Skocz do zawartości
tomtomek

Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.

Rekomendowane odpowiedzi

Nie jestem pewny, ale chyba ten by się nadawał. Musisz zapytać czy ma styki NC i NOhttp://allegro.pl/termostat-kuchenki-piekarnika-amica-bosch-50-300c-i6702765750.html

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Potrzebuje sterownik pompą CO na komin ... ...Wymyśliłem że jak bym miał sterownik na czopuch toby się wyłaczyła pompa jak temp spalin spadnie .

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Termostat R12-5  (50-300*C posiada styki NO i NC) z czujnikiem założonym przylgowo do rury kominowej. Dodatkowo jako zabezpieczenie termostat bimetaliczny NO, który załączy pompę obiegową, gdyby z jakiś powodów nie załączył termostat, a temperatura w kotle wzroście do 100*C (temperaturę załączania awaryjnego można dobrać w zależności od tego jakie temperatury osiągamy w kotle).

Schemat podłączenia:

post-65254-0-25828700-1513899696_thumb.jpg

Edytowane przez tomtomek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tomtomek

Dzięki za schemat, mi też się przyda ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Termostat na czopuchu działa ok ale ten bimetal coś niechce współpracować. Miałem go podpiętego pod te same styki w tym z czopucha i cały czas trzymał pompę mimo że przestało się palić. Teraz go odłączyłem i zaraz po wygaśnięciu ładnie pompę wyłączyło ale ten bimetal jest niezbędny bo żar podgrzewa wodę w kotle i trzeba włączyć pompę co powinien on zrobić. Teraz mam go znowu założonego na rurze ok 30 od kotła i podpiętego pod miernik z ustawionym sygnałem dźwiękowym w razie zwaecia styków i mimo 110'c na zasileniu nie zwarło ich. Może być uszkodzony??

 

Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tomtomek jak wstawił grzałki, nie zagląda do kotłowni jak i na forum :)

Jak już zajrzysz, napisz jak tam grzałki w mroźne dni się sprawują, zdążą dobić bufor w nocnej taryfie i czy wystarczy na cały dzień?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tomtomek jak wstawił grzałki, nie zagląda do kotłowni jak i na forum :)

 

Do kotłowni nie zaglądam zbyt często, ale na forum tak :) Niestety ostatnio nie miałem czasu i dostępu do komputera, a z telefonu nie lubię pisać, więc tylko czytałem ;)

 

 

Termostat na czopuchu działa ok ale ten bimetal coś niechce współpracować. Miałem go podpiętego pod te same styki w tym z czopucha i cały czas trzymał pompę mimo że przestało się palić. Teraz go odłączyłem i zaraz po wygaśnięciu ładnie pompę wyłączyło ale ten bimetal jest niezbędny bo żar podgrzewa wodę w kotle i trzeba włączyć pompę co powinien on zrobić. Teraz mam go znowu założonego na rurze ok 30 od kotła i podpiętego pod miernik z ustawionym sygnałem dźwiękowym w razie zwaecia styków i mimo 110'c na zasileniu nie zwarło ich. Może być uszkodzony??

 

Szkoda, że u Ciebie nie działa zbyt dobrze :( U mnie spisywało się idealnie, tylko, że u mnie gdy rozpaliłem to paliło się ciągle aż do wygaśnięcia, a Ty trochę inaczej palisz. Ten termik raczej nie jest przeznaczony do ciągłego załączania i wyłączania, miał on być tylko na wypadek przegrzania wody co miało się raczej nie zdarzać. Jedyne co przychodzi mi na myśl w takim wypadku, to kupić drugi termostat taki jak ten na czopuchu (lub podobny, wystarczy pewnie do 150*C) i wstawić go zamiast tego termika. Wtedy precyzyjnie ustawisz sobie temperaturę przy jakiej włączy się pompa, gdy w piecu będzie tylko żar i spaliny zimne, a mała histereza (w przeciwieństwie do tego termika) spowoduje, że pompa wyłączy się gdy temperatura trochę się obniży.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak już zajrzysz, napisz jak tam grzałki w mroźne dni się sprawują, zdążą dobić bufor w nocnej taryfie i czy wystarczy na cały dzień?

