Skocz do zawartości
  • Witaj na naszym forum o ogrzewaniu!

    Na forum znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ogrzewaniem. Zachęcamy do rejestracji po której: będziesz miał(a) możliwość pisania postów, zobaczysz wszystkie zdjęcia i schematy, staniesz się częścią naszego forum :) Zapraszamy...

stasiu

Dobór kotła Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw

Rekomendowane odpowiedzi

Montować, zdjąć głowice można w każdej chwili jak nie będzie potrzeby.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Instalator mówił że przy grzejnikach będą zawory i to nimi można regulować temperaturę , czy to jest normalne ? , ale ja też się skłaniam ku zaworom termostatycznym , ogólnie lubię wysoką temp w pomieszczeniach 25 *C , więc myślę że zagotowanie wody mi nie grozi ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pozostawiając jeden grzejnik bez termostatu też można wodę zagotować. Używanie termostatów trzeba robić z głową i nie zostawiać chaty bez dozoru np.  z do pełna zasypanym kotłem , przy słabym odbiorze ciepła ( cieplejsze dni ) i przykręconymi termostatami, a to może zrobić np. dziecko.

Kolego ,to może  powiesz po co stosuje się naczynie wzbiorcze( przed czym ono zabezpiecza?) -oczywiście prawidłowo zgodnie z normą zamontowane .I po co stosuje się miarkowniki. Jakiej temperatury one pilnują.

W projekcie z termostatami u kolegi pompka jest zabezpieczona przed zamknięciem obwodu .Jezeli zamkną mu się wszystkie zaw. term. to pompka będzie pchala wodę przez zbiornik CWU.

 

Kol. stasiu czy projektantowi podałeś na jaką temperaturę ma dobrać grzejniki?  Bo jezeli dobral ci do temp.20* to mozesz nimi nie dogrzać mieszkania.(tym bardziej że dobral ci grzejniki na skrajnie wysoką tem. zasilania

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie twierdzę, że dom rozwali zagotowanie wody ale chyba zdrowe dla całego układu to nie jest. Tu jedna koleżanka opisywała zagotowanie wody i nadal żyje ale co przeżyła to jej, tylko kocioł się trochę rozszczelnił i steroniki szlak trafił.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

mówiłem projektantowi że lubię temp rzędu 25 *C , ale kiedyś był u mnie instalator (6 lat temu)  i wyliczył podobne parametry/wielkości grzejników , tyle że wtedy nie zezwolono mi na montaż C.O , a i kasy tyle nie miałem bo robiłem generalkę mieszkania więc sobie odpuściłem , podobno najlepszy/ogólnikowy przelicznik na stare kamienice to max 50W na m3, i mówił że kocioł na maxymalnych obrotach jak pracuje 30 dni w roku to wszystko.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

W zasadzie te pytania kolegi stasia są sensowne bo z jednej strony zależy mu na dużej stałopalności ( i dlatego nie chce piecokuchni) a z drugiej strony na komforcie (jak każdemu). W efekcie będzie efekt kiszenia i za chwile kleksy na ścianach kominowych. Sam nie wiem jak to powinno wyglądać w nowoczesnych instalacjach z kotłem zasypowym. 

W starych instalacjach, jak moja, z grzejnikami żeliwnymi bez termostatów,  przewymiarowanymi oraz rurami 2 calowymi sprawa była dość prosta. Przepalało się w okresie przejściowym i paliło ciągle w zimie. Od umiejętności palacza zależało czy w domu jest komfortowa temperatura.

Istotnym elementem jest bezwładność cieplna pomieszczeń np ja tolerowałem temp 20 -  23 stopnie.

Edytowane przez jacek61

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Potwirdzam w 100% to co napiałeś jacek61. Taki sam mam układ jak opisujesz. Jednak mam zawory termostatyczne i np w sypialni mam 20-21* , w 2 pokojach 18* bo ich prawie nie używam a pozostałych 4 jest 22 -23*. Jeśli jednak ktoś ma 2 lub 3 pomieszczenia to można obyć się i bez zaworów .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że może być inst bez termostatów, ale  wtedy jest potrzebny zawór 4-D, inaczej kocioł prędko zgnije.

