gondoljerzy

Jak duży i jak ocieplony dom ogrzewa pompa? Różnica temperatury zasilanie-powrót zależy od kilku czynników. Może po prostu obieg płynu jest zbyt powolny. Jeśli pompa źle pracowała ,,na krzywej", to może trzeba było zmodyfikować przebieg krzywej?

Nie wiem jaką rolę ma pełnić zawór bezpieczeństwa? Przecież pompa nie zagotuje cieczy w obiegu. Prędzej przyda się jakieś miejsce do zalewania tego obwodu wodą (glikolem?+) i odpowietrzenie pompy. Chyba, że sama pompa Haier ma w środku wbudowany odpowietrznik. Jaką rolę ma pełnić tak wpięty bufor 60l? Naczynie przeponowe powinno być umieszczone wyżej. Przy konfiguracji uwidocznionej na schemacie, przy awarii/wymianie naczynia przeponowego cała zawartość bufora poleci na podłogę, albo do podstawionego wiadra. Edit: Jeszcze jedno: po co zaworki spustowe w górnej gałązce obiegu?

A co ma prędkość wody w obiegu do wydzielania kondensatu? Liczą się temperatura ścianek i skład spalin. Gdy są z nadmiarem powietrza, to i 30 stopni w kotle może nie wywołać kondensacji. Przy niedomiarze powietrza kondensat wydzieli się przy dużo wyższych temperaturach. Ile czasu palisz w MPM z temp. powrotu 35 stopni? Macałeś, czy nic złego nie dzieje się z blachą w dolnej części wymiennika ciepła?

Można też odbierać ciepło w kanałach opadających i wtedy niepotrzebne zawirowywacze i cuda wianki, ale jakoś prawie żaden producent kotłów nie przyjmuje tego do łba. W przypadku palenia koksem w stalowym kotle z dość rozbudowanym wymiennikiem (w porównaniu do starych koksiaków) to ja bym był ostrożny z zawirowywaczami. Komin musi swoje ciepło dostać, a przy koksie powinien go dostać więcej, bo spaliny bez pary wodnej są cięższe. Inwestycja w czujniki czadu też by się przydała. lepiej na zimne dmuchać niż zrobić sobie kuku.

Przy przepalaniu kocioł nie musi być dławiony. Powinien spalać dokładniej i oszczędniej niż przy pracy ciągłej. Możesz podać racjonalną przyczynę tego stwierdzenia? Z drugiej strony, co to za problem dołożyć jakiś zawór i pompkę przy samym kotle?

Jak prawidłowo? Bardzo dobre pytanie. Polecam wyszukiwarkę. Poniżej linki do pomysłów z tematu o trojaczkach Dakon/Buderus/Junkers. Użytkownik MPM powinien przeczytać ten temat. Kotły są podobne, problemy podobne i pomysły na modyfikacje można adaptować. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-34?do=findComment&comment=138516 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-32?do=findComment&comment=130610

Może wymiennik czas wyczyścić? Zawirowywacze dorobić? Albo przestać palić drewnianą drobnicą?

Racja. Drobniejszy węgiel szybciej odgazowuje. Będzie więcej dymu i więcej kłopotów. Mam kolegę z kotłem GS. Uparł się na palenie groszkiem, bo tani i przywożą w workach na palecie. A z komina jak z Batorego na starych obrazkach.

Podgrzałeś dom o 6 stopni w górę. To wymaga zdecydowanie więcej ciepła niż samo utrzymanie stałej temperatury w domu.

Duży dom i nie do końca ocieplony. Może 13kg to całkiem dobry wynik? Nie piszesz nic o temperaturze w domu w chwili rozpalania i na koniec procesu. Nic o metodzie palenia: czy przepalanie, czy palenie ciągłe? Nic o temperaturze na zewnątrz.

Za co jest odpowiedzialna pompa? Bo jeśli za obieg na instalację, to nic dziwnego, że po właczeniu temperatura na kotle spada. Palisz drewnem rozbiórkowym, więc pewnie sosną, a to najtrudniejsze drewno do czystego spalenia. Smoła w komorze zasypowej to pikuś, istotne co masz w wymienniku kotła i w kominie? Ja dla sosny obłożyłem cały kocioł w środku ceramiką (Buderus) i dopiero mogę czysto ją spalić. Wymiennik czyszczę z pyłu szczotką od kibelka. Ale klapa wrzutowa i jej okolice, gdzie ceramiki nie ma, tam jest na blasze warstewka smoły/sadzy. Moc rzędu 14kW bez problemu daje rade nagrzać mój dom ponad 200m przy 5 cm styropianu na ścianach, więc mocy Ci nie powinno brakować. Temperatura na grzejnikach też nie jest istotna, tylko temeratura w domu. No i odpowiednio wysoka temperatura na powrocie wody do kotła, rzędu 60 stopni, żeby nie zgnił na dole wymiennika. Masz jakąś sensowną ochronę powrotu kotła?

W 90% to można by wypełnić drewnem pociętym w dopasowane, prostopadłościenne kawałki. Wypełnienie luźno porąbanym lub okrąglakami będzie na poziomie maksimum 60-70%.

Z opisu wynika, że najpierw ładowany jest bufor do 60 stopni, a dopiero potem rusza pompa i zaczyna się ochrona powrotu kotła. Jeśli ma być ochrona kotła, to powinno być odwrotnie. Najpierw kocoł grzeje sam siebie, a po przekroczeniu 60 stopni na powrocie kotła ładowany jest bufor. W tym układzie nie ma pomiaru temperatury powrotu, ani podmieszania wody gorącej z zimną na powrocie. Edit: Podejrzewam błąd na rysunku. Zawór temperaturowy powinien być w miejscu trójnika, który na rysunku jest poniżej zaworu. Wtedy będzie realizowane mieszanie wody. Ale nie zmienia to faktu, że opisana logika sterowania daje priorytet ładowania bufora przed ochrona kotła.

Ale gdzie ten zbiornik z gazem? Na wspólnym podwórku? Walas, jeśli zamierzasz palić drewnem to bufor na pewno warto zamontować. Tylko czy ci podłoga wytrzyma ciężar? Z buforem możesz też dać większy kocioł, bufor przechwyci nadmiar ciepła i mieszkania nie przegrzejesz.

Nie rozumiem wątpliwości niektórych kolegów. Kilka minut liczenia z wyjściowych danych: 47l komory załadowczej, kaloryczności drewna rzędu 4kwh/kg, 1,16Wh/(1l x 1K), i wychodzi, że jak najbardziej możliwe i prawdopodobne. I to wcale nie będzie jakaś kosmiczna sprawność.