Wszystko spisuje się idealnie, czysto i bezobsługowo :)

Co do dobicia bufora to nie ma żadnych problemów. Nie wiem dokładnie jaka była średnia temp. początkowa, bo ją wczoraj podniosłem do 50ciu paru stopni (nie sprawdziłem jeszcze jaka jest średnia), ale dziś przed 13-stą było 46,5*C (60, 53.5, 38.5, 34), więc zapas jeszcze jest - zobaczę ile zagrzeje się do 16-tej. Przez 2 ostatnie dni zużyło 100 kWh, czyli 50 dziennie, a grzałki są 6 kW x 13h = 78kWh. Dokładniej będę wiedział pod koniec tygodnia, po solidnych mrozach.

 

Jak pisałem wcześniej wstawiam kilka zdjęć i opis :)

 

Termostat 1 z czujnikiem na buforze - ustala temp. zagrzania bufora. Jako, że wejścia do bufora mam 3/4", a na forum muratora twierdzili, że to za mało, obawiam się, że woda może mieć za mały przepływ, zwłaszcza, gdy bufor będzie częściowo naładowany. Pomyślałem więc o drugim termostacie T2, którego czujnik będzie na "zespole grzejnym", w razie zbyt wysokiej temp. termostat będzie wyłączał na chwilę grzałki. Termik NC będzie zabezpieczał przed przegrzaniem w razie awarii termostatu. Drugi termik NO będzie dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek przyspawania styków w styczniku - po zadziałaniu zamknie obwód między fazą a uziemieniem, co spowoduje wyłączenie się różnicowoprądówki.

 

Podłączenie jest rurami jakie miałem w garażu - od dołu 5/4 " później 1", a wejścia do bufora 3/4".

 

 

 

Teraz trochę uwag i co bym zmienił robiąc od nowa.

 

Kupiłbym raczej stycznik na szynę DIN, bo ten jest duży i musiałem podcinać skrzynkę.

 

Zamiast rury 2" na grzałkę dałbym wysoki profil i zamontował 2 grzałki jedna nad drugą. W razie spalenia jednej szybko przełączam da drugą. Ewentualna możliwość zamontowania paneli PV i podłączenia do drugiej grzałki niezależnie od prądu z sieci.

Na łączeniu rury pionowej z rurą od grzałki dałbym zawór kulowy. Teraz w razie potrzeby wymiany grzałki muszę rozbierać obudowę i ocieplenie na dole przy grzałce i u góry aby zakręcić zawór.

 

Mufki wspawane na czujniki temperatury są bez sensu. W zależności od napływu zimnej wody zmienia się tam ciągle temperatura. Czujki zamocowałem na zewnątrz rury. Można by dać na rurze pionowej trójnik i w niego wstawić czujkę.

 

post-65254-0-08266900-1519653746_thumb.jpg

post-65254-0-49918300-1519653746_thumb.jpg

post-65254-0-97081500-1519653746_thumb.jpg

post-65254-0-32771900-1519653747_thumb.jpg

post-65254-0-24234900-1519653993_thumb.jpg

post-65254-0-67413600-1519653747_thumb.jpg

post-65254-0-95698600-1519653747_thumb.jpg

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Bardzo fajny, niedrogi, z alarmem. Będzie OK.

Edytowane przez tomtomek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Już działa jak powinien ten bimetal. Wreszcie rano na buforze jest ponad 90 :)

 

 

Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jakim cudem po rozłączeniu termostatu czopucha i bimetal w pozycji otwartej na jednym styku tzn nr 2 (termostat piekarnika) pojawia się faza??

 

Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka

bf1570f6546bc1074ef0e2d3387c980d.jpg

Edytowane przez sieno26

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A co jest pod ten bimetal podłączone?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Post 202# wg tego schematu. Rozłączanie pompy bufora.