Lub będą kłopoty z jego czyszczeniem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

z tego co mówił instalator to mają być na grzejnikach zawory tyle że nie termostatyczne , czyli takie jak były kiedyś na grzejnikach żeliwnych ?? bo nie wiem , ale to chyba działa tak samo , znaczy mogę zrobić to ręcznie a grzejnik całkowicie się nie zamknie jak będzie dobra temperatura ?? bo tak to rozumiem  , zadzwonię jeszcze do instalatora w poniedziałek i popytam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Niech ci zamontuje takie zawory abyś mógł sam założyć na nie głowice termostatyczne, po prostu wymienić pokrętła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zwykle zawory-musiałbys ręcznie co 15-20 min. je otwierać/zamykać by pilnować stałej temperatury w pokoju. To że trochę otworzysz na stałe zawór to i tak po chwili masz cały grzejnik gorący. Reguluje się temperature grzejnika zamykając/otwierając zawór.

Zawór termostatyczny-robi to automatycznie za Ciebie.

Zwykły zawór, ktory pewnie będzie zawsze otwarty, daj do łazienki bo tam powinna być wyższa temperatura nie tylko do kapieli ale i do suszenia prania, ręczników po kąpieli.

Jeżeli grzejniki będa choć trochę przewymiarowane-zawory termostatyczne będa idealne.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ja chcę je mieć , i chyba każę kupić grzejniki V czyli z wbudowanymi zaworami termostatycznymi , tylko czy nie grozi to zagotowaniem wody przy ich zamknięciu , bo przy rozpalonym kotle (górniaku) to raczej nie da rady go wygasić miarkownik ciągu .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zależy jak rozumiesz "zawory termostatyczne". U mnie caly zawór składa sie z zaworu termostatycznego i głowicy termostatycznej. I to właśnie ta głowica automatycznie reguluje temp. pomieszczenia. Jak nie założysz głowicy to będziesz miał zwykły zawór. Ale o tym już pisał Sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

rozumiem że instalator chce mi zostawić te czerwone kurki , a w razie czego będę mógł założyć głowice do tego

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Niech instalator założy ci takie zawory, o tym już 2x pisałem

Grzejniki z oznaczeniem V są zasilane od dołu i przeważnie mają wkładkę zaworową w komplecie, wystarczy tylko dokupić głowice

Dodatkowo zawory powinny mieć możliwość nastaw wstępnych do regulacji przepływów przez grzejnik.

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Dla zabezpieczenia od zagotowania wody w CO można zrobić proste ustrojstwo. Jest potrzebna osobna pompa CWU i dwa takich regulatora temperatury za 30 zł (do nich trzeba zasilacz 9-15V)

post-796-0-65782800-1463343473_thumb.jpg

łączysz styki przekaźników równolegle i podłączasz do wyjścia pompy CO w sterowniku (równolegle z pompą CO), a wyjścia ze styków do pompy CWU. Jeden czujnik temperatury dajesz do bojlera, drugi do kotła. Na regulatorze podłączonym do bojlera ustawiasz temperaturę, na przykład, 50°C, podłączonym do kotła na 80°C. Przy takiej konfiguracji kocioł będzie grzać bojler do 50°, a jak braknie odbioru i kocioł zacznie przeciągać temperaturę, to po osiągnięciu na kotle 80° (można ustawić dowolną) włączy się pompa CWU i bojler zabierze nadmiar energii jak bufor.

Edytowane przez genab

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jak prądu braknie to tylko modlitwa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

na takie coś trzeba dać zamiast pompy CWU elektrozawór i umożliwić grawitacyjne grzanie CWU. Zawór przy braku napięcia ma być otwarty. Regulatory mają być zaprogramowane odwrotnie (grzanie-chłodzenie). I jeszcze trzeba dodatkowy przekaźnik do inwersji sygnału ze sterownika pompy CO lub trzeci regulator temperatury, co będzie zamykać zawór przy zimnym kotle, żeby bojler nie chłodził się przez kaloryfery, ale to już nie jest konieczne.

Edytowane przez genab

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Niech instalator założy ci takie zawory, o tym już 2x pisałem

Grzejniki z oznaczeniem V są zasilane od dołu i przeważnie mają wkładkę zaworową w komplecie, wystarczy tylko dokupić głowice

Dodatkowo zawory powinny mieć możliwość nastaw wstępnych do regulacji przepływów przez grzejnik.

