś ma sterowanie 2ma zaworami. Nawet jeśli to przy piątej klasie znika możliwość cyrklowania sterownikami jak to było wcześniej. Piece kosztują krocie (sterowniki do nich też) a i tak nie osiągniemy pełnej funkcjonalności w układzie...

      W rezultacie jak nie dołożysz na termostatów, siłowników to dołożysz na osprzęt sterujący zaworami :/



       
    • Przez Rafaelio
      Chciałbym wiedzieć jaki mogę osiągnąć koszt CO i CWU w sezonie, po termomodernizacji jaką planuję wykonać
      w najbliższych latach i na co waszym zdaniem powinienem zwrócić szczególną uwagę aby osiągnąć jak najlepszy rezultat.

      http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3yjb
        Modernizacje jakie zamierzam przeprowadzić to:
      1. Wymiana okien na 3 szybowe 7 komorowe (narazie tylko połowę na piętrze) + rolety. 2. Wymiana instalacji CO:    - Podłogówka 100% (dwie rozdzielnie na dwa piętra)    - Głowice termostatyczne sterowane inteligentnie (obniżanie temp w czasie nieobecności)    - Kocioł z podajnikiem - prawdopodobnie 20 kW KSR Beta Plus Pereko opalany miałem,      sterowany SKZP-02F (z wykorzystaniem wszystkich czujników oraz siłownikiem do zaworu 4d) 3. Mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła - prawdopodobnie AERISnext 350 na instalacji PE-FLEX. 4. Docieplenie: strychu - 10 cm styropianu, parteru - 10 cm styropianu zamiast żużlu, piętra - 5 cm styropianu zamiast żużlu.   Schemat instalacji, która najbardziej przypomina tą, którą mam i będę miał to:   Spalam tak jak w linku powyżej - 5100zł / sezon.  ok 6t węgla w cenie 850zł/t ok 2m3 drzewa (głównie do rozpalania) Piec co wieczór jest wygaszany na ok 8h.
    • Przez redis
      Witam bardzo serdecznie, posiadam mały domek parterowy około 65-70m2. Dom jest postawiony z betonu komórkowego H+H, 24cm, ocieplony styropianem 15cm grafitowy lambda 0,31. Na poddaszu są ocieplone szczyty wełna mineralna 15cm następnie 10cm w druga stronę. Na wylewce betonie chwilowo nic nie ma położone. Było 15cm wełny lecz z pewnych powodów musiałem komuś pomoc i przekazałem owa wełnę. Wiec jest tylko wylewka. Na suficie w domu zastosowane są płyty karton gips. Okna sa wyposażone w trzy szyby. W domu jest tylko jeden grzejnik w łazience. Który uruchamia wtedy kiedyś któryś z sterowników odpali swój obieg. W domu jest tylko i wyłącznie tak to ogrzewanie podłogowe. Jest 5 sterowników - oraz 6 obiegów
      1 sterownik - 1 obieg w ganku
      następnie 1 sterownik - 1 obieg w sypialni
      1 sterownik -1 obieg w pokoju
      1- sterownik 1 obieg w łazience
      oraz 1 sterownik dwa obiegi na salon z kuchnia. Piec który posiadam to stary piec który dostałem używany PER-EKO na ekogroszek 14kw rok produkcji 2009. W owym piecu jest wykonane sylikonowanie retorty. Są również dwie pompy, jedna do co druga do cwu. CO pompę uruchamia sterownik który spadnie poniżej temp zadanej i go uruchamia. CWU chodzi ciagle - piec pracuje na trybie letnim gdyż pompe CO steruje sterownik pokojowy a ze u nas jest ciagle korzystanie z cieplej wody codziene prysznice to wydawała mi się najlepsza opcja. Temp na piecu to max jaki można ustawić na trybie letnim - 60 stopni. Węgiel który używam ( bo tylko tam maja go w suchym miejscu workowany i naprawdę suchy gdzie indziej to aż się leje z worka woda) to Pieklorz w zależności który maja ale na ogol to taki 26-28 kaloryczność czasem ten 29. ( cena ta sama). Boljer który posiadam to 114l. Posiadam również zawór trójdrożny przed pompa CO która jest podłączona z powrotem CWU
       
      Podajnik podaje przez 12 sec
      Przerwa wynosi: 50sec
      Przerwa przepalania 8 min
       
      Najdłuższe obiegu są w salonie z kuchnia następnie pokoj, łazienka, sypialnia, ganek
       
      Moje pytanie brzmi, czy lepiej odpalić na sterowniki temperaturę maksymalna np 40 stopni by obieg w kuchni z salonem łazience i np ganku chodził ciagle nie wyłączał się. By było dużo tej cieplej wody w obiegu. Czy lepiej robić tak ze ustawiam temp na sterowniku i czekam aż się odpali któryś obieg - wtedy zimna woda z obiegu trafia do pieca i zbija trochę temperaturę na piecu nawet o 20 stopni. Pompa do CWU pracuje na 14 KW ( chyba w KW jest tam napisane) a CO 10 KW drugi bieg pompy. Nie posiadam tak jakby dodatkowego zabezpieczenia na powrót z CO. W takiej konfiguracji jakbym odpalił. To czasem uruchamiał by się obieg w sypialni. W pokoju jest siłownia. Raczej tam nigdy się nie odpala gdyż wole tam niższa temp -18- 20max.
      Mam nadzieje ze podałem dużo szczegółów do analizy.
      Wrzucę również kilka fotek instalacji





  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.