 

Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ten bimetal odcina "zero", faza zamyka sie przez pompe.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak jest 1 biegun rozłączany to na 1 stronie po rozłączeniu zawsze będzie faza - należy z tym bardzo uważać lub pompę puścić przez przekaźnik z zasilaniem cewki przekaźnika np 24V i to napięcie byłoby rozłączane przez bimetal.

To co masz obecnie jest niebezpieczne!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

24v jest uzywane w przemysle. Na pottzeby domowe lepsze i tansze jest 12v.

 

Elementy stycznikowe,, wlaczniki itd. montuje sie na fazach, zero pozostaje nierozlaczalne (nie dotyczy RCD).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W tym termostacie są pewnie odsłonięte zestyki, więc 1 zawsze będzie pod fazą.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jedna z zasad bezpieczenstwa jest ochrona przed dotykiem bezposrednim. Realizuje sie to poprzez izolacje lub oslone czesci tak aby nie moglo dojsc do kontaktu z nimi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To o czym piszemy jest termostatem z piekarnika , zabudowanym podczas normalnej pracy w urządzeniu.

A przy zastosowaniu jako czujnik temp komina na obecną  chwilę nie osłony zestyków czyli części będącej pod napięciem fazowym.

Trzeba po prostu dorobić do termostatu osłonę i obowiązkowo uziemić wymiennik kotła oraz czopuch

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czyli pod uziemienie z gniazdka podpiąć rurę przy czopuchu i sam kocioł a termostat zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem??

 

Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak jak piszesz.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie to winna być wykonana tzw GSU (główna szyna uziemiająca). Na niej następuje podział przewodu przyłącza energetycznego PEN na N + PE. GSU winna posiadać własne uziemienie w postaci bednarki lub szpilki. Do GSU uziemia się wszystkie instalacje będące w domu. U mnie jest to np główna tablica rozdzielni elektrycznej, przyłącze wody zimnej z sieci wodociągowej, instalacja C.O. Gdy jest to trzeba też uziemić przyłącze z sieci gazowej. Gdy mamy to wykonane to mamy pewność, że wszystkie metalowe elementy instalacji w domu posiadają potencjał elektryczny ziemi czyli zerowy. Wszystkie przewody ochronne PE w gniazdkach (kabel żółto zielony) poprzez tablice elektryczną są połączone z GSU i dalej z ziemią. W przypadku uszkodzenia urządzenia elektrycznego na jego obudowie nie wystąpi więc niebezpieczny dla życia potencjał elektryczny. Prędzej zadziała zabezpieczenie zasilające to urządzenie i odłączy prąd.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I to jest wlasciwa odpowiedz.

 

Uzupelnie tylko informacje, ze podlaczenie instalacji zewnetrznych typu wodociagi, gaz i inne wymaga pozwolenia od zarzadcy instalacji.

Edytowane przez PioBin

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodatkowo dobrze uziemiona GSU zabezpieczy nam urządzenia w domu w przypadku usterki przewodu PEN na sieci energetycznej dostawcy prądu. Gdy to następuje to zamiast w gniazdach napięcia 230 V mamy 400 V co skutecznie uwali niemal wszystko co jest w danej chwili podłączone do zasilania. Własne uziemienie zapewni nam "zerowanie" i dzięki temu w gniazdkach nadal będziemy mieć 230 V. Uziemienie musi być wtedy wykonane bardzo dobrze np w postaci uziomu fundamentowego lub otokowego. Ja wykonałem fundamentowe podczas budowy domu w ten sposób, że wszystkie pręty w fundamentach zespawałem ze sobą tworząc powierzchniowo bardzo dużą powierzchnię styku. W kilku miejscach wyprowadziłem zwody i podłączyłem je tablicy głównej, masztu antenowego i kotła. Pomiary wykazały 0,5 ohma co jest wartością bardzo dobrą. Sąsiad się nabijał, że to przesada ale nie było mu po kilku latach do śmiechu gdy upaliło się "zero" na słupie energetyki do którego jesteśmy podłączeni. Moje odbiorniki przeżyły, jemu padł TV, lodówka, sterownik kotła, pompy, zmywarka i wszystkie punkty świetlne a miał ich sporo w tym czasie włączonych :D