 

Napisałem SMS już do instalatora dzisiaj żeby kupił grzejniki V , czy nie lepiej dać takie zawory http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-hou-1-3-0510&search_scope=category-111865&string=elektroniczna%20g%C5%82owica%20termostatyczna , albo jednak zwykłe

 

kolego "genab" a nie lepiej takie coś ? 

http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=w%C4%99%C5%BCownica+sch%C5%82adzaj%C4%85ca&search_scope=category-111865&bmatch=base-relevance-hou-1-3-0510

Edytowane przez stasiu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie stała się rzecz nie bywała , pan instalator mnie zaszantażował , albo robimy jak on chce albo wcale , oczywiście mu podziękowałem , bo zadzwoniłem i poprosiłem o zakup grzejników V  i powiedziałem że sobie kupie głowice termostatyczne , a on że to tak nie może być i on za to odpowiada i takich mi nie zainstaluje bo zagotuje mi się woda , to mówię mu że w takim razie ma mi zainstalować wężownicę schładzającą , a on że to za mała instalacja żeby takie coś montować to tylko dla kotłów powyżej 32 kw i powiedział to co na samym początku napisałem:

 

 

Panowie wiem że już długo marudzę , ale mam jeszcze jedną prośbę:1 odpowioedz na pytanie w poście powyżej i czy mógł by mi ktoś napisać wszystko po kolei co musiał bym kupić do całej instalacji , bo chyba kupię cały towar sam i dam zainstalować jakiemuś dobremu fachowcowi

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Masz projekt a w nim są głowice termostatyczne, a co do grzejników to nie wiem czy te z dolnym zasilaniem będą się dobrze montowały w tej instalacji

Co do zakupów to najważniejsze są : kocioł, grzejniki , bojler , pompa, wkład kominowy i rura wentylacyjna -  to możesz sam kupić, + ew rury wg projektu.

Resztę niech da instalator.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

To jest lepsze do ekstremalnych sytuacyj, a to o czym ja pisałem jest do polepszenia pracy kotła i zabezpieczenia przed zagotowaniem się przy małym odbiorze. Koszt całości razem z pompą, to 150 zł, a znacznie polepsza kulturę pracy kotła. Na przykład rozpalasz od góry, pierwsze parę godzin kocioł nabiera obroty, więc lepiej nie grzać CWU, które bierze dużo energii. Najpierw wygrzewasz dom, a jak zawory na kaloryferach pozamykają się to zaczyna grzać CWU. Zawsze można sobie poustawiać żeby było lepiej. Jak kupisz sterownik który będzie obsługiwać obydwie pompy, to wystarczy jeden termoregulator, ale lepiej użyć sterownika pompy CO i dwa termoregulatora, tak jak pisałem na początku, bo te sterowniki są bez sensu, u mnie na przykład włącza grzanie CWU jak temperatura bojlera jest mniejsza od temperatury kotła, więc jak mam bojler 18°, a kocioł 22°, to załącza bez sensu pompę CWU. Latem przy takim czymś można za parę sezonów wykończyć kocioł, jak ktoś grzeje CWU co dwa dni, lub rzadziej, bo sterownik za bardzo wychładza kocioł i zaczyna się zbierać w nim kondensat jak bojler jest zimny .

Edytowane przez genab

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie stała się rzecz nie bywała , pan instalator mnie zaszantażował , albo robimy jak on chce albo wcale , oczywiście mu podziękowałem , bo zadzwoniłem i poprosiłem o zakup grzejników V  i powiedziałem że sobie kupie głowice termostatyczne , a on że to tak nie może być i on za to odpowiada i takich mi nie zainstaluje bo zagotuje mi się woda , to mówię mu że w takim razie ma mi zainstalować wężownicę schładzającą , a on że to za mała instalacja żeby takie coś montować to tylko dla kotłów powyżej 32 kw i powiedział to co na samym początku napisałem:

 

 

Panowie wiem że już długo marudzę , ale mam jeszcze jedną prośbę:1 odpowioedz na pytanie w poście powyżej i czy mógł by mi ktoś napisać wszystko po kolei co musiał bym kupić do całej instalacji , bo chyba kupię cały towar sam i dam zainstalować jakiemuś dobremu fachowcowi

To może powiedz  jak to on chce ci zrobić .Bo widzisz wydaje mi się ze to projektant cię olał , wrzucił na program to co wrzucił i wyszło mu to co mu wyszło.Wyszło mu że średnice masz jakie masz ,a masz złe.Matematycznie to się zgadza ,ale nijak się to ma  do przepisów i  zdrowego rozsądku.Problem zagotowania wody w małych instalacjach występuje , szczególnie gdy się w instalacji stosuje wymiennik ciepła , lub termostaty które mogą odciąć dużą ilość wody wpływającej do kotła.Producent kotłów SAS w takim wypadku dopuszcza montaż zaworu schładzającego.Inni nie stosują zaworow termostatycznych U ciebie zagotowanie nie będzie trudne gdyż masz instalację wysoko temperaturową 80/60 stopni .zaprojektowaną z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ilości CWU.(zbiornik 100l)  Dlatego  też będziesz miał mniejsze grzejniki (gabarytowo i o mniejszej pojemności wody).-  