Edytowane przez Digitrax

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich próbuje pomału podłączyć drogi bufor obecny ma 650l jest do niego podjętych 7 kolektorow hewalex.drugi 500l.dokładam aby mniej wypuszczać w lecie ciepła i chciałem przetestować grzanie prądem czy ta konstrukcja pod grzalke będzie działała prawidłowo? Czy moze coś jeszcze udoskonalic.

post-78617-0-94486200-1521654398_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez wieniu66
      Witam wszystkich szanownych forumowiczów i z góry przepraszam jeśli ten temat już był lub umieściłem go w nieodpowiednim dziale. Ale szukanie konkretnej odpowiedzi pod konkretne urządzenia też nie jest łatwe :)
      Chciałbym poprosić osoby doświadczone w projektowaniu i doborze urządzeń o udostępnienie schematów kotłowni , chodzi mi o połączenie następujących urządzeń ze soba i oczywiście prawidłową pracę w przyszłości, : 
      I. Piec zgazujący drewno ATMOS z Laddomatem 
      Bufor 800L   ( na wiekszy  brak miejsca na wysokość)  z dwoma wężownicami tj. 1.cwu  2. solar   Jeśli ma ktoś z Was inną propozycje chętnie sie zapoznam 
      II. w drugiej opcji zastanawiam się nad buforem również  800L z 1 wężownicą do c.o. lub bez węzownicy i tu prosze o doradzenie jaki wybrać czy może być czarny czy emaliowany ?  oraz  dołożeniem drugiego mniejszego 250-300L  na solar i z możliwością podgrzania z pieca + (grzałka elektryczna -opcja)
      które z tych rozwiązań bedzie lepsze? I czy II ?
      centralne ogrzewanie będzie na matach kapilarnych FERIS umieszczonych w sufitach ( tylko taką mam możliwość)  + 1 grzejnik ręcznikowiec w łazience 
      dom 110m2 
      1 łazienka 
      ocieplony 15cm styropianem 

       
    • Przez marcin135
      Witam. Pytanie o sens zastosowania bufora 200 l ( na inny nie ma miejsca ). Dom nowy 160 m, ogrzewanie tylko podlogowe, piec pellet SlimEko 12 KW na KIPIm. Zastanawiam się nad buforem ponieważ pojemność wodną kotła to 45 litrów i obawiam się że kocioł będzie się często wygłaszał i rozpalał w takiej konfiguracji kotłowni. Czy zatem taki bufor ograniczy to zjawisko i czy jest to uzasadniona rozbudowa ? 
    • Przez arek67
      Nie jestem hydraulikiem, ale ze względów finansowych muszę sobie poradzić z projektem i wykonaniem, jeżeli ktoś znający temat będzie chciał mi pomóc to z góry dziękuje.

      W razie zaniku prądu mam w kotłowni system zasilania awaryjnego, który pracuje z pompą przez 12 godz.

      Kotłownia jest umieszczona pól metra poniżej mieszkania grzejniki mam na parterze i piętrze.

      Zbiornik wyrównawczy otwarty (obecnie) umieszczony jest na piętrze pod sufitem nie fachowo, bo podpiąłem go na tej samej rurze (18mm), co zasilanie na grzejniki a powinna być osobna rura, ale sprawdził się już kilka razy jak kocioł zagotował wodę, gwizdało, stukało, ale wyrzucało wodę.

      W nowym projekcie planuje zainstalować zbiornik przeponowy i przelewowy dla bezpieczeństwa chcę zamontować zawór schładzający dwufunkcyjny lub wężownice z chłodnicą, nie wiem co  będzie działać lepiej i bezpieczniej. Dołączam projekty do oceny i jeden rys. instalacji w mieszkaniu.