Powtórzę - jak wykonawca chce ci tą instalację zrobić?-jakie zmiany wprowadzić w stosunku do projektu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

mIeszkasz na 1 piętrze to o DS -się raczej zapomnij.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez jsq
      Cześć.
      Może podpowiecie coś?
      Muszę wymienić kocioł na ekogroszek 5 klasy (dotacja)
      Ma być on zamontowany w budynku jednorodzinnym z początku lat 70 (suporex/biała cegła).
      Na chwilę obecną budynek nieocieplony, ale jest to w planach za jakiś czas.
      Wszystkie okna wymienione na 3 szybowe. W salonie wstawione podwójne drzwi balkonowe.
      Na dole 80,6m2 korytarz, kuchnia, łazienka (grz. łazienkowy) - ogrzewanie podłogowe, salon - kaloryfery.
      Góra - powierzchnia mniejsza - 73,6m2 + skosy. W każdym pomieszczeniu grzejnik.
      Poddasze ocieplone wełną - dach + ściany. Pokrycie - blachodachówka.
      Budynek całkowicie podpiwniczony. Kocioł będzie zainstalowany w piwnicy. Piwnica nie posiada grzejników.
      Przygotowano podłączenie do ogrzewania wiatrołapie na razie jeszcze nie wykonanym (planowana powierzchnia <7m2).
      Bojler CWU 200L. W układzie 3 pompy wody (co, cwu, podłoga).
      Jeżeli potrzeba jeszcze jakieś inne dane - proszę o info. Jeżeli będę w stanie - podam.
       
      Druga część pytania.
      Dostałem propozycję kotła
      KOCIOŁ C.O. KWPR LIDER 5 19KW ze sterownikiem TIGRA oraz
      PALNIKIEM RETORTOWYM RK-O 2018 ( ZE ŚLIMAKIEM INOX )

      Jest takie coś dostępne na allegro w ofercie 7488637938
      Proszę o opinie czy moc jest odpowiednia do tego budynku
      oraz jakieś opinie na temat samego kotła. Nie za bardzo mogę znaleźć coś aktualnego.
       
      Dziękuję i pozdrawiam
    • Przez forcju
      Witajcie, 
      potrzebuje pomocy w zakresie doboru mocy pieca CO, pytałem już kilku montażystów instalacji pieców CO i co osoba to inne zdanie. Potrzebuje zakupić piec do ogrzania budynku z płyty warstwowej ściany izolowane (pianka 10cm ) na dachu 20cm wełny. 
      Budynek jest podzielony na dwie strefy część magazynową i na antresoli część biurowa :
      1) część magazynowa 3 nagrzewnice Vulcano dwie duże jedna mała powiechnia 160m2 wysoka na 5m + 100m2 wysoka na 2m 
      2) część biurowa 100m2 podzielona na mniejsze pokoje biurowe z tradycyjnymi kaloryferami. 
      Proszę doradźcie jakiej mocy piec na ekogroszek z podajnikiem powinien się tutaj znaleźć 
      Z góry dziękuje za pomoc w tym remacie. 
    • Przez Bonetti
      Chce kupić pięć z podajnikiem na pelet dla domu 140mkw. Jaki polecacie ? 
    • Przez pms
      Witam,
      Chcę wymienić kocioł na ekogroszek z podajnikiem (będzie ogrzewał 150m2), ale z tego co słyszę, to moja kotłownia jest zbyt mała (wymiary 120cm x 152cm, piec zmieściłby się ledwo co, jak na załaczonym rysunku). Podobno będzie ciężko dostać się do podajnika/ślimaka w razie gdyby były z nim jakieś problemy. Co byście poradzili w tej sytuacji? Jakiś specyficzny mały model pieca, piec z podajnikiem szufladowym, czy może lepiej przebudować kotłownię...? Załączam rysunek kotłowni z wymiarami.
      Pozdrawiam.
       