       
      Mam kilka pytań:

      1.Czy zbiornik przelewowy może być w kotłowni ok.30 cm nad buforem? (rys.nr1)

      2.Czy można połączyć dwa zbiorniki membranowe 35l zamiast jednego dużego 70l ? (rys.nr2)

      3. Czy piec na węgiel można podłączyć do wężownicy w buforze ?

      4. Jakie zastosować przekroje rur miedzianych do moich projektów ?

      5. Jakie zawory mieszające Afriso  ¾ ‘’czy może 1’’ i jaka przepustowość ?

      6. Czy pompy są w odpowiednich miejscach ?


       
      Dziękuje


       

       

       



    • Przez Mark29
      Witam
      Może zacznę od początku:

      Wymieniliśmy w zakładzie stolarskim stary piec (Kopciuch) na nowy piec Atmos DC100 + bufor 1500L(na początek). I podłączyliśmy go do istniejącej sieci, która przy poprzednim piecu sprawowała się idealnie). Przesyłam zdjęcia obecnego podłączenia wraz z opisem.
       
      Naszym założeniem było żeby nagrzana woda z pieca najpierw była rozprowadzona po całej instalacji ogrzewania, a kiedy powrót osiągnie zadaną temperaturę na sterowniku pompy, wtedy zacznie ona pompować ciepło z pieca do Bufora. Ale nie działa to wcale.
      Instalacja jest podzielona na lewą i prawą stronę i każda pompa odpowiada za odpowiednią stronę. Oraz dodatkowo 1 mała pompa do nagrzewania powrotu powietrza z wentylacji + pompa na 2 nagrzewnice na innej hali. Pompy są podłączone na powrocie i pompują wodę do Laddomatu i z tego co wnioskujemy to tutaj może być problem, ponieważ pompa mieszająca w Laddomat nie jest w stanie tych wszystkich pomp i ich wydajności przepuścić i gdzieś się to "kotłuje" i rozlewa.
       
      Na zdjęciach pokazałem ile jest temperatury na piecu a ile na rurze od zasilania ciepłą wodą i jest różnica między nimi około 10stopni, gdzie dzień wcześniej pokazywało idealnie tyle samo co na piecu i na sterowniku.
      Sterownik przy ścianie służy do włączenia pomp na lewą i prawą stronę grzejników w zakładzie po przekroczeniu temperatury 60 stopni.
      A sterownik przy piecu służy do włączenia pompy, która pompuje ciepłą wodę do bufora.
       
      Problemy:
       
      - Niektóre grzejniki na parterze i piętrze są nagrzane ale tylko górą, a powroty są zimne.
      - temperatura na piecu i sterowniku nie pokrywa się ze sobą, a powinna (zawór 3D jest zamknięty i nie miesza)
      - piec nie jest w stanie nagrzać bufora, ponieważ powrót się nie nagrzewa jak powinien (Przy starym piecu wszystkie grzejniki były gorące).
       
      Pytanie:
      - co jest źle podłączone?
      - co zrobić aby ciepło szło najpierw na grzejniki, a potem do bufora
      - dlaczego powrót jest zimny? ( nie powraca ciepło)
       
       
       
       
       
       







    • Przez kowalski5m
      Witam .Wszystkich forumowiczów .
      Mam dylemat z wyborem kotła  c.o.Dom wybudowany w 2005 r , parterowy 85 m2 .Garaż wraz z kotłownią , zapotrzebowanie na ciepło w/g projektu przy -20   8 kw .Obecnie ogrzewam kotłem GS miałowym 1,2 m2  wyrób rzemiosło , Grzejniki 50 żeber aluminiowych z głowicami termostatycznymi i w łazience blaszak 1 płytowy 60 x 80 baz głowicy.  Kawałek podłogówki 2 pętle  razem około 20 m2 ogrzewany bezpośrednio wodą kotłową  [, grubość betonu  10-12 cm działa troszkę jak bufor ] , lubimy ciepło . Komin od czopucha 5 m , wkład z kwasiaka  fi 130 mm , Paliwo przede wszystkim drewno  , sosna i co się trafi ,  zrębki z gałęzi . Planuję kocioł zasypowy z buforem [ mam zbiornik powietrza  700-800 l ] Ciepła woda z bojlera   , latem z grzałki
      Myślałem o MPM DS14  ale może inny ?
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.