    • Przez Bialybst
      Witam, 

      Chciałbym prosić o poradę w wyborze kotła gazowego wraz z zasobnikiem. Jestem obecnie w trakcie budowy domu jednorodzinnego parterowego o powierzchni 130m2 (105m2 użytkowej). Dom będzie w pełni ocieplony bez użytkowego poddasza, 3 sypialnie do tego salon z kuchnia i przedpokojem z ogrzewaniem podłogowym , w dwóch łazienkach natomiast podłogówka plus grzejnik-suszarka - elektryczny. W domu znajduje sie również garaż i kotłownia. Docelowo w domu będzie mieszkała 4 osobowa rodzina. 

      Jaki model pieca z zasobnikiem polecają państwo do takiej konfiguracji? Deweloper który buduje ten dom proponuje nam kocioł firmy WOLF kondensacyjny z zasobnikiem CGW-2-24/140L + BM natynkowy. Swój wybór tłumaczy w ten sposób :
        Pozwoliłam sobie skonsultować temat mocy kotła z Naszym Instalatorem: Zaproponowane produkty są kotłami najnowszej generacji ,zarówno kocioł Wolf jak i ACV mają możliwość modulacji mocy. Kocioł Wolf CGW-2-24/140 modulacja od 5,6 do 26,8  Kocioł ACV HRE 18/24 modulacja od 3 do 24 Moce kotłów uwarunkowane są podgrzaniem ciepłej wody użytkowej. Niższa moc kotłów spowoduje mniejszy komfort ciepłej wody użytkowej. Kocioł ACV HRE 18/24 z czego 18 to moc C.O. natomiast 24 to moc C.W.U. jest kotłem przepływowym zmniejszenie mocy kotła spowoduje dyskomfort ciepłej wody użytkowej. Kocioł Wolf CGW-2-24/140 posiada wbudowany 50 litrowy zasobnik c.w.u z zintegrowaną wężownicą o wydajności zasobnika 140 litrowego. Po zużyciu ciepłej wody ze zbiornika kocioł przechodzi w grzanie przepływowe czyli niższa moc kotła może spowodować dyskomfort ciepłej wody użytkowej (korzystanie z większej ilości odbiorników wodnych spowoduje obniżenie temperatury ciepłej wody)   Ponizej wklejam opis techniczny budynku:   I.                  Konstrukcja
      1.                 Ławy fundamentowe betonowe (C20/25) zbrojone stalą (A-IIIN).
      2.  Stopy fundamentowe betonowe (C20/25) zbrojone stalą (A-IIIN).
      3.                 Mury fundamentowe z bloczków betonowych, ocieplone styropianem fundamentowym (gr 8cm) i izolowane przeciwwilgociowo (2x DYSPERBIT).
      4.                 Ściany zewnętrzne ceramiczne grubość 24cm, ocieplone płytami styropianowymi o grubości 15cm metodą lekką mokrą.
      5.  Ściany działowe z pustaków ceramicznych grubość 12cm.
      6.  Słupy klinkierowe z rdzeniem żelbetowym (beton C20/25, stal A-IIIN).
      7.  Nadproża prefabrykowane w ścianach nośnych (typu L19/N).
      8.  Wieniec z betonu zbrojonego stalą (beton C20/25, stal A-IIIN).
      9.                 Dach drewniany, wiązary kratownicowe prefabrykowane (z drewna klasy C-24 zabezpieczonego preparatem Fobos M4)
      10.              Strop podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych montowanych na ruszcie metalowym do więźby dachowej.
      11.              Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki (impregnacja Dysperbit + folia izolacyjna 0,2mm x2).
      12.              Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian fundamentowych (2x papa termozgrzewalna w poziomie wierzchu ław fundamentowych + 2x papa termozgrzewalna w poziomie izolacji przeciwwilgociowej posadzek) 
      13.Izolacja stropu folią paroszczelną.
      14.Izolacja dachu folią paroprzepuszczalną.
      15.              Izolacje termiczne:
      ·           poziome gruntowe – styropian grubości 12cm
      ·           dach – w stropie z  wełny mineralnej grubości 25cm 
      ·           ściany fundamentowe – styropian grubości 12cm
      ·           ściany zewnętrzne – styropian grubości 15cm.
       
      My natomiast skłaniamy się raczej w strone pieca o niższej mocy np. Immergas Victrix 12 + zasobnik ze sterowaniem.  lub  Vaillant VC 146 + VIH R 120 + multiMATIC 700 + zestaw do szachtu 303920   Mogliby Państwo nam doradzic?  
      Dziękuje za propozycję i pozdrawiam, 
      Bartek
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.